Vous êtes au cœur de la Vallée des Roses, car la production d'huile de rose est l'une des spécialités du pays, c'est d’ailleurs le premier producteur mondial.

Le secret de la haute qualité de la rose bulgare  vient des années de développement et de production qui ont permis d'acquérir un art nulle part égalé, un terroir et un climat très favorable. Les roses élevées  sont de la famille Damascena. L'huile de rose est appelée le "liquide d'or" de la Bulgarie, car c'est un produit très cher utilisé par de nombreuses marques réputées de parfum, chocolat, liqueur et confiture. L'huile de rose est trois fois plus chère que l'or. Un litre d'huile de rose est extrait de 3 000 kilogrammes de rose. Toutes les fleurs sont cueillies à la main et conservées précieusement pour la distillation.

La cueillette des roses a lieu en général au mois de mai. Commence tôt le matin, quand la rosée est toujours dans les roses. En effet, la rosée conserve l'huile de rose et son importance est primordiale pour l'extraction de l‘huile de rose de la plante.
L'huile de rose bulgare est d‘une grande qualité grâce à la technologique utilisée pour sa production – la méthode de la double distillation accompagnée d'un refroidissement intermédiaire. La méthode permet de tripler la production d‘huile de rose d‘eau de rose.
De nos jours, grâce à sa haute qualité, l'huile de rose bulgare fait partie des huiles essentielles préférées des parfumeries françaises.

Dans la ville de Kazanlak, véritable conservatoire de la civilisation Thrace, a été mis à jour le premier tombeau royal de cette époque. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il permet de de découvrir ce peuple méconnu, qui fût en son temps le plus puissant de l’Europe et du bassin méditerranéen bien avant les Romains.
Les fresques de la coupole de la tombe sont les mieux conservées de tout ce qu'on a pu mettre à jour en Bulgarie et en Europe en rapport avec la culture des Thraces et leur art.
Dans le couloir est peinte une scène de bataille et dans la chambre mortuaire est représentée la scène de la cène d'adieu au noble roi décédé, figurent également 3 chars à chevaux au galop. Ces fresques témoignent des croyances des Thraces et notamment dans l'existence de la vie d'au-delà.

Encore dans la pièce principale, on peut admirer des scènes représentant le décédé de son vivant, héroïsé, avec son épouse, en train de participer à une cène funèbre.

Le bord de mer de Constanta est un endroit de promenade privilégié des locaux comme des visiteurs entre le Casino de la ville et la plage Modern.

Outre le Casino, emblème de la ville, le principal intérêt de cette promenade est le port touristique Tomis où sont amarrés de nombreux yachts et bateaux de croisière. Tout au long de la promenade se trouvent des bars et restaurants, qui font de ce lieu le centre festif de la ville pendant la saison estivale, ainsi que plusieurs centres proposant des activités nautiques.

Le Musée d'Histoire et d'Archéologie est le second musée de ce type en Roumanie après celui de Bucarest.

Il fut construit juste après le rattachement de la Dobrogea à la Roumanie dans le but de limiter la contrebande de pièces archéologiques fréquente à l'époque. Du fait de la richesse historique du territoire de la Dobrogea, le musée présente de nombreuses pièces uniques de grandes valeurs découvertes sur les sites archéologiques de la ville et du littoral roumain. Ce sont ainsi plus de 430 000 objets datant du néolithique jusqu'à nos jours qui sont conservés dans ce musée.

Bien que le musée ait plus de 130 ans, son installation dans le bâtiment actuel de la place Ovidiu ne date que de 1977.

A quelques mètres du musée d'histoire vous trouverez ce site archéologique, vestige de l'ancienne Tomis.

L'édifice romain à mosaïque (Edificiul Roman cu Mozaic) est considéré par beaucoup comme le joyau archéologique de la ville de Constanta.

Erigé au VI ème siècle après JC sous le règne de l'empereur Constantin le Grand, cet édifice était une installation portuaire faisant le lien entre le port et la ville antique. Les différentes salles du bâtiment étaient dédiées aux activités commerciales et au stockage des marchandises. La salle à mosaïque accueillait quant à elle les négociations entre les marchands et les autorités locales de l'époque. Des 2000m² initialement recouverts de mosaïques, seuls 850 sont encore conservés. 

Après avoir quitté Constanta, vous rejoindrez l'ancienne cité de Histria.

Histria est l'une des plus anciennes colonies grecques découvertes à ce jour en Roumanie.

Fondée au VIème siècle avant notre ère par des colons venus de Milet (Grèce), Histria ne cessa de se développer durant ses 13 siècles d'existence. L'histoire de cette cité, reprise à son arrivée par l'armée romaine, est ponctuée d'attaques venant des peuples de l'est. Ce ne sont ainsi pas moins de cinq murs d'enceinte qui durent être bâtis au fil du temps pour protéger cette cité installée sur les rives du lac Sinoe.

En fin de journée, vous arriverez à Jurilovca où nous vous conseillons une soupe de poisson pour vous remettre de vos émotions.

Le village de pêcheur de Jurilovca se situe au bord du complexe lagunaire Razim- Sinoe. Cette commune a la particuliarité d'être peuplée en majorité de russes lipovènes (orthodoxes d'ancien rite ayant été contraint à l'émigration). L'architecture spécifique à la communauté lipovène se retrouve à Jurilovca: la majorité des maisons sont de couleur bleu clair!

La commune accueille de nombreux sites d'intérêt, liés le plus souvent à la Mer Noire toute proche et au lac Razim. Entre ces deux étendues aquatiques se trouve Gura Portitiei, un complexe touristique de petite taille situé sur une bande de sable entre le lac Razim et la Mer Noire. Cet endroit paradisiaque ne peut être rejoint qu'en bateau. En face, de l'autre côté du lac, se trouve le Capul Dolosman, la plus grande falaise de Roumanie au sommet de laquelle se dressent les ruines de la cité grecque de Aerganum.

Jurilovca aime conserver ses valeurs et ses coutumes liées aux origines lipovènes de sa population. Les rites religieux y sont particulièrement suivis et sont un enchantement pour les visiteurs.

A quelques kilomètres de Jurilovca se trouve le Cap Dolosman, un lieu méconnu du tourisme de masse.

Le Cap Dolosman se situe sur le lac Razim, avec ses 30 mètres de hauteur, c'est l'unique falaise du littoral roumain.

Le Cap Dolosman (Capul Dolosman en roumain) est une zone naturelle intégrée à la Réserve de la Biospère du Delta du Danube classée à l'Unesco. C'est un lieu de passage et de nidification important pour les oiseaux migrateurs, très nombreux aux mois de mai et de novembre.

D'un point de vue géologique, le Cap Dolosman est une avancée calcaire sur le lac Razim présentant une falaise abrupte d'environ 30 mètres de hauteur sur 2 kilomètres de long. Au sommet de celle-ci, les visiteurs dominent la lagune et peuvent apercevoir Gura Portitei ainsi que Tulcea au loin. La découverte de ce site naturel est complétée par la visite des ruines de la citadelle grecque de Argamum, au sommet de la falaise.

Les ruines de la citadelle de Argamum se situent au sommet des falaises du Cap Dolosman qui dominent le lac Razim.

Argamum est le plus ancien site archéologique découvert à ce jour sur le territoire roumain. Cette ancienne forteresse aurait été construite par des colons grecs au VIème siècle avant JC, alors qu'ils dominaient les routes navales de la Mer Noire. A leur arrivée sur le territoire dace, les romains prirent possession de cette petite cité au premier siècle. Celle-ci fut ensuite abandonnée après le départ des colons latin.

Les recherches archéologiques réalisées durant le XXème siècle mirent en évidence la présence de nombreuses fermes et maisons ainsi que de quatre basiliques. Les archéologues ayant travaillé sur le site estiment aussi que la majeure partie de l'ancienne cité resterait à découvrir malgré les recherches déjà réalisées.

En reprenant votre route vers Murighiol, vous atteindrez la citadelle d'Enisala, la mieux conservée du littoral.

La forteresse médiévale de Enisala, située à 2km du village homonyme, est la dernière forteresse médiévale encore debout en Dobrogea.

De nombreuses interrogations subsistent encore aujourd'hui concernant le peuple ayant bâti cette citadelle au 14ème siècle. Plusieurs spécialistes supposent que ce sont les génois ou l'Empire Byzantin qui aurait érigé la construction. Quoi qu'il en soit, nous savons que celle-ci avait un but militaire et de surveillance des routes commerciales. En effet, à cette époque, le lac Razim était une importante voie commerciale et le promontoire d'Enisala permettaient de surveiller les navires arrivant par Gura Portitei. A cette époque, Enisala était d'ailleurs reliée avec la forteresse Blanche (à l'embouchure du Niestr) et la citadelle de Chilia (nord du delta).

Enisala fut successivement récupéré par Mircea le Vieux (Mircea Cel Batran) conducteur des Terres Roumaines puis par l'Empire Ottoman qui la laissa à l'abandon car elle ne correspondait plus aux intérêts stratégiques de l'empire. Cette décision sauva la forteresse car, à la fin du 19ème siècle, le conflit russo-turc en Dobrogea (remportée par l'armée russe) entraina la destruction de toutes les citadelles médiévales où s'étaient repliés les turcs, à l'exception donc de Enisala.

Vous arriverez finalement à Murighiol où les responsables de votre pension vous attendront pour vous faire découvrir le delta.

Le village de Murighiol se trouve sur le bras de Saint-Georges à environ 40 km au sud-est de la ville de Tulcea.

Ce village est l'un des points de départ pour les croisières dans le delta communément avec Mahmudia, Jurilovca mais surtout Tulcea. Cette commune est l'une des plus étendues du delta puisqu'elle couvre 792 ha et englobe 7 villages environnants.

Diverses activités de loisirs sont proposées dans le village comme la chasse, la pêche, l'ornithologie ou la découverte archéologique sur le site de Halmirys.

Vous y voici finalement, le Delta du Danube!

La notoriété du Delta du Danube dépasse largement les frontières de Roumanie. Cette réserve naturelle est l'une des plus grandes d'Europe ainsi que l'une des 631 Réserves de Biosphère au monde. C'est d'ailleurs le seul delta à avoir reçu ce statut!

Le Danube est le second plus long fleuve en Europe après la Volga. Prenant sa source en Forêt Noire, il traverse successivement l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie et la Roumanie (Ajoutons la Bulgarie, la Croatie, la République de Moldavie et l'Ukraine dont les frontières sont délimitées par le fleuve). A hauteur de la ville de Tulcea, le Danube atteint des zones de plaine entraînant la division de son cours en trois bras. Du nord au sud, le Bras Chilia draine environ 58% du flux total du fleuve, le Bras Sulina 19% et le Bras Sfantu Gheorghe 23%. Ces bras forment ainsi un triangle jusqu'à la Mer Noire dont les côtés sont longs de 80 km. Ce n'est pourtant pas sa taille (23ème delta au monde par la taille) ni son débit qui fait du Delta du Danube un lieu unique, mais bien ses caractéristiques paysagères, faunistiques et floristiques.

Les marécages du delta se situent à 82% dans le territoire roumain et à 18% en territoire ukrainien, au-delà du Bras Chilia. Cette région est la plus jeune du territoire roumain, les alluvions s'accumulent au bord de la Mer Noire seulement depuis quelques dizaines de milliers d'années. Cette accumulation d'alluvions a formé des cordons de terre que l'on retrouve à hauteur de la forêt de Letea ou de Gura Portitiei à l'est du lac Razim. Des lagunes se sont formées et ont été petit à petit bouchées par l'apport en sédiment du fleuve, si bien que le delta a gagné du terrain sur la mer. Il faut en effet bien se rendre compte que la delta n'est pas figé, il avance continuellement vers la mer grâce à l'apport du fleuve. Depuis les travaux réalisés à hauteur des villes de Braila et Galati, les alluvions atteignent plus difficilement le delta qui évolue donc de façon plus lente.

Le paysage local est très particulier, c'est un enchaînement de lacs, de canaux, de forêts et de dunes de sable disposés de façon anarchique entre les trois principaux bras. Les hommes ont appris à maitriser ce territoire, ils ont ainsi construit des villages tout au long des bras de Chilia, Sulina et Sfantu Gheorghe. Les principaux villages sont Murighiol, Mahmudia, Mila 23, Crisan, Sulina, Sfantu-Gheorghe sur les deux bras sud du delta mais aussi Jurilovca ou Sarichioi encore plus au sud sur le lac Razim. Le bras de Chilia quant à lui est quasiment désertique du fait de sa faible accessibilité.

Cette région possède un climat ainsi qu'une situation géographique favorisant le développement de la faune et de la flore. A mi-distance entre l'Equateur et le Pôle Nord, le Delta du Danube constitue l'étape idéale des oiseaux migrateurs durant le printemps et l'automne. A ces périodes, le dédale de canaux se remplit de colonies de cormorans, de pélicans, d'aigrette, de hérons ou encore de balbuzards pêcheurs pour le plus grand plaisir des ornithologues. Le delta est aussi peuplé de milliers de chevaux sauvages, abandonnés par des paysans durant l'époque communiste, ils se sont reproduits et sont depuis revenus à l'état sauvage.

Les hommes et leur culture constituent aussi un trésor du delta. On ne vit pas dans le Delta du Danube comme dans n'importe quel endroit au monde! Les locaux ont du s'adapter à leur environnement que ce soit pour leurs déplacements ou pour leur production agricole. Les principales activités économiques se concentrent sur l'agriculture (élevage en majorité), souvent vivrière, et sur la pêche.
Les populations locales sont très diversifiées, les roumains sont bien-sûr majoritaires mais des ukrainiens et surtout des populations de russes lipovènes (russes d'ancien rite pourchassés en Russie au 17ème siècle et s'étant installés en Ukraine, en Roumanie et pour certains en Alaska) ! Les lipovènes sont une grande richesse du delta, leur architecture teintée de bleu clair et de toits en roseaux marquent les paysages du delta de même que leurs fêtes religieuses.
Par leurs modes de déplacement, les hommes font aussi le paysage! Si désormais de nombreux bateaux de transport rapide traversent le delta, les lotca, barques traditionnelles lipovènes, sont toujours l'outil de travail des petits pêcheurs du delta.

Pour l'ensemble de ces caractéristiques le Delta du Danube fut classé en 1991 au patrimoine mondiale de l'Unesco ainsi que dans le Programme sur l'Homme et la Biosphère, devenant ainsi la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube (Rezerva Biosferei Delta Dunarii). Une réserve de biosphère poursuit plusieurs objectifs: la conservation du milieu, le développement économique et social durable et l'étude du milieu naturel pour mieux connaître l'impact de l'homme sur son environnement. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs zones sont organisées dans chaque réserve: les aires centrales, strictement protégées par les législations nationales; les zones tampons, dédiées au développement économique durable et les zones de transition où les activités économiques peuvent se développer plus facilement.

Le Delta du Danube est un trésor naturel et culturel qu'il s'agit de respecter et de préserver!

En repartant des volcans, vous prendrez la direction de Brasov par la Vallée de Buzau qui vous amènera jusqu'à Prejmer. Sur la route vous pourrez faire quelques arrêts à la Cascade Pruncea, au barrage Siriu ou encore dans la réserve de bisons du village de Vama Buzaului.

La vallée de Buzau est l'axe de communication reliant les villes de Brasov (Transylvanie) et Buzau (Munténie). De nombreux villages typiques se trouvent sur les rives de la rivière ainsi que des sites naturels que les autorités locales tentent de protéger.
Malgré ses nombreux joyaux, cette région n'est que très peu développée d'un point de vue touristique du fait de sa faible accessibilité.
Tout au long de la vallée, on retrouve plusieurs sites comme le village de Berca, le barrage de Siriu, la cascade Pruncea ou les Volcans Noroiosi dans les paysages arides de cette vallée du sud-est des Carpates.

Avant de rejoindre Brasov, vous vous rendrez à Prejmer pour découvrir sa citadelle classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Situé à une dizaine de kilomètres de Brașov, Prejmer un devenu depuis 1999, année de classement du village et de sa forteresse à l'UNESCO, un des principaux sites touristiques du département.

Ce site se trouve au centre du village, c'est l'une des citadelles saxonnes classées à l'Unesco.

Classée monument UNESCO en 1999, la citadelle de Prejmer est un élément marquant de la région de Brașov. C'est au 13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique que démarra la construction de l'église aujourd'hui au coeur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.

La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à 4m et hauts de 12m lui ont en effet permis de résister à diverses invasions venues de l'est.

Vous arriverez ensuite à Brasov, dernière étape avant le château de Dracula.

Braşov est une des principales villes de Transylvanie et de Roumanie avec près de 280 000 habitants. Comme de nombreuses villes de Transylvanie elle porte un nom officiel roumain, mais aussi des noms hongrois (Brasso) et allemand (Kronstadt) qui illustrent ses origines saxonnes.

Braşov possède le statut de préfecture du département homonyme et est située dans le creux d’une dépression au cœur des montagnes des Carpates. La région de Brașov est aussi appelée ''Țara Bârsei'' ou 'Terre du berceau''. A proximité se trouvent les principaux sites d’activités de montagne du pays que sont les Monts Bucegi, Piatra Craiului ou encore les Monts Fagaras.

Les traces de présence humaine dans le bassin de Brasov remontent au néolithique et attestent de la présence, plusieurs siècles plus tard, de daces dans la région. Malheureusement, les découvertes ont été en grande partie détruites par le pouvoir communiste au cours de son demi-siècle au pouvoir en Roumanie. Construit à partir de divers villages, devenus aujourd’hui des quartiers de la ville, Brasov trouve son essor au cours du 16^ème siècle grâce à sa situation géographique aux confins de la Valachie et de la Moldavie et à une situation fiscale avantageuse.

Suite au rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, la seconde guerre mondiale laisse place au régime communiste. Brasov, ville fondamentalement protestataire, change de nom le 8 septembre 1950 et devient ‘Orasul Stalin’, la ville de Staline, au cours du processus de soviétisation de la Roumanie. Le pouvoir communiste va même jusqu’à installer sur la colline dominant la ville l’inscription ‘STALIN’ en lettres géantes. Sept après la mort du leader géorgien, en 1960, Brasov retrouvera son identité et c’est désormais son nom roumain que l’on retrouve sur la colline Tâmpa.

Sur la place du Conseil, principale place du centre ancien de Brasov, siège l’Eglise Noire, un édifice dont les dimensions (89m de longueur, 38 de largeur, 65m de hauteur) en font le plus grand lieu de culte en style gothique du sud-est de l’Europe. Les proportions impressionnantes de cette église ne s’arrêtent pas là puisque la cloche principale, avec ses 7 000kg, est la plus grande de Roumanie ; ces cloches auraient d'ailleurs sonné sans être actionnées par l’homme au cours du tremblement de terre de 1590.

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions  avec  l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.

Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et à son général  Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.

D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son caractère gothique,  l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.

Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de 400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.

Sur la route vers Bran vous appercevrez sur votre gauche la localité de Rasnov et sa citadelle médiévale. 

Râșnov est une commune du département de Brașov située au sud-est du département à proximité des massifs Postăvaru, Bucegi et Piatra Craiului. Ce territoire, après avoir été habité de Daces il y a plus de 2000 ans, a ensuite été habité par des saxons qui lui ont attribué le nom de ''Rosnov''. Interprété par les locaux comme la traduction de ''trandafiri'' (''rose'' en roumain), cette fleure est devenue le symbole de la ville.

Après avoir repris votre véhicule vous atteindrez Bran, village accueillant le fameux Château de Dracula.

Le village de Bran, anciennement appelé ''Porte de Bran'' en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et à la présence du château de Bran (château de Dracula), la ville tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.

Et voilà que se découvre en entrant dans Bran le Château de Dracula sur son éperon rocheux. Une visite que nous vous invitons à réaliser en fin d'après-midi, ou éventuellement tôt le lendemain matin, pour éviter l'habituelle foule de visiteurs.

Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite entre la Valachie et la Transylvanie, au coeur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.

A l'origine cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le traffic commercial de la vallée. Ce château construit en bois sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (nottament en raison d'une explosion) jusqu'en 1699 où il revient à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006 le propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.

La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende de Vlad Țepeș l'Empaleur voire Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet, Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.

En prenant la direction de Sinaia, vous entrez dans la Vallée de la Prahova, la région de montagne la plus touristique du pays.

La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.

La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses paysages vallonnés.

La Vallée de la Prahova est bordée à l'ouest pas les Monts Bucegi.

Le Parc Naturel des Monts Bucegi est une zone naturelle protégée de la région des Carpates méridionnales. Situé sur l'axe entre Brasov et Bucarest, c'est le terrain de jeu favori des randonneurs, skieurs et alpinistes de la région.

Les Monts Bucegi se situent entre les vallées de Prahova (à l'est) et Ialomita (au sud) et entre la dépression de la Barsa au nord et la plaine de Munténie au sud. La grande diversité des roches offrent aux visiteurs des formes naturelles exceptionnelles telles les grottes de la Ialomita et de la Rata, les gorges des Ours et du Tatare, la Cascade Hurleuse ou encore le Sphinx des Bucegi.
L'activité touristique dans les Monts Bucegi se concentre autour des sports d'hiver, de la randonnée pédestre et des visites culturelles dans les localités de Sinaia, Busteni ou Bran, de l'autre côté du massif. De nombreux tracés de randonnées peuvent être organisés pour des circuits à la journée ou de 2/3 jours.

Vous arriverez ensuite à Busteni qui peut être l'occasion d'une promenade pédestre.

La petite ville de Busteni se trouve au cœur des Carpates méridionales, dans la très touristique Vallée de la Prahova.

C'est au pied des Monts Bucegi et sur la route allant de Bucarest à Brasov que se découvre la petite ville de montagne de Busteni. La localité tire depuis plusieurs années la majeure partie de ses revenus de son activité touristique. Le domaine skiable de la ville est en effet l'un des plus étendus des Carpates, le tout à proximité de Bucarest et de Brasov. Mais le tourisme estival y est aussi très développé, Busteni est un très bon point de départ pour des randonnées dans les Bucegi à la découverte de la Cascade Urlatoare, du Sphynx des Bucegi ou du Mont Omul, accessibles à pied ou en téléphérique. 

Vous atteignez ensuite Sinaia et son célèbre Château Peles.

Sinaia est une des principales stations touristiques de la vallée de la Prahova. Cette ville installée au pied des Monts Bucegi est attractive été comme hiver en raison de ses installations de sports d'hiver et de la richesse de son patrimoine culturel.

Située à une altitude de 880m, la ville doit son existence et sa reconnaissance au roi Carol I de Roumanie qui y fit construire sa résidence d'été, le Château Peles. La ville a conservé, dans les quartiers les plus en hauteurs, son charme d'antant avec nottament de nombreuses maisons d'influence saxonne.

En contrebas du château se trouve le monastère de la ville, un très bel exemple d'architecture valaque.

Le Monastère de Sinaia fut construit par le noble Mihail Cantacuzino entre 1690 et 1695, après qu'il se soit rendu au Mont Sinaï, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la ville. 

Ce monastère a longtemps eu une rôle de défense de l'axe commercial de la vallée de la Prahova et de refuge pour les voyageurs dans le besoin.

Dans l'enceinte du monastère, vous retrouverez deux églises (Biserica Mare et Biserica Mica), le musée du monastère ainsi que le tombeau de Take Ionescu, un homme politique roumain du début du 20ème siècle.

Par la suite, vous passerez voir l'Arc de Triomphe de Bucarest, qui est l'un des plus forts symboles du Micul Paris, le Petit Paris. Vous le découvrirez juste avant de vous rendre au Musée du Village roumain. Selon vos envies, vous pourrez déjeuner dans l'un des nombreux restaurants situés à proximité ou dans le Parc Herastrau.

Construit durant les années 1920-30 pour commémorer la victoire de la Roumanie dans la 1ère guerre mondiale, cet édifice a remplacé des arcs de triomphe temporaires honnorant par exemple la libération du joug ottoman.

Ce monument se trouve au nord de la capitale, on peut l'observer depuis la Sosea Kiseleff et du Parc Herastrau.

La Curtea Veche est l'un des principaux sites d'intérêts du centre-ville de Bucarest. Le site présente les restes d'une ancienne résidence princière de Bucarest détruite au cours de l'incendie de 1718 et du tremblement de terre de 1738. Beaucoup d'incertitudes entourent l'identité du fondateur de cette cour, certains spécialistes avancent le nom de Mircea le Vieux comme créateur. Celui-ci aurait fait élever une citadelle entre le 14ème et le 15ème siècle. Cet édifice fut par la suite surélevé par Vlad Tepes.

A cette époque, la ville et les commerces s'organisait autour de cet édifice ce qui explique son importance dans l'histoire de la ville.

Suite aux événements survenus au 18ème siècle, une ''nouvelle cour'' fut construite à proximité, c'est à ce moment là que le site prit le nom que nous connaissons aujourd'hui.

La Place de l'Union, au sud du centre historique, vous amènera directement au Palais du Parlement.

La place de l'Union (Piața Unirii) se situe en face du Palais du Parlement et est prolongée par le boulevard Unirii, le plus grand boulevard de la ville. Ces constructions urbaines, tout comme le Palais du Parlement, impressionnent par leur taille et sont le résultat de la volonté du pouvoir communiste de reconstruire le centre-ville après le tremblement de terre de 1977. Ainsi, Nicolae Ceausescu, après des voyages réalisés en Chine et en Corée du Nord durant les années 1970, s'inspira largement des modèles architecturaux communistes asiatiques.

D'une longueur de 3.5 km, le boulevard de l'Union a nottament été réalisé dans l'objectif de dépasser la taille des Champs-Elysées parisiens. Ce boulevard portait à l'origine le nom de Boulvard de la Victoire du Communisme.