Culture et traditions en Roumanie

Roumanie

Culture et traditions en Roumanie

Autotours

Les points forts du voyage

Avis Balkania Tour

Vous traverserez tout le pays pour en découvrir, à votre rythme, ses différentes facettes.
Découverte des sites incontournables et des lieux les plus secrets.
Découverte de la gastronomie locale.
Hébergements sélectionnés par nos soins et d’un grand réconfort après une belle journée de visites.
Vos hôtes seront là pour vous indiquer votre chemin dans les terres de Transylvanie.
Vous partez quand vous le souhaitez, le voyage s'adapte à vos disponibilités.
Nous pouvons affiner le circuit suivant vos envies.

Ce circuit mêle la découverte des patrimoines urbains et paysans de Transylvanie et de Roumanie. La diversité fait la richesse de ce pays et c'est ce que nous avons souhaité mettre en valeur à travers ce voyage.

Conçu pour les voyageurs peu pressés, Culture et traditions nous amène à mieux comprendre la Roumanie, un pays qui nous semble si familier une fois franchie la porte des pensions rurales.

Vous découvrirez...

Bucarest
Palais du Parlement
Musée du village roumain
Place de la Révolution
Eglise fortifiée de Viscri (site UNESCO)
Eglise fortifiée de Biertan (site UNESCO)
Fortifications de Medias
Citadelle de Prejmer (site UNESCO)
Citadelle de Rasnov
Sighisoara (site UNESCO)
Brasov
Cluj-Napoca
Sibiu
Targu Mures
Rasinari
Sibiel
Vama
Vadu Izei
Corund
Marginea
Monastère de Moldovita
Monastère de Sucevita
Monastère de Humor
Monastère de Voronet
Eglise en bois de Poienile Izei
Eglises en bois de Ieud
Monastère de Barsana

Votre conseiller

Emese BARTI

+40/ 741.216.150 epeto@balkania-tour.com

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Durée

12 jours/ 11 nuits

choisissez vous-même les dates du départ

à partir de

674.5 €

par personne, hors vols internationaux

Détails du prix

Période	par personne en chambre double	par personne en chambre individuelle
du 01 Avril au 30 Juin	710 € -5% 674.5 €	1275 € -5% 1211.25 €
du 01 Juillet au 31 Août	725 €	1290 €
du 01 Septembre au 31 Octobre	710 € -5% 674.5 €	1275 € -5% 1211.25 €

Le prix comprend

- Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24

- GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement* (sauf en cas d'absence d'adresse précise, notamment pour certaines maisons d'hôtes, monastères et/ ou hôtels balnéaires)

- La livraison et la récupération du véhicule de location à l'aéroport de Bucarest

- L'hébergement en pensions (maison d'hôtes), hôtels familiaux et/ ou hôtels 3* (base chambre double)

- Véhicule de location de catégorie économique (2 pax - ex. Opel Corsa, Ford Fiesta, etc.), intermédiaire (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane, etc.) ou supérieure (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.) en kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour la Roumanie, option deuxième conducteur incluse, assistance 24h/24

- Coordonnées GPS des hébergements selon l'itinéraire proposé

- Pension - petit déjeuner

- Carnet de voyage et guide pratique électronique

Le prix ne comprend pas

- Les visites

- Boissons et dépenses personnelles

- Les options payantes non comprises dans le programme

- Les frais de stationnement

- Les frais de déplacement

- Tout ce qui n'est pas indiqué dans la section "Le prix comprend"

- Le vol aller/ retour - Les taxes d'aéroport

- Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé - pour voir les conditions et réserver cliquez ici.

- Guides locaux - Nous pouvons vous proposer une visite guidée (avec un guide francophone) sur une demi‐journée dans les villes de Bucarest, Brasov, Sibiu, Cluj Napoca et Sighisoara. Le prix est de 90 €/ demi‐journée, 120 €/ la journée.

- Le carburant

Informations complémentaires

Réduction enfants
- Enfant de moins de 2 ans - gratuité. L'enfant n'a pas de siège réservé pour le transport et partage la chambre avec 2 adultes (lit d'appoint)

- Enfant de 2 à 12 ans - 20% de réduction. L'enfant partage la chambre avec 2 adultes (lit d'appoint)

- Le nombre d'enfants partageant la chambre avec 2 adultes est limité à 2

Sans minimum de participants. Pour les groupes supérieurs à 6, merci de nous contacter pour que nous puissions vous formuler une proposition adaptée à votre situation.

En cas d'impossibilité à valider une prestation incluse dans le circuit, une alternative ou une déduction sur le prix vous sera proposée.

Véhicule de location
Lors de la livraison du véhicule, une caution de 100 ou 300 € suivant la classe du véhicule vous sera demandée. Elle vous sera rendue lors de la restitution du véhicule si aucun dommage n'a eu lieu.

Véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide
Dans le cadre des voyages avec véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide, le responsable du véhicule sera le chauffeur ou le chauffeur-guide. Par conséquent, aucune caution ne vous sera pas demandée.

GPS
IMPORTANT : En cas de panne ou de problème avec le GPS mis à disposition pour votre voyage, il ne sera pas remplacé par un autre.

Itinéraire
L’ordre des étapes peut être modifié sans préavis en fonction de certains évènements imprévisibles d’ordre local ou pour des raisons climatiques. En raison de certaines fêtes nationales ou religieuses, des visites peuvent être limitées, voire supprimées. Aucun remboursement ne pourra être envisagé.

Chauffeur privatif durant tout le voyage
La prestation du chauffeur se limite uniquement à la conduite du véhicule suivant les instructions préalablement transmises par l'agence et les exigences particulières du client. Nos chauffeurs parlent la langue locale suivant la destination et l’anglais.

Guide-chauffeur privatif durant tout le voyage
nos guides disposent de licences officielles. Leur prestation va au-delà de la seule conduite du véhicule. Ils permettent de découvrir le pays visité de manière approfondie en procurant des informations spécifiques suivant les intérêts des clients, des informations d’ordre général, mais également des conseils et tuyaux pour mieux profiter du voyage. La langue de service sera celle demandée par les clients.

Dans les environs
Un certain nombre de sites sont parfois listés dans la section Dans les environs. Donnés à titre d’information, ils sont situés soit à proximité de votre itinéraire, soit constituent un itinéraire alternatif à celui présenté dans la partie Itinéraire conseillé. Suivant votre rythme et vos centres d’intérêts, il sera des fois possibles à inclure dans votre programme un ou des sites présents dans la partie Dans les environs ou bien remplacer des sites de votre programme conseillé.
Pour les étapes qui présentent un nombre plus important de sites dans la partie Dans les environs, nous vous conseillons de faire vos choix au préalable. N’hésitez pas à nous questionner, si vous avez des doutes sur certains choix.

Hôtels
Les hôtels cités peuvent être remplacés avec des hébergements équivalents. Si vous ne dormez pas au lieu d'hébergement prévu, aucun remboursement ne pourra être envisagé et votre nuitée sera à votre charge.

FERMER

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Tour Info

Hôtels

Services optionnels

Evènements Culturels

Jour 1

Arrivée en Roumanie

Bucarest

...

Itinéraire conseillé

Distances

Arrivée à Bucarest

Bucarest

Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Bucarest

Quartier Lipscani de Bucarest

Bucarest

Vieille cour à Bucarest

Bucarest

Place et Boulevard de l'Union

Bucarest

Palais du Parlement - Bucarest

Bucarest

Place de la révolution

Bucarest

L'Athénée Roumain

Bucarest

Musée du paysan Roumain

Bucarest

Le Parc Herastrau

Bucarest

Musée du village roumain - Parc Herastrau

Bucarest

Arrivée à Bucarest

Vous serez accueillis à l'aéroport par la compagnie loueur de voiture pour la remise des clés.

Suivant votre heure d'arrivée, le premier jour vous permettra de découvrir la capitale et les Roumains. Vous pouvez faire un tour panoramique ou pédestre du centre-ville culturel, afin d'y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de la capitale. Vous pourrez compléter vos visites lors de votre dernier jour de voyage et de votre retour à Bucarest.

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Galerie Photos

Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Vous passerez la première journée à Bucarest, capitale et principale ville de la Roumanie.

Avec plus de 2 millions d’habitants, Bucarest est le centre de la vie administrative, économique et culturelle du pays. Située au cœur de la grande plaine de Muntenia, la ville fût, jusqu’au XVIIIème siècle, l’une des résidences des Princes de Valachie, puis devint capitale des Principautés Unies de Moldavie et Valachie en 1918. La réunification de tous les territoires habités par les Roumains (Valachie, Moldavie et Transylvanie) a consolidé le rôle central de Bucarest.

Organisée en 6 arrondissements, c’est une ville verte avec de nombreux parcs et jardins, des monuments historiques grandioses et le point de départ des excursions à travers le pays.

Autrefois une ville de foire, Bucarest s'est développée au cours de l'époque médiévale grâce à ses activités commerciales. Le centre de la ville était alors un lieu dédié aux marchands de toutes nationalités qui séjournaient dans les nombreux caravansérails dont il reste quelques exemples. Le Hanul lui Manuc (caravansérail de Manuc) ou le Hanul cu Tei (caravansérail des tilleuls) sont d'ailleurs les mieux conservés.

Au cours des XIXème et XXème siècles, Bucarest est souvent appelée ''Petit Paris des Balkans'' en raison de son architecture similaire à celle de notre capitale. A cette époque la ville est un important centre culturel où la culture française possède une place de choix. Ce surnom n'est aujourd'hui que très peu usité, l'ère communiste et son lot de travaux démentiel ont largement entamé son architecture qui peine encore aujourd'hui à retrouver son visage d'antan.
Pour beaucoup, Bucarest rappelle aussi les sanglants événements de ladite ''Révolution de 1989'' qui vit le dictateur Nicolae Ceausescu renversé. S'il est certain que le régime autoritaire ait disparu, la capitale roumaine est scarifiée par les envies architecturales du Génie des Carpates qui y réalisa quelques-unes des plus grandes folies de l'histoire du communisme mondial.

L'architecture de Bucarest est marquée par cette époque communiste principalement autour du quartier du parlement roumain (anciennement Palais de Ceaușescu) où l'on retrouve la plupart des bâtiments officiels de la ville. Ce dernier fait partie des symboles de la capitale roumaine et sa taille impressionnante le classe au second rang des plus grands bâtiments administratifs au monde.

Le petit Paris des Balkans renferme une foule de lieux magiques : des parcs, des jardins, des cimetières, de petites églises adorables, d’étonnants musées, des marchés, des bazars et des rues offrant une diversité prodigieuse. Les visites incontournables sont : le Palais du Parlement, la Cuerta Veche (la vieille Cour Princière), le quartier Lipscani, le Musée du Paysan Roumain, l’Arc de Triomphe, la Place de la Révolution, l’Athénée Roumain et le Musée du Village Roumain.

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Galerie Photos

Quartier Lipscani de Bucarest

Prenez la direction du centre-ville et du quartier Lipscani, situé entre les arrêts du métro Piata Unirii, Piata Universitatii et Izvor.

Le quartier Lipscani est le centre historique de la ville et son plus vieux quartier. C'est ici que l'on retrouve la plupart des monuments historiques de la cité. Construit à partir de 1459 sous les ordres de Vlad Dracul, qui s'était installé à la vieille cour (Curtea Veche), le quartier accueillait de nombreuses foires auxquelles participaient des commerçants hongrois et saxons.

Depuis les années 2000, le quartier est en constante mutation, il est de plus en plus animé et les immeubles vétustes sont en grande partie rénovés. C'est le cœur culturel et festif de Bucarest, on y retrouve de nombreux bars, des discothèques ainsi que des théâtres et des restaurants de charme.

Les principaux monuments du quartier sont l'église St Dumitru, la cathédrale russe, la vieille cour, Hanul lui Manuc, le musée national d'histoire ou encore le restaurant Caru cu Bere.

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Galerie Photos

Vieille cour à Bucarest

Voici le principal monument du centre-historique que vous trouverez au sud du quartier historique.

La Curtea Veche est l'un des principaux sites d'intérêts du centre-ville de Bucarest. Le site présente les restes d'une ancienne résidence princière de Bucarest détruite au cours de l'incendie de 1718 et du tremblement de terre de 1738. Beaucoup d'incertitudes entourent l'identité du fondateur de cette cour, certains spécialistes avancent le nom de Mircea le Vieux comme créateur. Celui-ci aurait fait élever une citadelle entre le 14ème et le 15ème siècle. Cet édifice fut par la suite surélevé par Vlad Tepes.

A cette époque, la ville et les commerces s'organisaient autour de cet édifice, ce qui explique son importance dans l'histoire de la ville.

Suite aux événements survenus au 18ème siècle, une ''nouvelle cour'' fut construite à proximité, c'est à ce moment-là que le site prit le nom que nous connaissons aujourd'hui.

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Galerie Photos

Place et Boulevard de l'Union

Après cette première visite, vous découvrirez la place et le boulevard Unirii qui vous amèneront au Palais du Parlement.

La place de l'Union (Piața Unirii) se situe en face du Palais du Parlement et est prolongée par le boulevard Unirii, le plus grand boulevard de la ville. Ces constructions urbaines, tout comme le Palais du Parlement, impressionnent par leur taille et sont le résultat de la volonté du pouvoir communiste de reconstruire le centre-ville après le tremblement de terre de 1977. Ainsi, Nicolae Ceausescu, après des voyages réalisés en Chine et en Corée du Nord durant les années 1970, s'inspira largement des modèles architecturaux communistes asiatiques.

D'une longueur de 3.5 km, le boulevard de l'Union a notamment été réalisé dans l'objectif de dépasser la taille des Champs-Elysées parisiens. Ce boulevard portait à l'origine le nom de Boulvard de la Victoire du Communisme.

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Palais du Parlement - Bucarest

10 minutes de marche vous attendent depuis la place Unirii pour rejoindre l'entrée du Parlement que vous avez certainement déjà aperçu durant vos visites.

Le Palais du Parlement est le principal monument de Bucarest et de Roumanie, il accueille l'Assemblée Nationale et le Sénat Roumain depuis 1994. Sa construction a démarré en 1983, époque où le pouvoir communiste était encore en place en Roumanie. C'est donc Nicolae Ceaușescu qui a commandé la construction de ce Palais à l'architecte Anca Petrescu, une jeune femme de 35 ans, pour y rassembler les principales institutions du pouvoir communiste roumain.

Pour réaliser cette gigantesque construction, plus de 1/6ème du centre-ville de l'époque a été détruit et ce sont environ 40 000 personnes qui ont dû être relogées. De même, en cette période de grands travaux, de nombreux édifices publics comme des églises, ont dû être détruits ou déplacés lorsque les architectes trouvaient un moyen pour cela.

Pour les besoins en marbre de la construction diverses carrières du pays ont été utilisées et parfois vidées; ce sont en effet 1 million de mètres cubes de marbre qui ont été nécessaires à la construction.

Après les événements de 1989 et le décès des époux Ceaușescu, la Maison du Peuple (Casa Poporului), tel que le bâtiment était appelé à l'époque, n'est toujours pas terminée. Le gouvernement de Ion Iliescu décide de poursuivre la construction, celle-ci a déjà coûté jusqu'à 40% du PIB roumain et le Palais doit donc être utilisé. C'est en 1994 que le parlement roumain s'installera définitivement dans le bâtiment.

Les dimensions du Palais du Parlement sont impressionnantes et illustrent la mégalomanie de l'ancien dirigeant roumain: 270 m de long, 245 m de large, hauteur de 86 m, profondeur de 92 m (sous le niveau du sol), environ 1 100 pièces, 330 000m² habitables ce qui en fait le 2ème bâtiment administratif au monde après le Pentagone.

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Place de la révolution

Depuis le Palais du Parlement, vous pouvez rejoindre la Place de la Révolution par la Calea Victoriei en environ 15 minutes à pied. Le métro, depuis Piata Unirii, vous amènera à Piata Romana d'où vous rejoignez la place de la Révolution en 5 minutes à pied.

La place de la Révolution (Piața Revoluției) est située sur la Calea Victoriei au nord de Lipscani. Plusieurs monuments se retrouvent sur cette place parmi lesquels : le Musée National d'Art, l'Athénée Roumain, la statue équestre de Carol I ou encore la Biblothèque Centrale Universitaire de Bucarest.

Jusqu'en 1989 cette place portait le nom de Place Gheorghe Gheorghiu Dej (Président de la république populaire roumaine de 1961 à 1965). En décembre 1989, suite à des protestations survenues dans la ville de Timisoara, Ceausescu, alors en voyage en Iran, est contraint de rentrer en Roumanie le 20 décembre pour apaiser la situation. Le lendemain, il donne un discours depuis le balcon du Comité Central (situé sur l'actuelle place de la Révolution). Durant, son discours la foule commence à scander des slogans révolutionnaires, Nicolae Ceausescu semble incrédule tandis que sa femme appelle au calme.

Le couple présidentiel sera finalement contraint de fuir en hélicoptère. C'est au nord de Bucarest qu'ils seront rattrapés, jugés (à l'occasion d'un procès télévisé de 45 minutes) et fusillés dans la foulée. Malgré le départ du dictateur, les combats continuèrent place de la révolution et firent près de 600 morts dans la seule ville de Bucarest.

Beaucoup de doutes subsistent quant aux événements de décembre 1989 sur lesquels toute la lumière n'a pas été faite. La mise à mort du seul dirigeant communiste semble pour beaucoup cacher des intérêts d'anciens membres de la Securitate (la police secrète) qui auraient pu rester au gouvernement après la révolution. De même, plusieurs sources évoquent des ordres venant de Russie, puissance à laquelle Ceausescu avait tourné le dos quelques années plus tôt.

En hommage aux personnes ayant lutté pour la liberté, un monument fut érigé sur la place en 2005. Le Mémorial de la Renaissance se trouve ainsi en face du fameux balcon, sur celui-ci on peut lire les noms des différents révolutionnaires morts pour la démocratie.

Ce monument, en raison de son coût de 5.6 millions de lei, a créé de nombreuses polémiques et n'est que très peu accepté par la population roumaine. De même, les dernières protestations ayant eu lieu à Bucarest ne se sont jamais déroulées sur cette place.

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L'Athénée Roumain

Au bout de la place de la Révolution, vous reconnaitrez facilement ce monument à l'architecture néo-classique. Le parc devant l'édifice peut être l'occasion d'une pause.

L'Athénée Roumain (Ateneul Român) est un monument de la Calea Victoriei (Voie de la Victoire) situé à proximité de la place George Enescu. Achevé en 1888, après 2 années de construction, l'Athénée Roumain est une salle de concert dont les plans ont été dessinés par l'architecte français Albert Galleron dans un style néo-classique. Désormais, il accueille le siège de l'orchestre philharmonique George Enescu.

C'est à l'intérieur que réside le principal point d'intérêt du bâtiment : Marea Fresca, la grande fresque. L'ornement du bâtiment n'a commencé qu'en 1933, année où un projet de fresque a finalement été accepté. C'est le peintre Costin Petrescu qui réalisa cette oeuvre représentant les principaux événements de l'histoire roumaine sous forme de 25 scènes historiques. Cette fresque de 7 mètres de long fut finalement terminée en 1939.

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Musée du paysan Roumain

Vous reprendrez ensuite le métro à Piata Romana en direction de Piata Victoriei où se trouve le musée du paysan roumain, en direction du nord.

Construit entre 1912-1939, selon les plans de l’architecte Nicolae Ghica-Budesti, dans le style caractéristique de l’école roumaine d’architecture de l’entre-deux-guerres, l’édifice fut aménagé en musée ethnographique il y a une quinzaine d’années. Il fait partie de la famille des musées d'arts et traditions populaires.

Les grandes salles en enfilade présentent les traces de la vie rurale, dans une vision moderne et artistique. L’amateur d’art y trouvera son compte devant le mur recouvert de vases de céramique de toutes les formes, avec des dizaines de motifs ornementaux, qui, au-delà de l’évolution de la poterie roumaine, constitue une fantastique œuvre d’art en soi, composée de plateaux de terre cuite. Sont à voir également des icônes, des costumes traditionnels, des pièces brodées, des tapisseries et des tapis, des parures et des ornements vestimentaires.

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Le Parc Herastrau

Profitez d'un moment de détente à l'occasion d'une promenade dans le parc Herastrau, le plus grand de la ville.

Après avoir repris le métro, vous arrivez à la place des Aviateurs (station Aviatorilor) où se situe le Parc Herastrau. Le trajet à pied entre les 2 sites dure environ 15-20 minutes.

Malgré la destruction de nombreux espaces verts à l'époque communiste, Bucarest est toujours une ville très arborée ce qu'illustre à merveille le Parc Herastrau. Ce parc se trouve au nord de la ville et borde la place Charles de Gaulle (personnage dont on retrouve une statue à l'entrée du parc).

Pour les besoins du parc, l'ensemble de la zone a été drainée entre 1930 et 1935, ce qui lui a permis d'ouvrir ses portes aux visiteurs en 1936. Le lac Herastrau, au centre du parc, fait partie de l'ensemble de lacs anthropiques du nord de la ville sur la rivière Colentina.

Deux édifices se trouvent dans le parc : le musée du village (décrit par ailleurs) et le Théâtre d'Eté, construit en 1956, qui accueille chaque semaine des spectacles comiques.

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Musée du village roumain - Parc Herastrau

Cette visite vous donnera un avant-goût des visites que vous ferez dans la campagne roumaine. Le musée se situe à l'ouest du parc, l'idéal étant de rentrer au musée par la rue Kiseleff.

Créé en 1936 à l’initiative de Dimitrie Gusti, le fondateur de l’école roumaine de sociologie, le Musée du Village fut l’un des premiers du genre dans le monde. Situé dans la verdure, au bord du lac Herastrau, le musée est une admirable oasis touristique implantée dans le paysage urbain. Il rassemble près de 300 constructions - églises, maisons, dépendances, ateliers - récupérés aux quatre coins du pays. Les fermes paysannes sont entièrement meublées et équipées, depuis le lit et la table en bois jusqu’aux icônes, cuillères, tapis ou ustensiles de cuisine. De vieilles lampes à pétrole et des outils agricoles sont aussi conservés.

L'ensemble des régions roumaines (Dobrogea, Bucovina, Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramures, Banat, Oltenia) sont représentées dans ce musée qui propose une analyse comparative des modes de constructions et des modes de vie dans les campagnes roumaines.

Chaque habitation possède sa clôture de bois (souvent du noisetier) et son portail d’entrée, modeste ou monumental.

Les éléments marquants du musée sont l'église de bois de Dragomiresti (Maramures), la maison de pêcheurs de Jurilovca (Delta du Danube) ou un atelier de poterie de Horezu (Olténie).

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Jour 2

Au cœur des Carpates

BucarestSinaiaRasnovBran

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Vallée de Prahova

Sinaia

Château Peles

Sinaia

Monastère de Sinaia

Sinaia

Rasnov

Citadelle de Rasnov

Rasnov

Bran

Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Bran

Vallée de Prahova

Après Bucarest, un nouveau moment fort de votre voyage vous attend : la traversée des Carpates Méridionales.

La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.

La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses paysages vallonnés.

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Sinaia

Vous voici dans la ville principale de la vallée qui est l'une des plus riches puisque de nombreuses personnalités roumaines et étrangères y ont installé leur résidence secondaire.

Sinaia est une des principales stations touristiques de la vallée de la Prahova. Cette ville, installée au pied des Monts Bucegi, est attractive autant en été qu'en hiver en raison de ses installations de sports d'hiver et de la richesse de son patrimoine culturel.

Située à une altitude de 880 m, la ville doit son existence et sa reconnaissance au roi Carol I de Roumanie qui y fit construire sa résidence d'été, le Château Peles. La ville a conservé, dans les quartiers les plus en hauteurs, son charme d'antan avec notamment de nombreuses maisons d'influence saxonne.

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Château Peles

Ce château est le principal attrait touristique de Sinaia et de l'ensemble de la vallée. Sa visite comblera les passionnés d'architecture saxonne.

Joyau de l'architecture roumaine, le Château Peleș est intimement lié à l'histoire récente du pays. Construit pour les besoins de la famille royale, il a accueilli d'importants événements politiques du pays, comme en 1914 lorsque les dirigeants roumains ont décidé de ne pas prendre part au premier conflit mondial.

Sur les hauteurs de Sinaia, le Château Peles domine la vallée de la Prahova. Installé au cœur d'un splendide parc, il est considéré par beaucoup comme le plus beau château de Roumanie. L'architecture de cet édifice de 66 m de hauteur est largement influencée par le style néo-renaissance allemand et, dans une moindre mesure, italien.

Réalisée à la demande du roi Carol Ier de Roumanie dès 1873, la construction du château a duré jusqu'en 1914, année de la mort du roi Carol, alors qu'il avait précédemment été inauguré en 1883. Le château restera sous la propriété de la famille royale jusqu'en 1948, année où il sera confisqué par le régime communiste qui le transformera en musée ouvert au public dès l'année 1953.

Redevenu propriété de la famille royale de Roumanie depuis 2007, Peleș a été la source de nombreuses convoitises; durant les années 1980, les époux Ceaușescu auraient par exemple financé une partie des restaurations apportées à l'édifice dans le but d'en faire leur demeure. Les muséographes, connaissant les capacités de destruction du "conducător", auraient alors cherché à l'effrayer en prétextant la présence d'un champignon dangereux pour la santé dans le château. Ceaușescu n'obtint finalement jamais la propriété du château.

Désormais, le musée du château Peleș offre la visite des différentes salles ornées de tapisseries, de mobilier d'époque ainsi que d'une collection d'armes.

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Monastère de Sinaia

Ne manquez pas la suivante visite culturelle qui est particulièrement intéressante.

Le Monastère de Sinaia fut construit par le noble Mihail Cantacuzino entre 1690 et 1695, après qu'il se soit rendu au Mont Sinaï, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la ville.

Ce monastère a longtemps eu un rôle de défense de l'axe commercial de la vallée de la Prahova et de refuge pour les voyageurs dans le besoin.

Dans l'enceinte du monastère, vous retrouverez deux églises (Biserica Mare et Biserica Mica), le musée du monastère ainsi que le tombeau de Take Ionescu, un homme politique roumain du début du 20ème siècle.

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Rasnov

Sur la route, vous vous arrêterez à Râșnov pour y visiter sa citadelle voire, si vous avez encore le temps, sa grotte.

Râșnov est une commune du département de Brașov située au sud-est du département à proximité des massifs Postăvaru, Bucegi et Piatra Craiului. Ce territoire, après avoir été habité de Daces il y a plus de 2000 ans, a ensuite été habité par des saxons qui lui ont attribué le nom de ''Rosnov''. Interprété par les locaux comme la traduction de ''trandafiri'' (''rose'' en roumain), cette fleure est devenue le symbole de la ville.

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Citadelle de Rasnov

Cette construction paysanne domine la vallée et offre un point de vue imprenable sur le massif de Piatra Craiului.

La citadelle de Râșnov est une forteresse du 13ème siècle dominant le village du même nom à une dizaine de kilomètres du château de Bran. La citadelle aurait été construite en bois par les chevaliers de l'ordre teutonique entre 1211 et 1225 sans qu'aucun document ne puisse en attester. Par la suite, les habitants de Rasnov auraient reconstruit la forteresse en pierre dans le but de se protéger d'éventuelles invasions. Ainsi, durant les siècles suivant, les Rasnovènes purent se protéger des attaques tatares et ottomanes notamment, tandis que Brașov, non fortifiée à cette époque, ne put y résister.

La forteresse a été particulièrement bien restaurée et plusieurs maisons d'époque en parfait état accueillent des boutiques pour les touristes dans un cadre somptueux.

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Bran

Bran, dans une vallée au cœur des Carpates, a la particularité d'accueillir le Château de Dracula.

Le village de Bran, anciennement appelé ''Porte de Bran'' en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et à la présence du château de Bran (château de Dracula), la ville tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.

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Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Certainement un des points forts du voyage : le château de Dracula qui vous attend sur son promontoire au-dessus de Bran.

Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite entre la Valachie et la Transylvanie, au cœur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.

A l'origine, cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le trafic commercial de la vallée. Ce château, construit en bois, sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (notamment en raison d'une explosion) jusqu'en 1699 où il revint à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006, la propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.

La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende de Vlad Țepeș l'Empaleur dit Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet, Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.

Le nom du château est donc plutôt dû à une volonté de créer un attrait touristique supplémentaire, ce qui est réussi. Toutefois malgré l'absence de lien avec Dracula, le château de Bran reste un incontournable pour son architecture et ses liens avec l'histoire politique et culturelle de la Transylvanie et de la Roumanie.

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Cota 1400

Sinaia

Rhein et Cie à Azuga

Azuga

La grotte Fundata

Rasnov

Cota 1400

Si vous souhaitez observer le panorama de la vallée de la Prahova depuis ses hauteurs, rien de tel que Cota 1400 à proximité de Sinaia.

Sur les hauteurs de Sinaia, on retrouve le site Cota 1400 qui, comme son nom l'indique, se situe à 1 400 m d'altitude et domine ainsi Sinaia et la vallée de la Prahova. Ce site est connu pour offrir un très beau panorama sur les Carpates Méridionales.

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Rhein et Cie à Azuga

La qualité du vin roumain, malgré quelques difficultés au cours des années 1990, connait une amélioration constante que nous vous proposons de découvrir.

La production Rhein & Cie (1892) est le plus vieux lieu de production de vin mousseux de Roumanie selon la méthode traditionnelle et sans interruption depuis sa création. Au cours de l’entre-deux-guerres, la qualité de ses produits lui permet d’obtenir le statut de fournisseur de vin mousseux de la Cour Royale. Depuis plusieurs années, les bouteilles de Rhein Extra sont de nouveau utilisées pour les besoins de la famille royale.

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La grotte Fundata

La grotte Fundata offrira une magnifique visite aux passionnés de géologie comme aux néophytes.

Le sol calcaire roumain offre aujourd’hui des reliefs et des formes karstiques particulièrement intéressantes. Les spéléologues du pays estiment que le nombre de grottes en Roumanie serait de 12 000.

La grotte de la vallée de la citadelle, aussi appelée grotte Fundata, est l’un des meilleurs exemples de valorisation de grottes en Roumanie. Découverte en 1949 suite à une explosion hydraulique, cette cavité se situe à près de 800 m d’altitude et s’étend sur une longueur de plus de 900 m dans la montagne. Depuis 2000, le site ainsi que ses environs ont été classés en "Zone naturelle protégée’" avant d’être ouvert au public en 2011.

Au cœur de la grotte on peut observer les stalactites et stalagmites qui atteignent jusqu’à 2 m de hauteur.

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Jour 3

A la découverte de Brasov

BranBrasovSighisoara

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Brasov

Place du Conseil de Brasov

Brasov

Maison du Conseil de Brasov

Brasov

Eglise noire de Brasov

Brasov

Quartier Scheii de Brasov

Brasov

Porte Ecaterina du quartier Scheii

Brasov

Porte du Schei

Brasov

Eglise fortifiée de Prejmer

Prejmer

Forteresse de Rupea

Rupea

Viscri

Eglise fortifiée de Viscri

Viscri

Sighisoara

Brasov

La journée commencera avec la visite de Brasov. Vous pourrez visiter le centre-ville avant de prendre la direction des citadelles saxonnes et de Sighisoara.

Braşov est une des principales villes de Transylvanie et de Roumanie avec près de 280 000 habitants. Comme de nombreuses villes de Transylvanie, elle porte un nom officiel roumain, mais aussi des noms hongrois (Brasso) et allemand (Kronstadt) qui illustrent ses origines saxonnes.

Braşov possède le statut de préfecture du département homonyme et est située dans le creux d’une dépression au cœur des montagnes des Carpates. La région de Brașov est aussi appelée ''Țara Bârsei'' ou 'Terre du berceau''. A proximité se trouvent les principaux sites d’activités de montagne du pays que sont les Monts Bucegi, Piatra Craiului ou encore les Monts Fagaras.

Les traces de présence humaine dans le bassin de Brasov remontent au néolithique et attestent de la présence, plusieurs siècles plus tard, de daces dans la région. Malheureusement, les découvertes ont été en grande partie détruites par le pouvoir communiste au cours de son demi-siècle au pouvoir en Roumanie. Construit à partir de divers villages, devenus aujourd’hui des quartiers de la ville, Brasov trouve son essor au cours du 16ème siècle grâce à sa situation géographique aux confins de la Valachie et de la Moldavie et à une situation fiscale avantageuse.

Suite au rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, la seconde guerre mondiale laisse place au régime communiste. Brasov, ville fondamentalement protestataire, change de nom le 8 septembre 1950 et devient "Orasul Stalin", la ville de Staline, au cours du processus de soviétisation de la Roumanie. Le pouvoir communiste va même jusqu’à installer sur la colline dominant la ville l’inscription "STALIN" en lettres géantes. Sept ans après la mort du leader géorgien, en 1960, Brasov retrouvera son identité et c’est désormais son nom roumain que l’on retrouve sur la colline Tâmpa.

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Place du Conseil de Brasov

Voici le lieu de rencontres des habitants, ses cafés peuvent être l'occasion d'une pause.

La place du Conseil est la principale place du centre ancien de Brașov. A l'époque médiévale, elle était utilisée pour la tenue des marchés et foires et accueillait des marchands roumains, saxons et hongrois. Désormais le lieu est réservé à la détente des locaux et des visiteurs dans les bars et restaurants qui le bordent ainsi qu'à l'organisation d'évènements culturels.

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Maison du Conseil de Brasov

Au centre de la place homonyme trône la Maison du Conseil de la ville. C'est un édifice historique que les habitants ont fait le choix de conserver.

Les premiers documents évoquant cet édifice datent du début du XIIIème siècle lorsque les autorités du comté de la Barsa (région de Brasov) et la corporation des fourreurs trouvèrent un accord pour la construction de cette tour en 1420. A peine terminée, elle fut ravagée en 1421 par l'attaque ottomane qui frappa Brasov et dû attendre un siècle de plus avant de faire définitivement partie du paysage local. Durant plusieurs siècles, elle fut le siège administratif de la ville avant que la mairie soit déplacée dans un lieu plus spacieux. Du fait, des divers incendies et tremblements de terre ayant frappé la Maison du Conseil au cours des siècles, son architecture a bien changé, elle reste pourtant un monument symbolique de Brasov.
Depuis 1950, le Musée Départemental d'Histoire y a installé ses expositions. On y découvre des pièces archéologiques retrouvées dans la région, des armes à feu anciennes ainsi que des costumes traditionnels.

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Eglise noire de Brasov

Rendez-vous au bout de la place du Conseil pour découvrir l'Eglise Noire, un édifice ayant changé de nom suite à un incendie.

C'est un édifice dont les dimensions (89 m de longueur, 38 m de largeur, 65 m de hauteur) en font le plus grand lieu de culte en style gothique du sud-est de l’Europe. Les proportions impressionnantes de cette église ne s’arrêtent pas là puisque la cloche principale, avec ses 7 000 kg, est la plus grande de Roumanie ; ces cloches auraient d'ailleurs sonné sans être actionnées par l’homme au cours du tremblement de terre de 1590.

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions avec l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.

Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et à son général Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.

D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son caractère gothique, l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.

Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de 400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.

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Quartier Scheii de Brasov

La majorité des sites de visite de Brasov se situent dans le quartier du Schei, un ancien village désormais intégré à la ville.

Le quartier Șcheii de Brașov contient une grande partie des monuments historiques de la ville : l'église Saint-Nicolas, la première école roumaine, la porte Șcheii ou encore la porte Ecaterina. Ce quartier construit au pied de la colline Tâmpa a conservé son aspect originel de village avec de petites maisons colorées et des ruelles étroites et tortueuses.

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Porte Ecaterina du quartier Scheii

En vous promenant dans le quartier du Schei, vous croiserez les deux anciennes portes d'entrées de la forteresse.

La Porte Ecaterina est la plus ancienne. C'est au XVIème siècle, en 1559 plus précisément, que cette porte fut construite pour permettre aux habitants du quartier Scheii de rentrer plus facilement dans la ville de Brasov. Les quatre tourelles entourant la pointe principale de la tour sont un symbole de la ''Jus Gladii'' que l'on retrouve aussi sur la Tour de l'Horloge de Sighisoara. La ''Jus Gladii'' était un privilège donné à certaine ville de la Transylvanie médiévale accordant aux seigneurs locaux le droit de vie ou de mort dans leur cité.

Malgré les nombreuses détériorations subies au cours des siècles, la porte a toujours été reconstruite et est aujourd'hui considérée comme un symbole de la ville.

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Porte du Schei

La Porte du Schei se trouve à proximité de la Porte Ecaterina. Elle a été construite en 1827 pour fludifier le trafic devenu très important dans l'entrée voisine. Construite en pierre et en brique dans un style classique, elle permettait le passage des piétons comme des charrettes.

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Eglise fortifiée de Prejmer

Avant de remonter vers le Nord en direction de Sighisoara, nous vous conseillons un petit détour par le village de Prejmer pour rencontrer pour la première fois une citadelle saxonne de Transylvanie.

Classées monument UNESCO en 1999, la citadelle de Prejmer est un des éléments marquants de la région de Brașov. C'est au 13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique que démarra la construction de l'église aujourd'hui au cœur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.

La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à 4 m et haut de 12 m lui ont en effet permis de résister à diverses invasions venues de l'est.

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Forteresse de Rupea

Entre Brasov et Sighisoara, vous pouvez faire un arrêt à Rupea dont la forteresse a été récemment rénovée.

La forteresse de Rupea est un nouvel exemple de citadelle saxonne de Transylvanie. Elle se situe dans la commune de Rupea sur l'axe routier Brasov - Sighisoara.

Le site est connu en Roumanie comme étant l'un des plus vieux lieux habités dans le pays : les premières traces de présence humaine datent de 5 500 av. JC. Ce n'est évidemment que bien plus tard, au XIVème siècle, que cette forteresse fut édifiée par les communautés locales. Elle fut utilisée durant l'époque médiévale par les habitants du village et les hameaux alentours pour se réfugier lorsque des envahisseurs venaient piller les villages de Transylvanie. Aux alentours du XVème siècle, l'économie se développe dans la forteresse si bien qu'elle devient un important centre commercial et artisanal en Transylvanie méridionale.

La forteresse résista difficilement aux effets du temps au fil des siècles. Le pouvoir communiste souhaita d'ailleurs la détruire définitivement pour récupérer le basalte qui servit à sa construction plusieurs siècles plus tôt. Les habitants résistèrent et la forteresse resta en ruine jusqu'aux années 2010 où des travaux de restauration furent entrepris.

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Viscri

Ce village perdu dans la campagne roumaine n'en est pas moins intéressant puisqu'il abrite une église classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le mode de vie à Viscri est typique de la vie à la campagne en Roumanie. Viscri accueille une communauté paysanne saxonne restée très attachée à ses coutumes et traditions d'antan. Ce village, situé en plein cœur de la Transylvanie, a connu un soudain essor touristique après la venue 1996 d'une personnalité anglaise. C'est en effet, le prince Charles qui a non seulement acheté une maison à proximité du village mais en a aussi vanté les mérites auprès de la presse anglo-saxonne et roumaine.

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Eglise fortifiée de Viscri

Sur les hauteurs du village, vous n'aurez pas de mal à trouver le principal monument des environs.

L'église fortifiée de Viscri est entrée, tout comme sa voisine de Prejmer, au classement des monuments protégés par l'UNESCO en 1999. L'église a tout d'abord été construite au 15ème siècle puis fortifiée avec des tours, des bastions et deux murs de défense. Cette église fortifiée construite par les habitants saxons à l'époque médiévale est devenue au fil du temps un symbole du village de Transylvanie et de Roumanie de manière générale. L'édifice accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs.

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Sighisoara

En fin d'après-midi, vous arriverez finalement à Sighisoara, une splendide cité médiévale où vous passerez la nuit.

C'est la plus belle cité médiévale de Roumanie qui s’élève au sommet d’une colline boisée. Le cœur de la ville, où se situe par exemple ''l'église de la colline'' est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Fondée par les Saxons de Transylvanie au bord de la rivière ''Târnava mare'' au cours du 12ème siècle, la ville actuelle a été installée sur le site d'un ancien castrum romain.

Courant le long des fortifications, neuf tours au toit pointu montent encore la garde, dont la plus grande est la fameuse Tour de l’Horloge (Turnul cu Ceas) haute de 64 m à voir absolument. Le conseil de la ville se tenait jusqu’en 1556 dans cette tour qui abrite aujourd’hui le musée d’Histoire.

Non loin de là, à l’angle de la rue Cositorarilor, se trouve la maison où serait né Vlad Tepes en 1431.

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Eglise Saint Nicolas de Brasov

Brasov

Musée de la première école roumaine de Brasov

Brasov

Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Brasov

Colline Tampa de Brasov

Brasov

Formations basaltiques de Racos

Racos

Eglise fortifiée de Saschiz

Saschiz

Eglise Saint Nicolas de Brasov

Au cœur du centre historique, l’Eglise Saint Nicolas a été fondée par Neagoe Basarab, prince de Valachie de 1512 à 1521, grâce à l’aide de différents voïvodes du territoire roumain (Vlad Călugărul, Mihai Viteazul par exemple). Construite à partir de 1495, le quartier de l’Eglise Saint Nicolas est rapidement devenu un important centre culturel et spirituel pour les roumains de la "Țara Bârsei" du fait de sa proximité avec l’école roumaine du quartier.

Cette église, initialement construite en style gothique, a subi des influences baroques au cours des transformations intervenues au 18ème siècle qui lui donnent son aspect actuel. A cette époque, de remarquables peintures murales ont été réalisées et constituent un des principaux points d’intérêts de l’église.

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Musée de la première école roumaine de Brasov

Dans la cour de l’Eglise Saint Nicolas, dans le quartier Șcheii, se trouve le musée de la première école en langue roumaine de Brașov. Si ce fait peut sembler naturel puisque cette école se trouve en Roumanie, rappelons que le territoire de Transylvanie, et donc de Brașov ne faisait pas partie de la Transylvanie jusqu’en 1918.

Construite en 1495, tout comme l’église Saint Nicolas, l’école a accueilli ses premiers cours en 1583. Le bâtiment actuel date en revanche de 1760, à l’intérieur de celui-ci le musée propose la visite des différentes salles de classe ainsi que la consultation d’une collection de livres et documents d’époque.

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Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Suite aux diverses attaques turques et tatares survenues au début de l'époque médiévale en Transylvanie, les autorités de Brasov décidèrent de la construction d'une forteresse de protection de la ville.

C'est à partir de la fin du XIVème siècle que celle-ci fut construite, elle encadrait alors la majeure partie des quartiers situés au pied de la colline Tampa. Le mur de protection possédait des proportions impressionnantes (hauteur de 12 mètres, épaisseur par endroit supérieure à 2 mètres) qui faisait de Brasov l'une des cités les mieux protégées de Transylvanie.

La construction et la garde des bastions de surveillance furent confiées aux diverses corporations professionnelles de la ville. Ces bastions sont d'ailleurs les principales traces de l'ancienne citadelle dont les murs ont été détruits ou confondus avec les nouveaux bâtiments. On dénombre notamment le Bastion des Tisserands (Bastionul Tesatorilor) ou le Bastion des Marchands (Bastionul Postavarilor) parmi les mieux conservés, les Portes Ecaterina et du Schei ainsi que plusieurs tours de surveillance comme la Tour Blanche. Sur les flancs de la colline Tampa, il est aussi possible de découvrir les murs de l'ancienne fortification.

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Colline Tampa de Brasov

La colline Tampa domine la ville de Brasov du haut de ses 960 mètres d'altitude. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un large panorama sur la cité transylvaine. Plusieurs étymologies sont évoquées concernant le terme de Tampa, la plus amusante étant liée au terme de ''tâmpit'' signifiant "idiot" ou "bête" en langue roumaine. Des bêtes, il y en a d'ailleurs beaucoup sur cette colline, des renards, des loups ainsi que des ours connus pour venir faire les poubelles la nuit venue. La faune et la flore y étant particulièrement diversifiées, elle a été classée en 2014 zone Natura 2000.

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Formations basaltiques de Racos

La réserve géologique des colonnes de basalte de Racos est un site particulièrement intéressant mais peu connu des promoteurs touristiques.

La Transylvanie fut, dans des temps anciens, une région connaissant une activité volcanique relativement forte. Aujourd'hui, dans certains coins de Roumanie comme à Racos, les visiteurs aventuriers peuvent découvrir d'importantes formations géologiques d'origine volcanique.

La formation de ces colonnes basaltiques ou orgues basaltiques est due à un rapide refroidissement de la lave sortant à la surface. En effet, selon sa composition et sa teneur en silice, la lave aura tendance à refroidir plus ou moins rapidement. De manière exceptionnelle comme à Racos, la lave durcie quasi-instantanément et forme ainsi des colonnes semblant taillées par des sculpteurs.

Le site de Racos comprend plusieurs parties dont une carrière de basalte qui était encore exploité il y a peu. Les colonnes, dont la hauteur varie de 10 à 15 mètres, se divisent généralement en 3 parties : la base, le centre de la colonne et le sommet formé de scories (petites formations basaltiques à faible densité). Ces trois parties correspondent à un refroidissement différencié de la lave.

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Eglise fortifiée de Saschiz

L'église fortifiée de Saschiz se trouve dans le village homonyme, à quelques kilomètres au sud de la cité de Sighisoara. Elle fait partie des édifices d'architecture saxonne qui furent classés au patrimoine mondial de l'Unesco en 1993.

Le principal intérêt de cette église, construite à la fin du XVème, est sa Tour de l'Horloge qui ressemble étrangement à la Tour de l'Horloge de Sighisoara. L'ensemble des murs de fortification protégeant l'église ont été élevés peu de temps après la fin de la construction de l'église en elle-même et mesurent jusqu'à 9 mètres.

Dans le village de Saschiz, les visiteurs peuvent compléter cette visite par la découverte de la forteresse paysanne située à l'ouest du village.

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Jour 4

Art médiéval de Transylvanie

SighisoaraBiertanSighisoara

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Citadelle de Sighisoara

Sighisoara

Escalier des écoliers

Sighisoara

Eglise de la colline de Sighisoara

Sighisoara

Tour de l'horloge de Sighisoara

Sighisoara

Biertan

Eglise fortifiée de Biertan

Biertan

Citadelle de Sighisoara

La matinée sera consacrée à la visite de la Citadelle de Sighisoara, l'après-midi, vous pouvez vous rendre à Biertan voire à Targu Mures ou Medias. Cette étape est relativement courte pour vous permettre de faire toutes les visites de Sighisoara car le lendemain il n'y aura pas de temps !

La citadelle de Sighisoara est le quartier central de la ville construit par des colons saxons au 13ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditerranée.

Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

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Escalier des écoliers

L'Escalier des Ecoliers de la ville de Sighisoara est un petit bijou architectural permettant de rejoindre l'Eglise de la Colline et surtout le lycée J. Haltrich depuis le centre-ville.

Cet escalier couvert existe depuis 1642. Il fut édifié par la municipalité dans le but de protéger les écoliers des intempéries lorsqu'ils se rendaient à l'école. Construit en bois et très bien entretenu, cet escalier possède actuellement 175 marches.

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Eglise de la colline de Sighisoara

Rendez-vous au sommet de la colline par l'Escalier des Ecoliers qui vous amènera à l'église.

L'église de la colline de Sighisoara se trouve, comme son nom l'indique, au sommet de la principale colline de la ville. Comme de nombreux édifices de la région, son érection a été particulièrement longue (1345-1525) en raison des tensions entre roumains, turcs et austro-hongrois ainsi que des mouvements terrestres.

Cette église est reconnue comme l'édifice ecclésiastique le plus représentatif de l'art gothique en Transylvanie. Plusieurs éléments architecturaux illustrent ce style : un chœur très large, des voûtes d'ogive et des fenêtres dont les ouvertures ont une forme d'arc cassé.

A l'intérieur, on retrouve les fresques réalisées en 1488 par le peintre Valentin, celui-ci n'est autre que le maire de Sighisoara de l'époque.

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Tour de l'horloge de Sighisoara

C'est l'édifice le plus haut de la ville, vous le trouverez à côté de la Piata Cetatuia.

La Tour de l'horloge est l'un des principaux monuments militaires de Transylvanie et le symbole de la ville de Sighisoara. Initialement, cet édifice était une simple porte d'entrée de la ville; sur les 14 tours construites au 14ème siècle seules 9 sont encore debout. Par la suite, son importance a grandi et la tour a été rehaussée jusqu'à atteindre 64 m de haut sur 6 étages. Le toit, construit en style baroque en 1677 suite à un incendie, est remarquable grâce à ses 4 petites tours disposées à chacun de ses coins.

Longtemps utilisé pour accueillir les locaux de la mairie, la tour a finalement reçu ses horloges au 18ème siècle, chacune mesurant 2.40 m de diamètre.

Désormais, la tour accueille le musée de la ville de Sighisoara grâce notamment à divers donateurs d'origine saxonne. Cette collection qui continue de s'enrichir permet de mieux appréhender l'histoire et l'identité de Sighisoara et de la Transylvanie.

Les autres tours de la ville sont parfois utilisées pour des démonstrations liées au corps de métier auxquelles les tours se rattachent. On peut donner comme exemples la Tour des Bouchers, la Tour des Tailleurs ou encore la Tour des Pelletiers.

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Biertan

Au bout d'une petite route de campagne se trouve le village de Biertan, dominé par son église saxonne.

Biertan est un village situé à proximité de l'axe allant de Sighișoara à Sibiu dans les collines de Transylvanie. Cette bourgade était autrefois peuplée de saxons qui quittèrent, dans leur grande majorité, ces terres à la chute du régime communiste. Cette population a laissé à la ville un riche patrimoine architectural et culturel que l'on retrouve dans les ruelles du village ainsi qu'au sommet de la colline du village où se trouve son église fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Dans leur patrie d'origine, les colons avaient déjà pris conscience du fait qu'en cas de guerre, il serait préférable d'abandonner le village et de sauver sa vie et ses biens grâce à une fortification facile à atteindre. Cela influa sur le choix de réaliser un édifice facile à atteindre et à défendre.

Dans la région, les maisons, avec jardin sont alignées en rangs serrés et forment des villages composés de rues, de pâturages, de places; l'église est située au centre de ces villages.

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Eglise fortifiée de Biertan

Au centre du bourg se trouve l'église saxonne fortifiée, un modèle du genre. Celle-ci fut construite entre 1486 et 1524 et devint en 1572 le siège de l'épiscopat saxon en Transylvanie. L'église et ses fortifications sont aujourd'hui encore particulièrement bien conservées grâce aux incessantes rénovations; on peut ainsi admirer les 7 tours encerclant l'église ainsi que les 3 murs de fortification qui protègent la protègent.

A l'intérieur, l'église est remarquable par son volume et par son retable représentant des scènes de la vierge Marie.

Ce lieu de culte nous révèle aussi une histoire témoignant du style de vie des saxons à l'époque médiévale : ceux-ci avaient inventé une méthode infaillible pour éviter les divorces dans la région ! Cette méthode était simple, lorsque l'un des couples du village souhaitait se séparer, ils étaient enfermés, pendant une semaine ou plus, dans l'une des tours de l'église. Obligés à partager le même lit, la même table, la même fourchette les époux étaient amenés à s'entre-aider. Aucun couple n'aurait finalement divorcé à cette époque à Biertan !

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Maison de Vlad Dracul

Sighisoara

Eglise du monastère de Sighisoara

Sighisoara

Targu Mures

Palais de la culture de Targu Mures

Targu Mures

Synagogue de Targu Mures

Targu Mures

Eglise en bois de Targu Mures

Targu Mures

Medias

Fortifications de Medias

Medias

Maison de Vlad Dracul

Известно е, че къщата на Влад Дракул е родното място на приказката за Дракула.

Vlad Dracul, ancien voïvode des terres roumaines et dont le nom signifie ''diable'', n'est autre que le père de Vlad Țepeș que nous connaissons mieux sous le nom de Dracula. Né en 1431, Vlad Țepeș aurait vécu jusqu'à l'âge de 4 ans dans cette maison.

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Eglise du monastère de Sighisoara

L'église du monastère se trouve à proximité de la Tour de l'horloge et a été construite au 13ème siècle, c'était à cette époque une église dominicaine. La forme de l'actuelle église date en revanche de 1677, l'ancien monastère ayant été remplacé par le Conseil Municipal. Le sanctuaire construit en style gothique possède 3 nefs de hauteur égale. Les dimensions de l'église sont de 44.5 m de longueur et 12.6 m de largeur.

Une des traditions de cette église luthérienne est que le prêtre sorte le premier après la messe pour saluer l'ensemble des fidèles.

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Targu Mures

Une excursion est possible à Targu Mures, la préfecture du département.

Cette ville de 140 000 habitants se situe dans le pays sicule (où vit une grande population d'origine hongroise). Située à l'origine sur la rive gauche de la rivière Mureș, la ville s'étend désormais sur la rive droite ainsi que dans la vallée de la Niraj au sud.

La ville tient son nom (signifiant littéralement ''Foire Mureș'') de l'autorisation en 1405 d'organiser des foires par le roi de Hongrie. La proportion de la population hongroise dans le total de la ville s'est largement restreinte au siècle passé (passant de 86% en 1900 à 46% en 2002) principalement en raison des mauvaises relations entretenues entre la Hongrie et le régime de Ceaușescu jusqu'en 1990. A cette époque, la ville fut d'ailleurs le théâtre de vifs affrontements entre de jeunes hongrois et roumains qui se soldèrent par 5 morts. Depuis, le calme est revenu entre ces deux populations.

Le centre historique de Targu Mures est particulièrement riche, on peut y visiter le Palais Administratif, le Théâtre, l'Eglise en bois, la Synagogue Orthodoxe, la Citadelle Médiévale et la Place des Roses au cœur du centre historique.

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Palais de la culture de Targu Mures

Le Palais de la culture est le principal monument de la ville. Sa construction résulte de la volonté d'un personnage politique local.

C'est dans le but de ''construire une ville nouvelle'' que Dr. Bernady Gyorgy, maire de Targu Mures, lança le projet de construction du Palais de la Culture en 1902. ''Le lieu de la plus grande foire de Transylvanie'' comme il aimait décrire sa ville fut dotée de ce bâtiment en 1913 après 2 ans de construction.

Ce Palais est remarquable d'un point de vue esthétique à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Les plus grands artisans de l'époque ont été appelés pour participer à la décoration de cet édifice dans des arts divers comme la céramique, les vitraux, la peinture ou l'ébénisterie.

La visite du Palais de la culture comprend plusieurs salles comme le Hall d'honneur, la salle des miroirs et la salle de spectacles.

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Synagogue de Targu Mures

La synagogue est un témoignage de la présence d'une forte communauté juive à Targu Mures.

Depuis le 17ème siècle, période où la présence d'une communauté juive a été relevée pour la première fois en Roumanie, la population juive n'a cessé de croître à Targu Mures et ses environs jusqu'à devenir la seconde population de Transylvanie.

Dès 1785, une synagogue en bois est construite à Targu Mures pour accueillir les fidèles. La population juive prit de plus en plus d'importance dans la vie économique au cours du 19ème siècle, les principaux métiers exercés étaient : industriels, éditeurs, commerçants, médecins, banquiers ou avocats. La puissance financière de la communauté lui permit de construire, durant les années 1899-1900, un lieu de culte somptueux que nous pouvons découvrir aujourd'hui.

La synagogue se remarque principalement par sa façade et ses trois coupoles (les deux plus petites portant au sommet l'étoile de David). L'intérieur de la synagogue est très ample et décoré de façon particulièrement riche comme le mémorial de marbre blanc, sur la partie est de l'édifice, en mémoire de l'holocauste. Comme dans de nombreuses régions d'Europe la deuxième guerre mondiale eut des effets désastreux sur la communauté juive de Targu Mures puisque la population hébraïque était de 6000 personnes en 1941 contre 1500 à la fin de la guerre.

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Eglise en bois de Targu Mures

Un petit bijou d'architecture à quelques encablures du centre historique de Targu Mures.

Cette magnifique église a été réalisée entre 1793 et 1794 avec une abside pentagonale et un toit en bardeau. Cet édifice, classé aux monuments historiques, a été peinte par les artisans BON Vasile et Popa Nicolae en 1814. Elle tient sa renommée non seulement de son aspect esthétique mais aussi de son histoire puisqu'elle a accueilli autrefois, le temps d'une nuit, le célèbre poète Mihai Eminescu.

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Medias

En poursuivant la route de Sighisoara à Biertan, vous pouvez faire une halte à Medias pour y visiter les ruines de sa forteresse.

Avec plus de 63 000 habitants, Medias est la seconde ville du département de Sibiu; les deux villes sont distantes de 55 km. Cette ville d'origine saxonne connut son apogée à l'époque médiévale; occupant une place centrale en Transylvanie Mediaș était une plaque tournante pour les échanges commerciaux.

Le centre ancien est plutôt bien conservé, on y découvre les tours de l'ancienne citadelle aux différents coins de la zone piétonne. La Place Roi Ferdinand Ier (roi de Roumanie de 1914 à 1927) est la plus agréable, elle permet d'accéder aux principaux édifices de la ville que sont la maison Schuller (ancienne résidence des princes de Transylvanie) ou le Kastell.

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Fortifications de Medias

Les ruines de fortifications encadrent le centre-ville de Medias.

En 1736, le système de défense de la ville était particulièrement bien développé. On comptait à l'époque 3 grandes portes d'entrée dans l'ancienne citadelle et 19 tours-bastions dont seulement 10 sont aujourd'hui encore intactes.

Au centre de l'ancienne citadelle trône la Tour des Trompettes, dénommée ainsi en raison de sa fonction dans la cité : les guetteurs étaient chargés de prévenir d'un incendie ou de l'arrivée d'assaillant. Au sommet de la tour se trouvent 4 tourelles montrant aux visiteurs que la ville possédait le droit de prononcer la peine capitale. A ce propos, il est dit que les guetteurs donnant l'alarme par erreur étaient punis sur le lieu même de leur faute et étaient jetés dans le vide depuis le haut de la tour. La hauteur de l'édifice est de 68 m et il possède, en raison de la structure souple du sol, une déviation de 2.28 m.

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Jour 5

Passage en Moldavie

SighisoaraCorundBicazVama

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Itinéraire conseillé

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Distances

Praid

Saline de Praid

Praid

Moldavie

Suceava

Gorges de Bicaz

Bicaz

Histoire de la Bucovine

Suceava

Vama

Praid

Sur la route de la Moldavie, Praid et sa saline constituent une étape idéale pour vivre une expérience unique : passer quelques heures à 120 m sous le niveau du sol.

Praid est un village du département de Harghita peuplé majoritairement de Sicules (96.91% des habitants étaient d'origine hongroise au recensement de 2002). Le principal intérêt est la mine de sel située à proximité du village.

Ce village se situe au bord des Carpates orientales, dans la vallée de la Petite Tarnava.

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Saline de Praid

La Saline de Praid est l’une des plus grandes formations géologiques de ce type en Europe. L’exploitation de cette mine aurait commencé dès l’époque de l’occupation romaine pour ensuite devenir une activité intensive aux alentours de 1700. Au fil du temps, l’exploitation a creusé des trous souterrains de grande taille. Dans ces cavités, une forme de microclimat s’est installée avec une température constante de 14-16° C, une humidité réduite de 70% et un air fortement ionisé en raison du sel.

Désormais, la saline est utilisée comme base de traitement pour la spéléo thérapie, permettant de soigner les maladies liées aux voies respiratoires notamment. Il est conseillé les patients de rester environ 4 heures par jour dans la saline, lors de leur cure, pour améliorer leur état de santé. Plusieurs équipements permettent d’ailleurs aux patients comme aux touristes de s’occuper dans ce lieu situé à 120 m de profondeur : des tables de ping-pong, une aire de jeux pour les enfants, un parc d’aventure, une galerie de vins européens ainsi qu’un musée des minéraux.

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Moldavie

Sur la route de Bicaz, vous allez accéder à une nouvelle région historique de la Roumanie : la Moldavie.

La région de la Moldavie se situe sur la partie est de la Roumanie. C'est avec la Munténie la plus ancienne région rattachée à l 'Etat roumain.

La culture moldave trouve sa source dans la culture Cucuteni, une civilisation ayant dominé la région ainsi que des territoires de l'actuelle Ukraine et République de Moldavie entre 5500 et 2750 ans avant JC. Cette civilisation est principalement connue pour ses productions de céramiques découvertes sur l'ensemble du territoire. Le village de Cucuteni (renommé ainsi en 1884) fut d'ailleurs le site où l'on retrouva les premiers vestiges de cette culture. Aux Cucuteni succédèrent les Daces qui dominèrent la région à l'époque romaine.

C'est ensuite en 1360 que Bogdan 1er aurait créé l'Etat moldave à proximité de la mer noire. Le territoire moldave s'étendait alors des Carpates aux Niestr (fleuve de séparation de l'actuel état moldave et la Transnistrie) et du sud de l'Ukraine actuelle à la mer noire. Le 15ème siècle fut ensuite l'âge d'or de la région sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș; on loue les mérites de ces souverains qui résistèrent durant près d'un siècle à l'envahisseur ottoman. Mais dès 1484, la Moldavie commença à perdre des territoires : les côtes de la mer noire, ses ports danubiens et enfin la région de Bucovine, donnée en 1775 aux Autrichiens. Enfin, la région de Bessarabie (situé entre le Prut et le Niestr) fut perdue en 1812 au profit de l'empire russe; un temps récupéré par la Roumanie, ce territoire fut définitivement perdu à la fin de la seconde guerre mondiale. La Bessarabie constitue aujourd'hui le territoire de la République de Moldavie.

La Moldavie est donc désormais coupée en deux, la partie Roumaine est constituée de 8 départements (județe) dont les principales villes sont Iași, Galați, Roman, Bacău et Suceava. La plaine du Siret (à l'est de la région) concentre les difficultés de la Moldavie puisque ses départements sont parmi les plus pauvres du pays, tandis que les régions aux abords des Carpates jouissent d'un plus fort développement. Les emblèmes de la région sont un aigle tenant dans son bec une croix et un Auroch, animal qu'aurait tué, selon la légende, Dragoș, créateur de la région.

Le patrimoine moldave est principalement issu de l'âge d'or de la région, époque où ont été construits les monastères de Bucovine ainsi que les citadelles de Târgu Neamț et Suceava. De même, l'artisanat est très présent en Moldavie ainsi que la production de vin, principalement dans le département de Vrâncea.

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Gorges de Bicaz

Les Gorges de Bicaz sont les plus profondes de Roumanie, elles rendent l'accès à la Moldavie plus facile grâce à une route aménagée à flanc de falaise.

Les gorges, formées par la rivière du même nom, sont une zone de protection intégrale du Parc National "Gorges de Bicaz - Hășmaș'" au même titre que le Lac Rouge ou le Massif de Hășmaș. Ce défilé est un des principaux lieux de passage entre la Moldavie et la Transylvanie ainsi qu'un site très touristique du fait de la beauté et de la profondeur des gorges.

La rivière Bicaz a en effet façonné ces falaises de calcaire qui tombent abruptement dans la vallée sur environ 8 km.

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Histoire de la Bucovine

Sur la route de Vama, en entrant dans le département de Suceava, vous entrez en Bucovine où vous passerez le lendemain.

La Bucovine fait partie de la région historique de Moldavie qui s'étend à l'est de la Roumanie. Si le cœur de la Moldavie roumaine se situe désormais à Iași, le plus grande ville de la région, la Bucovine, ce petit territoire au nord de la région, en est le berceau. Ces terres sont marquées par une grande diversité, située à un carrefour des civilisations, elle a été la source de nombreuses convoitises. La région est considérée comme la "Terre d'en-Haut" (Țara de sus) en opposition à la "Terre d'en-bas" constituée des plaines du centre et du sud de la Moldavie. La Bucovine est désormais partagée entre les territoires roumains et ukrainiens en raison de la forte influence russe sur la région au cours du 20ème siècle.

C'est au 14ème siècle que la Bucovine prend de l'ampleur en Moldavie, alors vassale du royaume de Pologne. C'est aux 15ème et 16ème que seront construits les fameux monastères de Bucovine sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș.

La région fut ensuite dominée par l'Empire Ottoman qui la céda aux autrichiens en remerciement de leur neutralité dans le conflit russo-turc. C'est alors que le nom de "Bucovine" (Pays des hêtres) fut donné à ce territoire. Jusqu'en 1919, la Bucovine restera sous autorité autrichienne, c'est une période de grand brassage ethnique mais aussi de persécution des moldaves roumanophones.

A l'issue de la première guerre mondiale, la Roumanie obtient la région, c'est la période de la "douce Bucovine" qui sera mise à mal par la crise économique des années 1930 ainsi que par le pacte germano-soviétique de 1939 qui entraîna une longue période de persécution contre les moldaves instruits et les juifs principalement en Bucovine du Nord occupée par l'Armée Rouge.

A la fin de la Seconde guerre, en 1947, le partage de la Bucovine entre la Roumanie et l'Ukraine est entériné. Les frontières ne seront plus modifiées jusqu'à nos jours.

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Vama

Vama (dont le nom signifie "douane") se situe dans la région historique de Bucovine. Vous pourrez découvrir la région le lendemain.

Le village de Vama se situe au centre du département de Suceava et constitue un point de départ idéal pour la visite des différents monastères de la région de Bucovine. Située dans une zone de montagnes, à la confluence entre les rivières Moldova et Moldovița, la commune a la particularité d'être recouverte à 70% de forêts.

Ce village a la chance d'avoir conservé un riche patrimoine bâti : l'église en bois de Saint-Nicolas, qui se trouve dans le cimetière du village, vous donnera par exemple une bonne idée du type de constructions que vous retrouverez en Bucovine et dans le Maramures.

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Corund

Lac Rouge

Gheorgheni

Corund

Un arrêt à Corund est l'occasion de découvrir l'artisanat roumain et le savoir-faire des hommes de cette terre. Corund est l'endroit idéal pour acheter des souvenirs de la terre de Transylvanie.

Le village de Corund est connu pour son artisanat et notamment l'art potier. C'est le lieu idéal pour acheter des souvenirs de Transylvanie, les produits sont uniques et issus d'un savoir-faire traditionnel local. La particularité de la céramique de Corund est l'ornement de produits : des motifs floraux et zoomorphes sont réalisés en couleur blanche, marron, jaune voire multicolores sur les vases, tasses et d'autres bols réalisés par les potiers.

Outre l'art potier, de nombreux artisans de différentes disciplines (travail du bois notamment) se sont installés à Corund. En vous promenant dans le village, vous aurez ainsi la possibilité de rentrer dans les différentes boutiques voire de faire quelques achats.

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Lac Rouge

Avant de vous rendre aux Gorges de Bicaz, une autre curiosité naturelle se trouve sur la route : le Lac Rouge, un lac naturel créé par un effondrement de la montagne.

Le Lac Rouge se situe à quelques kilomètres en amont des gorges de Bicaz. C'est une station touristique appréciée dans la région. Le lac se situe dans une légère dépression au milieu des Monts Hasmas et de Ceahlau.

La formation de ce lac est particulièrement récente puisqu'il se serait créé en 1837 à la suite d'un effondrement dans la montagne voisine. Selon la légende, au cours de cette chute de pierres, un berger ainsi que son troupeau et son chien aurait été emportés, puis écrasés au fond de la dépression. Une fois celle-ci recouverte par l'eau, le sang des malheureux se serait alors répandu dans le lac, lui donnant ainsi sa couleur rouge. De cette légende est issu un deuxième nom du lac : le Lac Tueur !

Il semble toutefois que la couleur rouge que prend parfois le lac soit due aux minéraux amenés par la rivière rouge, un des affluents du lac.

Le décor autour du lac est splendide, les montagnes environnantes, recouvertes d'épineux, semblent tomber à pic dans le vallon où se trouve le lac.

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Jour 6

Le pays des Monastères

VamaVatra MoldoviteiSucevitaMargineaVama

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Musée de l'œuf peint de Vama

Vama

Monastère de Moldovita

Vatra Moldovitei

Monastère de Sucevita

Sucevita

Marginea

Poterie noire de Marginea

Marginea

Musée de l'œuf peint de Vama

La tradition de l'œuf peint est une parfaite illustration du savoir-faire artisanal de la région.

D'une tradition régionale, la peinture d'œufs peints est devenue une réelle activité touristique. Le musée international de l'œuf peint de Vama propose la découverte d'une collection de plus de 3 000 pièces provenant non seulement de Bucovine, mais aussi d'autres régions dans le monde. Deux collections sont ainsi présentées "Les œufs de Bucovine" et "Les œufs du monde entier" contenant des œufs d'Allemagne, de République Tchèque et encore du Pakistan.

L'atelier du musée permet également aux visiteurs de découvrir la technique de décoration des œufs en Bucovine, voire de réaliser eux-mêmes des œufs peints.

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Monastère de Moldovita

Cette journée sera l'occasion de découvrir les monastères peints de Bucovine. Le premier d'entre eux se situe à Vatra Moldovitei, à quelques kilomètres de Vama.

C'est en 1532 que Petru Rareș, alors souverain moldave et passionné d'art, décida d'édifier l'église de Moldovita sur l'emplacement d'une ancienne église érigée par Alexandre le Bon et disparue en raison d'un glissement de terrain. C'est ensuite dès 1537 que l'église fut ornée des peintures de Toma de Suceava. Ces peintures constituent un des joyaux de la Bucovine.

L'ensemble du monastère est recouvert de ces fresques magnifiques mais les plus admirables se trouvent à l'intérieur. Le Ménologe et le Cycle de la Passion notamment méritent une découverte attentive des visiteurs.

L'arbre de Jessé, qui est une représentation de la généalogie du Christ, est une thématique très répandue à l'époque médiévale en Europe. La représentation faite au Monastère de Moldovita (tout comme ses voisins de Voronet et Sucevita) est particulièrement intéressante du fait de ses dimensions et de sa complexité.

La construction est désormais située au centre des fortifications érigées quelques années après l'église. Une quarantaine de religieuses vivent dans le monastère qui conserve ainsi sa vie d'antan tout au long de l'année.

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Monastère de Sucevita

Poursuite du "Tour des Monastères", tel qu'il est appelé dans la région, avec le monastère de Sucevita, le plus récent d'entre eux.

L'église de Sucevita est la dernière de la région à avoir été recouverte de peintures extérieures en Bucovine, mais quelle réussite. C'est entre 1582 et 1584 que l'église fut érigée et enrichie à l'initiative des différents frères de la famille princière Movila. Ceux-ci ont tenté par cette église de prolonger et compléter le style né en Moldavie durant les années 1530- 1550 avec les autres églises de la région.

C'est dans un paysage de collines boisées que se dresse la forteresse entourant et protégeant le monastère. On considère les peintures de ce monastère comme les plus fournies et les mieux conservées de la région. Celles-ci sont l'œuvre d'Ioan et Sofronie Zugravul qui ont façonné l'esthétique du monastère durant les années 1595 et 1596.

L'élément démarquant ce monastère est l'échelle des vertus ("scara virtutilor") inspirée de Saint-Jean Climaque qui vécut au Sinaï au 6ème siècle. Celui-ci définit les 32 vertus nécessaires à la qualité de moine où chaque pêcheur dégringole dans l'échelle des vertus tandis que celui qui ne pêche pas accède finalement au royaume de Dieu. Ces chapitres sont représentés sur le mur nord de l'église de Sucevita et constituent son principal trésor.

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Marginea

La Bucovine n'a pas seulement de monastères à offrir à ses visiteurs, c'est aussi une région de savoir-faire et de métiers traditionnels.

Le village de Marginea, peuplé de plus de 8500 âmes, est un des principaux centres d'artisanat du pays, la spécialité locale étant la production de poterie noire. Cette commune, située au centre du département, est un carrefour entre les axes de communication de Bucovine, ce qui lui permet de recevoir aisément un nombre important de touristes.

Comme dans de nombreux villages de la région, la relation entre l'homme et la terre qui l'accueille est très présente. L'art de la création de céramique est apparu ici au néolithique et résulte du besoin de cette société paysanne de stocker et de conserver ses productions. Bordée par la rivière Sucevita, maitrisant le feu et disposant d'un sol argileux à proximité, la communauté de Marginea avait toutes les cartes en main pour développer l'art potier, ce qui fut fait à merveille.

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Poterie noire de Marginea

L'art de la poterie date du Néolithique et a connu sa plus forte période de développement dans le nord de la Moldavie et donc à Marginea, durant la période allant du 13ème au 15ème siècle de notre ère. Les conditions naturelles étant réunies les locaux ont développé cet art dans le but de conserver les aliments produits jusqu'au 20ème siècle.

Durant la période communiste, cet art fut interdit, ce qui eut pour résultat une importante baisse du nombre de famille de potiers dans la région. Certains réfractaires ont toutefois poursuivi l'exercice de leur métier.

La technique locale est restée la même depuis la préhistoire : après la combustion, les vases deviennent alors rouge, on introduit alors dans le feu du bois de sapin et d'épicéa; cette combustion dure environ 10 heures et permet à l'oxyde de carbone de pénétrer la matière pour lui donner cette nuance noire.

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Monastère de Putna

Putna

Radauti

Eglise de Arbore

Arbore

Eglise de Patrauti

Patrauti

Monastère de Dragomirna

Dragomirna

Suceava

Musée du village de Bucovine

Suceava

Citadelle du trône de Suceava

Suceava

Monastère de Putna

Le Monastère de Putna est un lieu de culte du nord de la région de Bucovine. Il se situe à l'écart des principales routes touristiques et vous apportera un peu de sérénité.

Bien que ce monastère ne soit pas classé comme ses voisins au patrimoine mondial de l'Unesco, il est reconnu comme un objet patrimonial de grande valeur dans la région de Bucovine. Il a été construit, comme beaucoup de monastères de la région, à la demande d'Etienne le Grand, souverain de Moldavie de 1457 à 1504. Etienne le Grand repose d'ailleurs dans l'enceinte du monastère.

L'ensemble monastique est composé de deux tours (l'une d'elles est dédiée à Mihai Eminescu, le célèbre poète), des cellules consacrées aux moines et de la maison princière reconstruite dans les années 1980. Enfin, au centre du monastère se trouve l'Eglise Notre-Dame, une construction de style moldave avec de fortes influences byzantines. Détruite à plusieurs reprises, l'église actuelle date du milieu du 17ème siècle.

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Radauti

La localité de Radauti est une ville à l'extrémité nord du territoire roumain. C'est une étape idéale lors de la découverte des monastères de Bucovine.

Comme beaucoup de villes et villages du Maramures et de la Bucovine, l'histoire de Radauti est rattachée à celle de sa communauté juive, décimée durant la seconde guerre mondiale. Ici, jusqu'à la fin du 19ème siècle, cette communauté constituait plus de 30% de la population locale. Cette ville, autrefois multiculturelle, présente encore aujourd'hui une architecture spécifique à la Bucovine, une région à la croisée des chemins des peuples de l'est.

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Eglise de Arbore

Sur la route entre les monastères de Sucevita et de Humor, l'église d'Arbore, elle aussi classée à l'Unesco, est moins prise d'assaut que ses voisines.

L'Eglise d'Arbore est l'une des églises peintes de Bucovine. A l'écart de l'agitation de ses voisines, elle offre une visite très reposante.

Cette église, ainsi que le village qui l'entoure, portent le nom de Luca Arbore, un des conseillers d'Etienne le Grand qui fit édifier ce lieu de culte. Achevée en 1502, l'église d'Arbore est dédiée à la décollation de Saint Jean-Baptiste.

Classée en 1993 à l'Unesco, elle doit cette reconnaissance aux fresques extérieures réalisées par Dragos Cosman en 1941. La particularité de cette peinture est l'athéisme de l'artiste qui a ainsi intégré des éléments laïques à son œuvre.

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Eglise de Patrauti

Si vous décidez de vous rendre à Suceava, vous aurez l'occasion de découvrir deux autres bijoux de l'art moldave, Patrauti et Dragormina, que vous pourrez même rejoindre à pied !

L'Eglise de Patrauti est certainement la plus méconnue des églises peintes de Bucovine classées à l'Unesco. Elle est dédiée à l'exaltation de la Sainte Croix.

La Bucovine et la Moldavie, de façon plus générale, doivent beaucoup de leur patrimoine religieux au souverain de Moldavie Etienne le Grand. L'Eglise de Patrauti est la plus ancienne église construite par ce voïvode ayant conservé sa forme initiale. Érigée en 1487, ce lieu de culte a été une source d'inspiration pour les constructions futures réalisées en Moldavie roumaine et surtout en Bucovine.

La particularité de l'église de Patrauti est sa taille, constituée uniquement d'un naos, d'un pronaos et d'un autel, Patrauti ressemble plus à une chapelle aux formes parfaitement proportionnées qu'à une église. Malgré son âge élevé, l'église de Patrauti conserve certaines de ses fresques extérieures.

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Monastère de Dragomirna

Le Monastère de Dragomirna est un lieu de culte retiré de la région de Bucovine.

Dragomirna fut construit au début du 17ème siècle par Anastasie Crimca, le fils d'un commerçant local, qui repose dans l'enceinte monastique. Isolé et peu touristique, ce lieu de culte borde le lac du même nom dans un environnement naturel splendide.

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Suceava

Si vous vous lassez des visites des monastères peints, nous vous proposons une visite de la ville de Suceava.

Suceava est la préfecture du département qui porte son nom, ainsi que la plus grande ville de Bucovine roumaine. Aujourd'hui, la ville compte un peu plus de 90 000 habitants et constitue ainsi la principale aire urbaine du nord-est du pays après Iasi.

En 1359, après l'indépendance de la région de Moldavie, Suceava devient la capitale de la région. C'est à cette période qu'Etienne le Grand entreprend la construction de la forteresse qui est aujourd'hui le centre touristique de la ville. C'est ensuite au 16ème siècle, en 1566, que Suceava perdra son statut de capitale au profit de Iași. Malgré tout, Suceava reste considérée comme la capitale historique de la région.

Plusieurs visites sont possibles dans cette commune parmi lesquelles : la citadelle fortifiée et le musée du village de Bucovine.

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Musée du village de Bucovine

Vous avez ici l'occasion de vous lancer dans une promenade très instructive puisque des constructions traditionnelles de Bucovine sont disséminées tout au long de votre parcours.

Le musée du village de Bucovine est le dernier musée ethnographique en plein-air apparu en Roumanie. L'idée de création de ce musée est venue au cours de l'année 1958 à la municipalité de Suceava. Une zone de 1.7 hectares a alors été allouée, puis des fermes traditionnelles et des maisons ont été transportées au musée jusqu'en 1976. Il semblerait en revanche que le pouvoir communiste ait freiné le projet qui dû attendre l'année 1990 pour continuer à se développer, le Musée du Village de Bucovine fut finalement inauguré en 1996.

Le musée compte aujourd'hui plus de 30 constructions venant de toute la région. Par ces édifices à taille humaine, les muséographes ont cherché à représenter au mieux la culture et l'architecture de la région.

On compte par exemple des annexes de petites fermes, des tavernes, des ateliers de potier, des moulins à eau, des églises en bois, des ateliers de forgeron...

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Citadelle du trône de Suceava

Sur les hauteurs de Suceava, la visite de ce site médiéval s'offre à vous. Depuis les ruines, vous pourrez profiter d'un agréable point de vue sur la ville.

C'est au cours de la décennie 1380 qu'aurait été construite cette citadelle pour accueillir le nouveau siège du pouvoir moldave dès l'an 1388, alors dirigé par Petru I. Par la suite, Alexandre le Bon et surtout Etienne le Grand entreprirent la fortification de la citadelle dans le but de se protéger d'éventuelles attaques turques, tatares ou hongroises. Le mur d'enceinte, construit au 15ème siècle, permit aux troupes moldaves de résister, en 1476, à l'attaque des troupes emmenées par le sultan Mehmet II. Malgré tout, les moldaves, sentant la pression ottomane sur leur territoire, décidèrent de construire un second mur d'enceinte d'une largeur minimale de 3.5 m, ce qui fut fait en 1477. La citadelle résista encore aux attaques turques et polonaises durant les décennies suivantes.

C'est finalement en 1538 que Petru Rares, alors souverain de Moldavie, dut fuir Suceava, prise par l'armée du sultan Soliman le Magnifique. Suceava perdit ensuite son statut de capitale moldave en 1566 au profit d'Iași. De ce fait, la citadelle perdit peu à peu son rôle dans le royaume moldave et fut, plus tard, laissée à l'abandon.

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Jour 7

Bienvenue dans le Maramures

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Parc Naturel des Monts Rodnei

Borsa

Vallée de l'Iza

Bogdan Voda

Eglises en bois de Ieud

Ieud

Eglise en bois de Poienile Izei

Poienile Izei

Monastère de Barsana

Barsana

Vadu Izei

Col de Prislop

Cette étape vous permettra de vous rendre dans une nouvelle région historique de Roumanie : le Maramures dont l'entrée se fait au col de Prislop à plus de 1 400 m d'altitude.

Le col de Prislop est l'unique passage entre les départements de Suceava et du Maramures à une altitude de 1 416 m. La route DN 18 qui franchit ce col relie les localités de Cârlibaba (judet de Suceava) et Borșa (Maramures) entre les Parcs Naturels des Monts du Maramures (au nord) et des Monts Rodnei (au sud).

Les environs du col sont des paysages de haute montagne avec une végétation résineuse dominante sous les altitudes de 1 600-1 700 mètres; au-delà de ces altitudes les prairies et zones rocailleuses sont dominantes sur les sommets dépassant pour certains 2 000 mètres.

Au sommet se trouve le Monastère Sainte Trinité de Prislop à l'endroit où se lève le soleil sur le Maramures. Cette église est toutefois très récente puisqu'elle fut construite à partir de 1999. Tout proche se trouve aussi le Cimetière des Héros en l'honneur des soldats morts durant la Première Guerre Mondiale.

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Maramures - Région historique rurale

Une fois passé le col de Prislop, vous voici dans le Maramures, où vous passerez deux journées entières.

Le Maramures est un département situé au nord-est du territoire roumain. Le nom de ce județ (département) a été emprunté à une micro-région à cheval entre les territoires roumains et ukrainiens. Ce territoire, connu pour ses particularités ethnographiques et culturelles, se situe désormais sur la partie est du département du Maramures.

De sa situation géographique, particulièrement excentrée, découle en grande partie la singularité culturelle et ethnographique du Maramures. Dans les Carpates orientales, ce territoire est installé au cœur d'une dépression formée entre les montagnes Rodnei, Gutai, Tibles et du Maramures dont les sommets atteignent parfois plus de 2 000 mètres. Ce bout de Roumanie manque donc cruellement d'accessibilité, que ce soit depuis le territoire hongrois ou roumain il faut gravir des cols à 1 000 m d'altitude pour entrer dans ce coin de paradis. Le Maramures, du fait de son isolement, a donc conservé d'anciennes coutumes et traditions aujourd'hui disparues dans d'autres zones de Transylvanie. La région est particulièrement vallonnée et s'organise en fonction des vallées (de l'Iza, du Viseu, du Vaser) creusées au fil du temps par les rivières. Le paysage local est verdoyant, parsemé de collines et des traces de l'agriculture vivrière locale. La ressource en bois est l'une des plus importantes du pays et a permis le développement de l'artisanat lié à ce matériau.

Des recherches archéologiques ont attesté la présence à l'antiquité de populations Daces, ancêtres du peuple roumain. La ''Terre du Maramures'' n'apparait elle qu'au 13ème siècle, elle sera ensuite placée sous l'autorité hongroise tout en conservant une certaine autonomie du fait de ses particularités et constitua ainsi un voïvode. Le Maramures fut ensuite intégré au 16ème siècle à la grande Transylvanie pour environ 150 ans avant d'être repris par l'Empire Autrichien.

Au 20ème siècle, le Maramures est rattaché à la Roumanie suite au Traité de Paris de 1919. La seconde guerre apportera elle aussi son lot de problèmes à la région qui fut occupée en 1939 par l'armée hongroise et en 1944 par l'armée de l'Union Soviétique. Depuis le Maramures se remet petit à petit des événements passés et est aujourd'hui connu pour être un refuge de nature et de culture roumaine.

Les hommes de cette terre ont appris, au fil du temps, à l'utiliser et à en extraire ses ressources. La sylviculture, du fait de l'étendue des forêts dans la région, est devenue une des principales activités économiques. Les habitants ont ainsi construit leurs villages à partir du bois qu'ils trouvaient en abondance. Il fut une époque où chacune des maisons des villages portaient une marque où était inscrit le nom de la profession exercée dans cette demeure. L'entrée de ces maisons était parfois ornée d'une porte ou portique en bois illustrant la qualité de noble du propriétaire; cette construction réservée aux aristocrates les protégeait des autorités locales et les plaçait directement sous le commandement du roi.

Les églises en bois du Maramures sont elles aussi issues de l'activité sylvicole et du savoir-faire des artisans locaux. Ces églises, d'un style architectural singulier, sont éparpillées dans les villages du Maramures. Ce type de construction a été classé en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco sous la catégorie ''Eglises en bois du Maramures'', la liste comprend 8 églises (Budesti, Desesti, Barsana, Poienile Izei, Ieud, Surdesti, Plopis, et Rogoz).

Considéré comme l'illustration même de la ''viața la țara'' (vie à la campagne) à la roumaine, le Maramures conserve ses coutumes et traditions. La vie communautaire y est en outre encore très importante et les fêtes villageoises très fréquentes. A ces occasions c'est tout le village qui se réunis pour célébrer des fêtes réligieuses ou liées à l'agriculture, et tout ceci en habits traditionnels !

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Invasion Tatare de 1717

Comme vous le remarquerez au cours de votre visite du Maramures, les tatars font partie intégrante de l'histoire de la région du fait des massacres perpétrés en 1717.

En 1716, l'armée Habsbourg tente d'étendre sa domination aux terres roumaines et moldaves. Mihai Racovita, souverain moldave, effrayé par l'invasion d'Iasi par les troupes autrichiennes, décide d'engager des bandes tatares pour repousser l'assaillant. Suite à leur premier succès, les Tatars continuent à avancer dans le nord de la Transylvanie.

Très peu de documents d'époque permettent de reconstituer l'avancée Tatare dans les régions du nord de la Roumanie. Il est malgré tout de notoriété publique que les Tatars, après avoir dévasté la région de Satu Mare, entrèrent finalement dans le Maramures détruisant une grande partie des édifices religieux de la région.

Selon divers récits, les Tatars seraient entrés dans le Maramures le 1er septembre 1717 passèrent la Tisa. Ils auraient alors dévalisé la ville de Sighetu Marmatiei, puis le 2 septembre attaqué Barsana. Sur la route de Stramtura ils furent attaqués une première fois par les troupes locales d'Ioan Stan, Simio Sapantant et Sigismund Naghy qui échouèrent dans leur tentative.

Les Tatars tentèrent, le 3 septembre, d'attaquer Borsa où ils auraient trouvé une résistance suffisante pour décider de renoncer et d'aller installer leur campement à quelques kilomètres de là, dans les gorges aux abords du col de Prislop. Durant la nuit, Popa Lupa Sandru et ses troupes préparent le piège qu'ils tendront aux Tatars au lever du jour... aux premiers rayons du soleil, Sandru donne son signal et ce sont des milliers de rochers et de troncs d'arbres qui dévalent la montagne jusqu'au campement Tatar. C'est alors que les habitants de Borsa, armés d'outils agricoles, attaquèrent les Tatars. 6000 Tatars furent tués, 4000 fait prisonniers tandis que les derniers fuirent dans les montagnes.

Une légende locale raconte que les Tatars encore en vie se seraient alors cachés dans les forêts avant de se mêler aux populations locales. Ces informations restent toutefois invérifiables, très peu d'historiens s'étant penchés sur la question.

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Parc Naturel des Monts du Maramures

En descendant depuis le col de Prislop vers Borsa, vous vous trouvez entre les Monts du Maramures et les Monts Rodnei, deux des principales réserves naturelles du pays.

Le Parc Naturel des Monts du Maramures est une zone montagneuse délimitant la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine au nord-est du département du Maramures. Depuis 2004, le gouvernement roumain protège une surface de 148 850 hectares dans les montagnes du Maramures du fait des particularités géologiques, faunistiques et floristiques de ces montagnes.

Le point culminant du massif est le sommet Farcău à une altitude de 1 957 mètres et aux abords duquel se trouve une faune diversifiée d'ours bruns, de cerfs, de loups, de lynx ou encore d'aigles des montagnes.

La plupart des communes du parc (tel Borsa ou Viseu de Sus) se trouvent à son extrémité sud, dans la vallée du Vișeu. Seuls quelques hameaux sont situés au cœur de cette zone de montagne au climat particulièrement rude, ils se trouvent principalement dans la vallée du Vaser où passe encore et toujours un train à vapeur.

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Parc Naturel des Monts Rodnei

Le Parc Naturel National des Monts Rodnei fut créé, tout comme le Parc des Monts du Maramures, en 2004 sous l'ordre du gouvernement roumain. Cette zone de montagne est aussi valorisée au niveau international grâce au classement de la réserve "Pietrosu Mare" sous la catégorie "L'homme et la biosphère" au patrimoine mondial de l'Unesco. Le sommet Pietrosu est d'ailleurs, avec ses 2 303 mètres, le plus élevé du massif.

Cette région montagneuse est à cheval entre les départements de Bistrita-Nasaud et du Maramures. Dans le département du Maramures, les montagnes s'étendent jusqu'à Borsa, principale localité de la vallée au nord des Monts.

D'un point de vue géologique, les Monts Rodnei conservent les plus belles traces des glaciations quaternaires de tout l'arc carpatique. Le relief glaciaire s'observe principalement dans la partie septentrionale des montagnes où les glaciers et l'érosion ont modelé les formes du relief actuel. La diversité et la singularité de la faune locale a aussi amené au classement de ces montagnes comme aire naturelle protégée. Tout comme de nombreuses montagnes des Carpates, les Monts Rodnei accueillent des lynx, des ours ainsi que des loups mais surtout des espèces endémiques !

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Borsa

Borsa, ville de résistance, est le point de départ idéal pour une promenade en nature.

Avec plus de 25 000 habitants, la localité de Borșa est la 3ème plus grande du département après Baia Mare et Sighetu-Marmatiei. La ville en-soi ne présente pas d'intérêt particulier d'un point de vue architectural mais ce sont ses environs qui en font la spécificité. Installé dans la vallée séparant les Monts du Maramures des Monts Rodnei, ce bourg a développé son activité touristique par le biais des sports d'hiver sur les flancs des Monts Rodnei. Il est d'ailleurs possible de pratiquer le ski de piste jusqu'à la fin du mois d'avril grâce à la fraîcheur du climat.

Plusieurs réserves naturelles se trouvent à proximité de la ville, dont la réserve de la Mauvaise Pierre ("Piatra Rea") où se trouve la Cascade des Chevaux (Cascada Cailor), la plus haute de Roumanie avec des chutes s'enchaînant sur plus de 80 mètres de haut.

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Vallée de l'Iza

Depuis Borsa, il vous faut prendre la route de la vallée de l'Izei qui vous amènera jusqu'à Vadu Izei.

La Vallée de l'Iza est l'une des principales vallées de la région historique du Maramures. La rivière Iza prend sa source dans les Monts Rodnei et traverse plusieurs localités tels que Salistea de Sus, Bogdan Voda, Barsana pour finalement se jeter, à l'ouest de Sighetu Marmatiei, dans la Tisa.

C'est dans cette vallée que se trouvent les principales constructions (églises en bois, maisons et villages traditionnels) qui font la renommée du Maramures. Depuis plusieurs années, le tourisme a pris de plus en plus d'importance dans la vallée qui se développe principalement par cette activité. Malgré tout, les traditions locales ont résisté à la rencontre des cultures étrangères et perdurent dans les localités de la vallée.

Les monastères et églises en bois ainsi que l'architecture villageoise constituent les principaux biens patrimoniaux de la vallée tels que les églises en bois Bogdan Voda, Poienile Izei, Ieud et Botiza. Les villages accueillant ces églises sont eux aussi très intéressants pour les visiteurs aimant flâner dans les ruelles de villages des contrées retirées.

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Eglises en bois de Ieud

La première visite d'une église en bois ! Une visite instructive au cœur d'un village ayant conservé une architecture typique de la région. Depuis Bogdan Voda, suivez la petite route partant à gauche en direction du sud-ouest.

Le village de Ieud, commune de seulement 4 000 habitants, a la particularité de posséder deux églises en bois classées au registre des monuments historiques. L'une d'elles, l'église en bois de la colline, étant aussi classée à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

L'église de la colline (Biserica din Deal) est la plus ancienne des deux églises situées à Ieud. De nombreuses suppositions ont jeté le doute sur la date de construction de cette église, certains parlant du 14ème siècle d'autres du 18ème, après l'invasion des Tatars en 1717. Nous savons désormais, grâce à la technique de la Dendochronologie (datation de pièces en bois) qu'elle fut construite au début du 17ème siècle, ce qui en fait l'une des plus vieilles églises en bois conservées dans le Maramures. Ce n'est en revanche qu'au début du 20ème siècle que la beauté de l'église fut reconnue par des spécialistes (en l'occurrence Ioan Mihalyi de Apsa en 1900 et Ioan Birlea en 1909).

Beaucoup d'incertitudes entourent aussi la confection des peintures murales qui recouvrent l'entière surface de l'intérieur de l'église. Quoi qu'il en soit ces peintures ainsi que la structure de l'église en font un élément singulier dans le Maramures.

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Eglise en bois de Poienile Izei

Continuez votre route en direction de Sighetu Marmatiei, puis, à hauteur de Sieu, prenez à gauche pour aller découvrir Poienile Izei.

Cette église se situe dans le village bucolique de Poienile Izei (le nom du village signifie "Les clairières de la rivière Iza"), une localité fondée en 1430 qui comptait au dernier recensement un peu plus de 1000 habitants.

Construite entre 1604 et 1632, l'église dédiée à la Pieuse Parascève est l'une des seules églises de la région à ne pas avoir été détruite par les Tatars et est, de ce fait, une des plus anciennes du Maramures. Cet édifice, dominé par une tour et un toit à deux rangées, a été réalisé à partir de bois de sapin. Les peintures intérieures sont remarquables, notamment les scènes du jugement dernier, dominantes dans le pronaos : des étrangers (turcs, tatars, arabes ou tziganes) y sont représentés, confrontés au Jugement.

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Monastère de Barsana

Le monastère de Barsana offre une visite très agréable dans un complexe monastique très bien aménagé.

Le premier document attestant de la présence d'un monastère à Barsana date de 1328 alors que ce territoire était soutenu par le roi Charles Robert d'Anjou. Construit par Dragos, il fut abandonné au 18ème siècle.

Ce n'est que depuis 1993 que le site a repris sa vie d'antan avec l'édification d'un nouveau monastère. Plusieurs constructions ont été réalisées : une porte spécifique du Maramures, une tour-clocher, une église, une chapelle, une maison d'artistes ainsi qu'un musée présentant l'histoire et la civilisation du Maramures.

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Vadu Izei

Vous continuez dans la direction de Vadu Izei où vous allez passer la nuit.

La commune de Vadu Izei se situe à environ 6 km de Sighetul Marmatiei, à proximité de la rivière Iza. Ce bourg d'environ 3 000 habitants est considéré comme la porte du Maramures grâce à sa situation géographique au nord-est de la vallée de l'Iza.

A proximité de Vadu Izei se trouve la vallée du chêne (Valea Stejarului), une localité accueillante et entourée de collines verdoyantes.

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Eglise en bois de Bogdan Voda

Bogdan Voda

Eglise de Barsana

Barsana

Eglise en bois de Bogdan Voda

En route pour Ieud, vous pouvez prendre un instant pour visiter l'église en bois de Bogdan Voda, village portant le nom du créateur de la Moldavie !

Cette église fut construite en 1718 sur l'emplacement d'une autre église brûlée l'année précédent lors du passage de Tatars. Dédiée à Saint-Nicolas, cette église est particulièrement petite avec ses 18 mètres de longueur pour 25 de hauteur, ce qui n'empêche pas ses fresques intérieures d'être particulièrement riches. C'est en 1754 que celles-ci furent réalisées à la demande de Pan Vasili Samplontai de Sapanta. Les fresques les plus anciennes comportent des inscriptions en ancien slavon tandis que sur les plus récentes c'est la langue roumaine (écrite en cyrillique) qui prédomine.

Dans le naos, un remarquable lustre en bois sculpté du 18ème siècle est suspendu.

Le village de Bogdan Voda, dénommé Cuhea jusqu'en 1973, a changé de nom pour devenir Bogdan Voda en l'honneur de Bogdan Ier qui fut le créateur de la Moldavie. Cette décision peut sembler étrange puisque le village ne se trouve pas sur le territoire moldave, cela s'explique par le fait que Bogdan Ier serait originaire de cette bourgade.

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Eglise de Barsana

L'église en bois de Barsana est beaucoup plus modeste que le monastère du même village, elle est toutefois classée UNESCO grâce à ses magnifiques peintures et à son architecture.

L'église Notre-Dame de Barsana est la seule des 8 églises en bois classées à l'UNESCO à avoir appartenu à un ensemble monastique jusqu'au début de 19ème siècle. A l'origine, cette église fut construite en 1720 sur les lieux d'une autre église brûlée au cours de l'invasion tatar 1717. Jusqu'en 1806 l'église faisait donc partie d'un monastère, à cette date elle fut déplacée jusqu'à son emplacement actuel.

L'église a été construite à partir de bois de chêne, elle possède un toit doublé ainsi qu'une tourelle surplombant l'édifice. Lors du déplacement de l'église, une véranda fut ajoutée, technique architecturale particulièrement rare pour une église en bois.

A l'intérieur, l'iconographie réalisée par Toader Hodor et Ioan Plojodeste ainsi que les peintures sont d'influence baroque.

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Jour 8

La civilisation du bois

Vadu IzeiSighetu MarmatieiSapantaVadu Izei

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Sighetu Marmatiei

Musée mémorial des victimes du communisme

Sighetu Marmatiei

Musée de la Culture Juive du Maramures- Mémorial Elie Wiesel

Sighetu Marmatiei

Cimetière joyeux de Sapanta

Sapanta

Sighetu Marmatiei

Pour cette étape, nous revenons à un rythme plus léger. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville de Sighetu Marmatiei, ainsi que le village de Sapanta.

Blottie aux confins du territoire ukrainien, Sighetu Marmatiei fait partie de ces villes d'Europe de l'est dont l'histoire est marquée par une forte diversité culturelle.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant "île" en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, notamment en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillies d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel, ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

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Musée mémorial des victimes du communisme

Bien que très intéressante, cette visite n'est pas forcément adaptée aux familles avec des enfants. Il s'agit d'une ancienne prison où furent déportés un bon nombre d'intellectuels roumains au début de la période communiste.

Le musée mémorial des victimes du communisme est l'un des principaux musées relatant des faits de l'époque communiste en Europe Centrale et de l'Est. Ce mémorial se situe à l'intérieur même de l'ancienne prison de Sighet.

Construite par les autorités austro-hongroises en 1897, cette prison fut utilisée par le pouvoir communiste roumain comme lieu de détention de l'élite intellectuelle roumaine, de ce fait elle fut surnommé "prison des ministres". Suite à des arrestations les 5 et 6 mai 1950, plus de cinquante hommes politiques et intellectuels roumains ont été enfermés et ont fini leurs jours dans cette prison, parmi eux Iuliu Maniu (1er ministre à trois reprises et président du Parti National Paysan, décédé en 1953), Constantin I. C. Bratianu (président du Parti National Libéral, décédé en 1950) ou Ion Macovei (ancien directeur de la CFR, équivalent de la SNCF, décédé en 1950).

Durant 5 ans les conditions de vie des détenus furent abominables et causèrent la mort de 52 des 200 prisonniers. En 1955, l'adhésion de la Roumanie communiste à l'Organisation des Nations Unies oblige l'Etat roumain à respecter la convention de Genève (1949), de nombreux détenus sont ainsi libérés et le caractère politique de la prison tend à s'affaisser jusqu'à sa fermeture en 1977.

L'édifice sera alors utilisé pour diverses activités jusqu'à être abandonné. Ce n'est qu'en 1993 que la ruine de la prison fut reprise par la Fondation Academia Civica dans le but d'en faire un musée en collaboration avec le centre d'études de l'académie. Le musée vit finalement le jour en 2000 après plusieurs années de travaux pour restaurer le plus fidèlement possible l'ancienne prison.

Les muséographes ont décidé de dédier chaque salle à un événement, un élément ou un personnage lié à l'histoire du communisme en Europe de l'est. A titre d'exemple, la salle 14 traite de ''La Securitate (police secrète) entre 1948 et 1989'', la salle 83 de ''La Révolution de Hongrie (1956)'' et la salle 74 de ''La résistance au Maramures. Etude de cas : le Lot Visovan''.

Le Mémorial Sighet est considéré par le Conseil de l'Europe comme l'un des principaux lieux de mémoire du continent depuis 1998.

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Musée de la Culture Juive du Maramures- Mémorial Elie Wiesel

La culture juive est à l'honneur dans la ville de Sighetu Marmatiei, Elie Wiesel est le plus grand représentant de la communauté locale !

Elie Wiesel, écrivain américain né en 1928, est originaire de la ville de Sighetu Marmatiei. Elie Wiesel a reçu le prix nobel de la paix en 1986 pour ses travaux sur la Shoah.

Eliezer Wiesel, de son nom de naissance, a vécu à Sighet jusqu'à l'âge de ses 15 ans. En 1943 il fut déporté, comme la majorité de la communauté juive locale, au camp d'Auschwitz-Birkenau. Wiesel perdit une grande partie de sa famille avant que les prisonniers des camps soient libérés. Par la suite, il étudia à la Sorbonne avant de commencer à écrire et à témoigner de son expérience sous le régime nazi (voir notamment "La Nuit").

Son combat pour le maintien de la paix ne s'arrêta pas à l'écriture puisqu'il fonda par exemple le conseil de l'Holocauste américain et la Fondation Elie Wiesel pour la mémoire de la Shoah. De même, il intervint à plusieurs reprises dans le cadre du conflit en ex-yougoslavie et défendit le peuple tibétain.

Le musée ne se contente pas de relater la vie d'Elie Wiesel mais cherche surtout à entretenir la mémoire de la communauté juive de Sighetu Marmatiei, très importante avant la Seconde Guerre Mondiale. Les principaux sujets traités concernent la culture et la vie quotidienne des juifs du Maramures, ainsi que leur déportation.

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Cimetière joyeux de Sapanta

Depuis Sighetu Marmatei, il faut longer la rivière Tisa et donc la frontière ukrainienne pour arriver à Sapanta, où se trouve le fameux cimetière joyeux.

Le cimetière joyeux, Cimitirul Vesel, est devenu au fil du temps l'une des principales attractions touristiques du Maramures du fait de sa singularité vis-à-vis des cimetières roumains classiques. Le terme de "joyeux" lui a été attribué du fait de la représentation, souvent humoristique, de la mort.

C'est le sculpteur Ion Stan Patras qui dédia sa vie à cette œuvre comptant plus de 800 tombes sculptées dans du bois de chêne. Le bleu des tombes est particulièrement vif et exprime très bien l'idée de cimetière joyeux. Chaque tombe est personnalisée, un icône illustre la vie du défunt (par son activité principale ou par les conditions de son décès) et une épitaphe lui rend hommage. Ion Stan Patras possède lui aussi sa tombe depuis son décès en 1977, on la reconnait à l'inscription "Creatorul", le créateur dont la succession est depuis assuré par Dumitru Pop.

Le cimetière joyeux, au-delà de son aspect humoristique mais aussi parfois cynique, entretient la mémoire de la vie quotidienne de ce village en accordant de la reconnaissance à chaque défunt.

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Train de la vallée du Vaser

Viseu de Sus

Musée du Maramures

Sighetu Marmatiei

Monastère de Sapanta-Peri

Sapanta

Train de la vallée du Vaser

Pour embarquer à bord de ce train, deux solutions s'offrent à vous : se lever de très bonne heure (6h du matin) pour rejoindre Viseu de Sus ou nous demander une modification du circuit pour être hébergé directement sur place.

Le Train de la Vallée du Vaser propose une excursion exceptionnelle : voyager à bord d'un train à vapeur sur une ancienne ligne forestière au cœur du Parc Naturel des Monts du Maramures.

Cette ligne s'est ouverte en 1932 entre la gare CFF Viseu de Sus et la station "Source du bœuf", à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, sur une distance d'environ 45 km pour les besoins de l'exploitation forestière. Cette ligne a la particularité d'avoir des rails à écartement étroits (760 mm d'écartement contre 1435 mm pour les normes internationales actuelles). Cet écartement est nécessaire dans cette vallée, la rivière Vaser ayant creusé la vallée de façon très irrégulière, la voie de chemin de fer se doit de suivre les courbes très fréquentes.

A cette époque, dans les Carpates et dans l'Europe, les lignes forestières étaient très nombreuses, mais, après la seconde guerre mondiale, elles furent largement remplacées par des chemins forestiers en Europe... mais pas en Roumanie. Jusqu'à la chute du communisme, celles-ci continuèrent à fonctionner mais durant les années 90, le libéralisme sauvage entraina la vente du quasi-totalité des équipements de ces lignes à l'exception de la Vallée du Vaser qui est encore aujourd'hui utilisée au transport du bois.

Depuis les années 2000, la "Mocanita Valea Vaserului" (Train de la Vallée du Vaser) s'est ouverte à l'activité touristique et propose, aux ferrovipathes comme aux non-initiés, de découvrir cet univers si particulier. Le trajet proposé aux visiteurs dure 21.6 km et les amène jusqu'à la station de Paltin. Ce trajet permet de découvrir à un rythme plutôt lent (environ 2h) le fonctionnement d'un train à vapeur, ainsi que la beauté des paysages des Monts du Maramures.

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Musée du Maramures

Le musée du Maramures met en valeur divers aspects de la culture spécifique à cette région. Plusieurs sections sont ainsi présentes : Le Musée du Village du Maramures (en extérieur), le Musée Ethnographique du Maramures, le Musée d'Histoire et d'Archéologie, le Musée de Sciences Naturelles et enfin le Musée de la Culture Juive du Maramures- Elie Wiesel.

Le musée d'histoire permet de mieux appréhender l'histoire locale depuis l'antiquité jusqu'à la période post-communiste avec notamment des images de la révolution de 1989 à Sighet.

Le musée du village quant à lui propose, comme de nombreux musées ethnographiques en Roumanie, la découverte de l'habitat local.

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Monastère de Sapanta-Peri

Depuis Sapanta, vous pouvez vous rapprocher de la frontière ukrainienne pour découvrir le monastère de Sapanta-Peri.

Le monastère de Sapanta-Peri a été érigé en souvenir d'un ancien monastère situé sur l'actuelle rive ukrainienne de la Tisa. Ce monastère, qui était le siège du diocèse roumain du Maramures, fut construit à partir de 1391 et détruit en 1783.

Signe que la vie religieuse est toujours bien présente en Roumanie, la construction du monastère de Sapanta-Peri s'est achevée en 2004 après 8 ans de travaux !

Désormais, grâce à ses 78 mètres de hauteur l'église du monastère serait la plus haute église en bois du monde, il est dit qu'on peut l'apercevoir depuis l'autre rive de la Tisa, en territoire ukrainien, où était installée l'ancienne église.

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Jour 9

Dualité hongro-roumaine

Vadu IzeiTargu LapusCluj Napoca

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Distances

Eglise en bois de Rogoz

Rogoz

Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Place de l'Union Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Eglise Saint-Michel

Cluj Napoca

Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Cluj Napoca

Théâtre National de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Musée ethnographique de Transylvanie

Cluj Napoca

Eglise en bois de Rogoz

Sur la route vers Cluj-Napoca, vous pourrez découvrir une dernière église en bois, classée également à l'UNESCO, celle de Rogoz.

Cette église fait partie des 8 édifices en bois du Maramures classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Installée dans la vallée du Lapus, l'église de Rogoz fut édifiée en 1663 suite à l'invasion tatare de 1661. Radu Munteanu réalisa en 1785 les peintures intérieures et les inscriptions liées à son œuvre.

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Cluj-Napoca

Vous arriverez ensuite à Cluj-Napoca, une des principales villes de Transylvanie conjointement avec Sibiu ou Brasov.

La municipalité de Cluj-Napoca est l'une des principales villes de Transylvanie conjointement avec Sibiu ou Brasov.

Situé dans une plaine entourée de collines, à proximité de la rivière Somesul Mic, le territoire de la ville est habité depuis l'antiquité. Ce sont les Daces qui s'y installèrent les premiers, à cette époque le nom du bourg est toutefois incertain. Les divers noms de la ville (Napuca/ Napoca pour les daces et romains, Kolozsvar pour les hongrois, Klausenburg pour les allemands et Cluj pour les roumains) illustrent la diversité culturelle et ethnique que l'on retrouve dans l'ancienne capitale de Transylvanie.

C'est après la colonisation de la Transylvanie par les romains que la ville de Napoca est pour la première fois mentionnée (108 de notre ère). A partir de ce moment, possédant une position stratégique sur les routes marchandes entre la Valachie, la Moldavie et l'Empire Hongrois, Napoca ne cessera de se développer.

Ce développement sera ralenti par l'invasion des tatars de 1241 qui détruisirent la ville. Napoca eut beaucoup de mal à se remettre de cette invasion et resta, durant les siècles et décennies qui suivirent, une ville secondaire en Transylvanie, alors sous le joug magyar. En 1316, le roi Carol Robert de Hongrie accorde à la ville un statut de ville libre, Cluj peut ainsi gérer ses ressources de façon autonome; à cette occasion la première pierre de l'Eglise Saint-Michel est posée.

Après la proclamation de l'édit de Tolérance par Jean Sigismond en 1568, Cluj prend de plus en plus d'importance dans la Transylvanie austro-hongroise jusqu'à en devenir capitale de 1790 à 1867. En territoire roumain depuis 1918, la ville fut renommé Cluj-Napoca par Nicolae Ceausescu en 1974 en souvenir de ses origines daco-romaines.

Cluj-Napoca reste une ville multi-culturelle, en témoigne les enseignements en langue roumaine, hongroise et allemande de l'Université Babes-Bolyai. La population hongroise est encore très présente dans la ville.

Le patrimoine culturel est le témoin de la riche histoire de la ville. Les quartiers situés à proximité de Piata Unirii ou du Théâtre National sont les plus propices à la promenade. L'église Saint-Michel, sur la place Unirii, est le principal monument de la ville, à proximité se trouvent le Palais Banffy ainsi que l'Université Babes-Bolyai. Le parc Cetatuia offre aussi une superbe vue sur l'ensemble de la ville et sur les collines environnantes.

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Place de l'Union Cluj-Napoca

La visite de Cluj-Napoca s'organise principalement autour des Places Avram Iancu, Etienne le Grand et de l'Union.

La Place de l'Union, Place du roi Mathias pour les hongrois, constitue le point central de la vie de Cluj-Napoca. Depuis l'époque médiévale la vie culturelle, les transports et les animations s'organisent autour de ce lieu piéton considéré aujourd'hui comme l'une des plus belles places de Roumanie.

L'espace est entouré de façades baroques aux pieds desquels de nombreux bars et restaurants donnent vie à la place.

Ses dimensions (220 mètres sur 160) en font l'une des plus grandes places de Roumanie. Au centre de celle-ci trône l'église Saint-Michel, des ruines romaines et la statue du roi de Hongrie Matthias Corvin (1443-1490) alors que le Palais Banffy se situe au nord-est.

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Eglise Saint-Michel

Le principal monument de la Place de l'Union est l'église Saint-Michel.

C'est en 1316, après que Charles Robert de Hongrie ait donné le statut de ville libre à Cluj, que la construction de l'église Saint-Michel démarra; elle se termina en 1390. La tour de l'église, construite entre 1511 et 1543, fut endommagée par un incendie en 1697 puis par un tremblement de terre en 1763, ce qui conduisit en 1837 à la construction de l'actuelle tour de l'horloge de style néo-gothique.

C'est la plus haute église de Transylvanie, le sommet de la tour qui culmine à 80 mètres domine la Place de l'Union et l'ensemble de la ville. A l'intérieur, la chapelle Schleuni, dédiée à l'archange Michel, conserve les plus belles fresques de l'église.

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Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Plus loin sur le boulevard des héros, vous atteindrez ces deux places qui recèlent des monuments historiques.

Les Places Etienne le Grand (Piata Stefan Cel Mare) et Avram Iancu accueillent de nombreux bâtiments publics de la ville, à quelques centaines de mètres de la Place de l'Union.

Sur la Place Etienne le Grand se trouvent le Théâtre National, l'Opéra Roumain, le Palais de la Justice, la Maison des Enseignants ainsi que le Parc de l'Opéra. En face, sur la Place Avram Iancu, dénommée Place Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale (nous rappelons ici que Cluj-Napoca faisait partie de l'Empire Austro-Hongrois), est le siège de l'Eglise Orthodoxe Notre-Dame.

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Théâtre National de Cluj-Napoca

Le Théâtre national se dresse sur la Place Etienne le Grand, plusieurs spectacles ont lieu chaque semaine, mais rarement en langue française.

La construction du Théâtre National intervint en 1906 suite aux travaux de l'entreprise Helmer et Fellner, spécialisée dans la construction de théâtres (notamment les théâtres de Cernauti, Iasi, Oradea et Timisoara).

Cet édifice, construit en style baroque-rococo, a une capacité de 1000 places ainsi que trois rangées de loges. Il a accueilli pour la première fois en 1919 une représentation théâtrale en langue roumaine puis, en décembre de cette même année, une représentation d'une compagnie de langue roumaine, marquant ainsi l'apaisement des tensions entre les deux communautés.

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Musée ethnographique de Transylvanie

Vous pourrez finir la visite de la ville par ce musée en plein-air. Toutefois, si vous avez déjà visité celui de Bucarest, cette visite n'est pas nécessaire pour votre connaissance du monde rural roumain.

Le Musée ethnographique de Transylvanie propose de découvrir l'architecture et l'artisanat de Transylvanie dans un parc aménagé au nord-ouest de Cluj-Napoca.

Fondé au début du 20ème siècle, c'est le premier musée de ce type en Roumanie à avoir été créé selon une méthode scientifique. Cette méthode permet de représenter au mieux les différents aspects de la vie des villages de Transylvanie.

Parmi les principaux objets à découvrir se trouvent des églises en bois (villages de Petrindu, Cizer et Chirales), un atelier de céramique (village de Josenii Bargaului), de nombreuses fermes traditionnelles, des ateliers de forgeron ainsi que des moulins.

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Gorges du Lapus

Targu Lapus

Château Banffy de Bontida

Bontida

Château Banffy de Rascruci

Rascurci

Palais Banffy de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

Cluj Napoca

Parc Cetatuia

Cluj Napoca

Gorges du Lapus

Sur votre route vers Cluj-Napoca, vous pouvez profiter d'un site naturel remarquable : les gorges du Lapus !

Les gorges du Lapus se situent entre les villages de Razoare et Remercioara. La rivière Lapus a creusé dans le calcaire plus de 25 kilomètres de gorges et a modelé des formes géologiques typiques des reliefs calcaires : grottes, méandres ou falaises qui se succèdent tout au long du défilé.

Plusieurs sites touristiques se trouvent à proximité des gorges comme l'Eglise en bois de Rogoz (UNESCO) ou le Monastère de Rohia.

Cette réserve naturelle est aussi un endroit privilégié pour les sports de pleine-nature comme le VTT ou le canoë-kayak.

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Château Banffy de Bontida

A quelques kilomètres de l'agglomération de Cluj se trouvent deux châteaux de la famille d'aristocrates Banffy.

La famille Banffy fut l'une des plus importantes familles de nobles de Transylvanie à l'époque où cette région se situait en terres hongroises.

Après que la roi de Hongrie Sigismund de Luxembourg a fait don du domaine Bontida à la famille Banffy, celle-ci décida en 1437 de la construction d'un château de style renaissance. Terminé en 1543, le château fut ensuite reconstruit par l'héritier du domaine, Dionisie Banffy II, au XVIIIème siècle. L'édifice adopta alors un style baroque autrichien selon les plans de l'architecte viennois Joseph Emanuel Fischer Von Erlach. L'héritier suivant, Jozsef Banffy apporta lui aussi son lot de modifications en réorientant le style du parc entourant le château vers une vision plus romantique.

Au cours de la seconde guerre mondiale, le château fut récupéré puis en partie détruit par les troupes allemandes et la famille Banffy fut chassée du domaine. L'arrivée du communisme ne changea rien au sort de ce joyau architectural puisqu'aucune restauration ne fut engagée jusqu'en 1989.

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Château Banffy de Rascruci

Ce second château, situé à quelques kilomètres du premier, présente une architecture beaucoup mieux conservée.

La famille Banffy fut une famille aristocrate hongroise extrêmement riche et influente durant toute l'époque médiévale en Transylvanie.

C'est au XVIIIème siècle que Denes Banffy, descendant d'une longue lignée, décida de la construction du Château de Rascruci en style électique. Formé de deux corps principaux, le château est organisé autour du salon de réception où sont conservés un buffet en bois ainsi qu'une vitrine sculptée.

Le domaine total du château est de 4.5 ha dont seulement 881 mètres carrés sont construits.

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Palais Banffy de Cluj-Napoca

Après l'église Saint-Michel, le Palais Banffy peut être l'occasion d'une nouvelle visite culturelle.

Le Palais Banffy est l'un des plus importants édifices de la Place de l'Union de Cluj-Napoca.

Les plans de ce Palais ont été dessinés par l'architecte allemand Johann Eberhard Blauman à la demande du conte Gheorghe Banffy; les travaux furent réalisés entre 1774 et 1785.

Derrière sa façade baroque, le Palais accueille le Musée d'Art de la ville. Celui-ci présente des peintures et icônes roumaines datant principalement de l'époque médiévale.

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Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

La Cathédrale orthodoxe de la ville fait face au Théâtre National, ces deux bâtiments ont une importante valeur esthétique pour les habitants de Cluj.

Construite entre 1920 et 1930, peu de temps après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, elle a servi dès 1973 de siège à l'archevêque de Cluj puis en 2006 au métropolite des département de Cluj, Maramures et Salaj.

La Cathédrale est dominée par une tour principale sur laquelle sont sculptées 18 colonnes, celle-ci est entourée de quatre petites tours installées tout autour de l'édifice. La peinture des fresques, réalisée peu de temps après la construction (1928-1933), est l'œuvre d'Anastasie Demian et Catul Bogdan, des professeurs de l'Académie d'Art.

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Parc Cetatuia

Après une longue journée de visites, le Parc Cetatuia sera l'occasion d'un peu de repos tout en admirant la vue sur la ville.

Le Parc Cetatuia (Parc "Citadelle") se trouve sur la partie nord de la ville, sur une colline surplombant la rivière Somesul mic. L'ancienne citadelle, dont il ne reste que peu d'éléments, fut achevée en 1735 pour assurer aux autorités locales un point de contrôle sur la ville. Par la suite, elle fut fréquemment utilisée comme prison, notamment suite à la révolution de 1848.

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Jour 10

Sibiu ou l'art de vivre à la roumaine

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Au cœur des Carpates

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