Vous voici dans la ville principale de la vallée est l'une des plus riches puisque de nombreuses personnalités roumaines et étrangères y ont installé leur résidence secondaire.

Sinaia est une des principales stations touristiques de la vallée de la Prahova. Cette ville installée au pied des Monts Bucegi est attractive été comme hiver en raison de ses installations de sports d'hiver et de la richesse de son patrimoine culturel.

Située à une altitude de 880m, la ville doit son existence et sa reconnaissance au roi Carol I de Roumanie qui y fit construire sa résidence d'été, le Château Peles. La ville a conservé, dans les quartiers les plus en hauteurs, son charme d'antant avec nottament de nombreuses maisons d'influence saxonne.

Une visite culturelle particulièrement intéressante dans ce site qui surplombe Sinaia.

Le Monastère de Sinaia fut construit par le noble Mihail Cantacuzino entre 1690 et 1695, après qu'il se soit rendu au Mont Sinaï, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la ville. 

Ce monastère a longtemps eu une rôle de défense de l'axe commercial de la vallée de la Prahova et de refuge pour les voyageurs dans le besoin.

Dans l'enceinte du monastère, vous retrouverez deux églises (Biserica Mare et Biserica Mica), le musée du monastère ainsi que le tombeau de Take Ionescu, un homme politique roumain du début du 20ème siècle.

Après Bucarest, un nouveau moment fort de votre voyage vous attend: la traversée des Carpates Méridionnales.

La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était situé à l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.

La vallée est ainsi considéré, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses paysages vallonnés.

Après Bucarest, un nouveau moment fort de votre voyage vous attend: la traversée des Carpates Méridionnales.

La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était situé à l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.

La vallée est ainsi considéré, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses paysages vallonnés.

Le village de Bran, dans une vallée au cœur des Carpates, a la particularité d'accueillir le Château de Dracula.

Bran, anciennement appelé ''Porte de Bran'' en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et à la présence de château de Bran (château de Dracula), la ville tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.

Certainement un des points forts du voyage: le château de Dracula qui vous attend sur son promotoire au-dessus de Bran.  

Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite entre la Valachie et la Transylvanie, au cœur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.

A l'origine cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le traffic commercial de la vallée. Ce château construit en bois sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (nottament en raison d'une explosion) jusqu'en 1699 où il revint à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006 le propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.

La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende de Vlad Țepeș l'Empaleur dit Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet, Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.

Rendez-vous au bout de la place du Conseil pour découvrir l'Eglise Noire, un édifice ayant changé de nom suite à un incendie.  

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions  avec  l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.

Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et à son général Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.

D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son caractère gothique,  l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.

Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de 400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.

Ensuite vous allez vous diriger vers le village de Prejmer, qui se trouve à proximite de Brasov. Ici vous pouvez découvrir la vie rurale saxonne et une impressionnant église fortifié. Classée monument UNESCO en 1999, l' Eglise de Prejmer est un élément marquant de la région de Brașov. C'est au 13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique, que démarra la construction de l'église aujourd'hui au cœur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.

La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à 4m et hauts de 12m lui ont en effet permis de résister à diverses invasions venues de l'est.

Entre Brasov et Sighisoara, vous ferez un arrêt à Rupea dont la forteresse a été récemment rénovée. 

La forteresse de Rupea est un nouvel exemple de citadelle saxonne de Transylvanie. Elle se situe dans la commune de Rupea, sur l'axe routier Brasov- Sighisoara.

Le site de cette forteresse est connu en Roumanie comme étant l'un des plus vieux lieux habités dans le pays: les premières traces de présence humaine datent de - 5 500 av JC. Ce n'est évidemment que bien plus tard, au XIVème siècle, que cette forteresse fut édifiée par les communautés locales. Elle fut utilisée durant l'époque médiévale par les habitants du village et des hameaux alentours pour se réfugier lorsque des envahisseurs venaient piller les villages de Transylvanie. Aux alentours du XVème siècle, l'économie se développe dans la forteresse si bien qu'elle devient un important centre commercial et artisanal en Transylvanie méridionale.

La forteresse résista difficilement aux effets du temps au fil des siècles. Le pouvoir communiste souhaita d'ailleurs la détruire définitivement pour récupérer le basalte qui servit à sa construction plusieurs siècles plus tôt. Les habitants resistèrent et la forteresse resta en ruine jusqu'aux années 2010 où des travaux de restauration furent entrepris.

En fin d'après-midi, vous arriverez finalement à Sighisoara, une splendide cité médiévale où vous passerez la nuit. 

C'est la plus belle cité médiévale de Roumanie qui s’élève au sommet d’une colline boisée. Le coeur de la ville, où se situe par exemple ''l'église de la colline'' est classé au patrimoine mondiale de l'Unesco depuis 1999. Fondée par les Saxons de Transylvanie au bord de la rivière ''Târnava mare'' au cours du 12ème siècle, la ville actuelle a été installée sur le site d'un ancien castrum romain.

Courant le long des fortifications, neuf tours au toit pointu montent encore la garde. La plus grande est la fameuse Tour de l’Horloge (Turnul cu Ceas) haute de 64 m à voir absolument. Le conseil de la ville se tenait jusqu’en 1556 dans cette tour qui abrite aujourd’hui le musée d’Histoire.
Non loin de là, à l’angle de la rue Cositorarilor, se trouve la maison où serait né Vlad Tepes (Dracula) en 1431.

Rendez-vous au sommet de la colline par l'Escalier des Ecoliers qui vous amènera à l'église.

L'église de la colline de Sighisoara se trouve, comme son nom l'indique, au sommet de la principale colline de la ville. Comme de nombreux édifices de la région, son érection a été particulièrement longue (1345-1525) en raison des tensions entre roumains, turcs et austro-hongrois ainsi que des mouvements terrestres.

Cette église est reconnue comme l'édifice ecclésiastique le plus représentatif de l'art gothique en Transylvanie. Plusieurs éléments architecturaux illustrent ce style: un choeur très large, des voûtes d'ogive et des fenêtres dont les ouvertures ont une forme d'arc cassé.

A l'intérieur, on retrouve les fresques réalisées en 1488 par le peintre Valentin, celui-ci n'est autre que le maire de Sighisoara de l'époque.

C'est l'édifice le plus haut de la ville, vous le trouverez à côté de la Piata Cetatuia.

La Tour de l'horloge est l'un des principaux monuments militaires de Transylvanie et le symbole de la ville de Sighisoara. Initialement, cet édifice était une simple porte d'entrée de la ville; sur les 14 tours construites au 14ème siècle seules 9 sont encore debout. Par la suite, son importance a grandi et la tour a été réhaussée jusqu'à atteindre 64m de haut sur 6 étages. Le toît construit en style baroque en 1677 suite à un incendie est remarquable grâce à ses 4 petites tours disposées à chacun de ses coins.

Longtemps utilisé pour accueillir les locaux de la mairie, la tour a finalement reçu ses horloges au 18ème siècle, chacune mesurant 2.40m de diamètre.

Désormais la tour accueille le musée de la ville de Sighisoara grâce nottament à divers donateurs d'origine saxonne. Cette collection qui continue de s'enrichir permet de mieux appréhender l'histoire et l'identité de Sighisoara et de la Transylvanie.

Les autres tours de la ville sont parfois utilisées pour des démonstrations liées au corps de métier auxquelles les tours se rattachent. On peut donner comme exemples la Tour des Bouchers, la Tour des Tailleurs ou encore la Tour des Pelletiers.

Au bout d'une petite route de campagne se trouve le village de Biertan, dominé par son église saxonne.

Biertan est un village situé à proximité de l'axe allant de Sighișoara à Sibiu dans les collines de Transylvanie. Cette bourgade était autrefois peuplée de saxons qui quittèrent, dans leur grande majorité, ces terres à la chute du régime communiste. Cette population a laissé à la ville un riche patrimoine architectural et culturel que l'on retrouve dans les ruelles du village ainsi qu'au sommet de la colline du village où se trouve son église fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Au centre du bourg se trouve l'église saxonne fortifiée, un modèle du genre. Celle-ci fut construite entre 1486 et 1524 et devint en 1572 le siège de l'épiscopat saxon en Transylvanie. L'église et ses fortifications sont aujourd'hui encore particulièrement bien conservées grâce aux incessantes rénovations; on peut ainsi admirer les 7 tours encerclant l'église ainsi que les 3 murs de fortification qui protègent la protègent.

A l'intérieur, l'église est remarquable par son volume et par son retable représentant des scènes de la vierge Marie.

Ce lieu de culte nous révèle aussi une histoire témoignant du style de vie des saxons à l'époque médiévale: ceux-ci avaient inventé un méthode infaillible pour éviter les divorces dans la région! Cette méthode était simple, lorsque l'un des couples du village souhaitaient se séparer, ils étaient enfermés, pendant une semaine ou plus, dans l'une des tours de l'église. Obligés à partager le même lit, la même table, la même fourchette les époux étaient amenés à s'entre-aider. Aucun couple n'aurait finalement divorcé à cette époque à Biertan!

La Saline de Praid est l’une des plus grandes formations géologiques de ce type en Europe. L’exploitation de cette mine aurait commencé dès l’époque de l’occupation romaine pour ensuite devenir une activité intensive aux alentours de 1700. Au fil du temps, l’exploitation a creusé des trous souterrains de grande taille. Dans ces cavités, une forme de microclimat s’est installée avec une température constante de 14-16°c, une humidité réduite de 70% et un air fortement ionisé en raison du sel.

Désormais, la saline est utilisée comme base de traitement pour la spéléo thérapie, permettant de soigner les maladies liées aux voies respiratoires notamment.  Il est conseillé à ces patients de rester environ 4h par jour dans la saline, lors de leur cure, pour améliorer leur état de santé. Plusieurs équipements permettent d’ailleurs aux patients comme aux touristes de s’occuper dans ce lieu situé à 120m de profondeur : des tables de ping-pong, une aire de jeux pour les enfants, un parc d’aventure, une galerie de vins européens ainsi qu’un musée des minéraux.

Sur la route de Bicaz vous accéder à une nouvelle région historique de la Roumanie: la Moldavie. 

La région de la Moldavie se situe sur la partie est de la Roumanie. C'est avec la Munténie la plus ancienne région rattachée à l 'Etat roumain.

La culture moldave trouve sa source dans la culture Cucuteni, une civilisation ayant dominé la région ainsi que des territoires de l'actuelle Ukraine et République de Moldavie entre 5500 et 2750 ans avant JC. Cette civilisation est principalement connue pour ses productions de céramiques découvertes sur l'ensemble du territoire. Le village de Cucuteni (renommé ainsi en 1884) fut d'ailleurs le site où l'on retrouva les premiers vestiges de cette culture. Aux Cucuteni succédèrent les Daces qui dominèrent la région à l'époque romaine.

C'est ensuite en 1360 que Bogdan 1er aurait créé l'Etat moldave à proximité de la mer noire. Le territoire moldave s'étendait alors des Carpates aux Niestr (fleuve de séparation de l'actuel état moldave et la Transnistrie) et du sud de l'Ukraine actuelle à la mer noire. Le 15ème siècle fut ensuite l'âge d'or de la région sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș; on loue les mérites de ces souverains qui résistèrent durant près d'un siècle à l'envahisseur ottoman. Mais dès 1484 la Moldavie commença à perdre des territoires: les côtes de la mer noire, ses ports danubiens et enfin la région de Bucovine, donnée en 1775 aux Autrichiens. Enfin, la région de Bessarabie (situé entre le Prut et le Niestr) fut perdue en 1812 au profit de l'empire russe; un temps récupéré par la Roumanie, ce territoire fut définitivement perdu à la fin de la seconde guerre mondiale. La Bessarabie constitue aujourd'hui le territoire de la République de Moldavie.

La Moldavie est donc désormais coupée en deux, la partie Roumaine est constituée de 8 départements (județe) dont les principales villes sont Iași, Galați, Roman, Bacău et Suceava. La plaine du Siret (à l'est de la région) concentre les difficultés de la Moldavie puisque ses départements sont parmis les plus pauvres du pays tandis que les régions aux abords des Carpates jouïssent d'un plus fort développement. Les emblèmes de la région sont un aigle tenant dans son bec une croix et un Auroch, animal qu'aurait tué, selon la légende, Dragoș, créateur de la région.

Le patrimoine moldave est principalement issu de l'âge d'or de la région, époque où ont été construits les monastères de Bucovine ainsi que les citadelle de Târgu Neamț et Suceava. De même, l'artisanat est très présent en Moldavie ainsi que la production de vin, principalement dans le département de Vrâncea.

Les Gorges de Bicaz sont les plus profondes de Roumanie, elles rendent l'accès à la Moldavie plus facile grâce à une route aménagée à flanc de falaise. 

Les gorges de Bicaz, formées par la rivière du même nom, sont une zone de protection intégrale du Parc National ''Gorges de Bicaz- Hășmaș'' au même titre que le Lac Rouge ou le Massif de Hășmaș. Ce defilé est un des principaux lieux de passage entre la Moldavie et la Transylvanie ainsi qu'un site très touristique du fait de la beauté et de la profondeur des gorges.

La rivière Bicaz a en effet façonné ces falaises de calcaire qui tombent abruptement dans la vallée sur environ 8km.

Sur la route de Vama, en entrant dans le département de Suceava vous entrez en Bucovine où vous passerez la journée du lendemain. 

La Bucovine fait partie de la région historique de Moldavie qui s'étend à l'est de la Roumanie. Si le cœur de la Moldavie roumaine se situe désormais à Iași, plus grande ville de la région, la Bucovine, ce petit territoire au nord de la région, en est le berceau. Ces terres sont marquées par une grande diversité, située à un carrefour des civilisations, elle a été la source de nombreuses convoitises. La région est considérée comme la ''Terre d'en-Haut'' (Țara de sus) en opposition à la ''Terre d'en-bas'' constituée des plaines du centre et du sud de la Moldavie. La Bucovine est désormais partagée entre les territoires roumains et ukrainiens en raison de la forte influence russe sur la région au cours du 20ème siècle.

C'est au 14ème siècle que la Bucovine prend de l'ampleur en Moldavie, alors vassale du royaume de Pologne. C'est aux 15ème et 16ème que seront construits les fameux monastères de Bucovine sous les règnes de Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș.

La région fut ensuite dominée par l'Empire Ottoman qui la céda aux autrichiens en remerciement  de leur neutralité dans le conflit russo-turc. C'est alors que le nom de ''Bucovine'' (Pays des hêtres) fut donné à ce territoire. Jusqu'en 1919, la Bucovine restera sous autorité autrichienne, c'est une période de grand brassage éthnique mais aussi de persécution des moldaves roumanophones.

A l'issue de la première guerre mondiale, la Roumanie obtient la région, c'est la période de la ''douce Bucovine'' qui sera mise à mal par la crise économique des années 1930 ainsi que par le pacte germano-soviétique de 1939 qui entraîna une longue période de persécution contre les moldaves instruits et les juifs principalement en Bucovine du Nord occupée par l'Armée Rouge.

A la fin de la 2nde guerre, en 1947, le partage de la Bucovine entre la Roumanie et l'Ukraine est entériné. Les frontières ne seront plus modifiées jusqu'à nos jours.

Vama (dont le nom signifie ''douane) se situe dans la région historique de Bucovine dont vous pourrez découvrir dès le lendemain les merveille.

Le village de Vama se situe au centre du département de Suceava et constitue un point de départ idéal pour la visite des différents monastères de la région de Bucovine. Situé dans une zone de montagnes, à la confluence entre les rivières Moldova et Moldovița, la commune a la particularité d'être recouverte à 70% de forêts.

Ce village a la chance d'avoir conservé un riche patrimoine bâti:  l'église en bois de Saint-Nicolas, qui se trouve dans le cimetière du village, vous donnera par exemple une bonne idée du type de constructions que vous retrouverez en Bucovine et dans le Maramures. 

Poursuite du ''Tour des Monastères'', tel qu'il est appelé dans la région, avec le monastère de Sucevita, le plus récent d'entre eux. 

L'église de Sucevita est la dernière de la région à avoir été recouverte de peintures extérieures en Bucovine, mais quelle réussite. C'est entre 1582 et 1584 que l'église fut érigée et enrichie à l'initiative des différents frères de la famille princière Movila. Ceux-ci ont tenté par cette église de prolonger et compléter le style né en Moldavie durant les années 1530- 1550 avec les autres églises de la région.

C'est dans un paysage de collines boisées que se dresse la forteresse entourant et protégeant le monastère. On considère les peintures de ce monastère comme les plus fournies et les mieux conservées de la région. Celles-ci sont l'oeuvre de Ioan et Sofronie Zugravul qui ont façonné l'esthétique du monastère durant les années 1595 et 1596.

La Bucovine n'a pas seulement des monastères à offrir à ses visiteurs, c'est aussi une région de savoir-faire et de métiers traditionnels.

Le village de Marginea, peuplé de plus de 8500 âmes, est un des principaux centres d'artisanat du pays, la spécialité locale étant la production de poterie noire. Cette commune, située au centre du département est un carrefour entre les axes de communication de Bucovine ce qui lui permet de recevoir aisément un nombre important de touristes.

Comme dans de nombreux villages de la région la relation entre l'homme et la terre qui l'accueille est très présente. L'art de la création de céramique est apparu ici  au néolithique et résulte du besoin de cette société paysanne de stocker et de conserver ses productions. Bordée par la rivière Sucevita, maitrisant le feu et disposant d'un sol argileux à proximité, la communauté de Marginea avait toutes les cartes en main pour développer l'art potier, ce qui fut fait à merveille.

L'art de la poterie date du Néolithique et a connu sa plus forte période de développement dans le nord de la Moldavie, et donc à Marginea, durant la période allant du 13ème au 15ème siècle de notre ère. Les conditions naturelles étant réunis les locaux ont développé cet art dans le but de conserver les aliments produits jusqu'au 20ème siècle.

Durant la période communiste, cet art fut interdit ce qui eu pour résultat une importante baisse du nombre de famille de potiers dans la région. Certains refractaires ont toutefois poursuivi l'exercice de leur métier.

La technique locale est restée la même depuis la préhistoire:  après la combustion les vases deviennent alors rouge, on introduit alors dans le feu du bois de sapin et d'épicea; cette combustion dure environ 10 heure et permet à l'oxyde de carbone de pénétrer la matière pour lui donner cette nuance noire.

Le monastère Humorului (ou monastère Humor)  fut construit en 1530 dans le village du même nom par le logofat (équivalent d'un 1er ministre) de Petru Rares: Toader Bubuiog ainsi que son épouse. L'ensemble du monastère est classé à la liste des monuments historiques du département de Suceava à savoir: l'église du monastère, les ruines des maisons du monastère, la tour de l'horloge et la tour Vasile Lupu.

Peint en 1535 par Toma de Suceava (peintre officiel de la cour de Petru Rares), l'église fut fermée et en partie détruite par les Autrichiens lors de leur prise de pouvoir en Bucovine en 1775.

Depuis les années 1990 des religieuses ont pris l'initiative de restaurer les lieux et permettent ainsi aux visiteurs de profiter des splendides tons de rouge brique que l'on retrouve dans toute l'église.

Cette étape vous permettra de vous rendre dans une nouvelle région historique de Roumanie: le Maramures dont l'entrée se fait au col de Prislop à plus de 1400m d'altitude.

Le col de Prislop est l'unique passage entre les départements de Suceava et du Maramures à une altitude de 1 416m. La route DN 18 qui franchit ce col relie les localités de Cârlibaba (judet de Suceava) et Borșa (Maramures) entre les Parcs Naturels des Monts du Maramures (au nord) et des Monts Rodnei (au sud).

Les environs du col sont des paysages de haute montagne avec une végétation résineuse dominante sous les altitudes de 1600-1700m; au-delà de ces altitudes les prairies et zones rocailleuses sont dominantes sur les sommets dépassant pour certains 2000 mètres.

Au sommet se trouve le Monastère Sainte Trinité de Prislop à l'endroit où se lève le soleil sur le Maramures. Cette église est toutefois très récente puisqu'elle fut construite à partir de 1999. Tout proche se trouve aussi le Cimetière des Héros en l'honneur des soldats morts durant la Première Guerre Mondiale.

Une fois passé le col de Prislop, vous voici dans le Maramures, où vous passerez deux journées entières.

Le Maramures est un département situé au nord-est du territoire roumain. Le nom de ce județ (département) a été emprunté à une micro-région à cheval entre les territoires roumain et ukrainien. Ce territoire, connu pour ses particularités ethnographiques et culturelles, se situe désormais sur la partie est du département du Maramures.

De sa situation géographique, particulièrement excentrée, découle en grande partie la singularité culturelle et ethnographique du Maramures. Dans les Carpates orientales, ce territoire est installé au coeur d'une dépression formée entre les montagnes Rodnei, Gutai, Tibles et du Maramures dont les sommets atteignent parfois plus de 2000 mètres. Ce bout de Roumanie manque donc cruellement d'accessbilité, que ce soit depuis le territoire hongrois ou roumain il faut gravir des cols à 1000m d'altitude pour entrer dans ce coin de paradis. Le Maramures, du fait de son isolement, a donc conservé d'anciennes coutumes et traditions aujourd'hui disparues dans d'autres zones de Transylvanie. La région est particulièrement vallonnée et s'organise en fonction des vallées (de l'Iza, du Viseu, du Vaser) creusées au fil du temps par les rivières. Le paysage local est verdoyant, parsemé de collines et des traces de l'agriculture vivrière locale. La ressource en bois est l'une des plus importante du pays et a permis le développement de l'artisanat lié à ce matériau.

Des recherches archéologiques ont attesté la présence à l'antiquité de populations Daces, ancêtres du peuple roumain. La ''Terre du Maramures'' n'apparait elle qu'au 13ème siècle, elle sera ensuite placée sous l'autorité hongroise tout en conservant une certaine autonomie du fait de ses particularités et constitua ainsi un voïvode. Le Maramures fut ensuite intégré au 16ème siècle à la grande Transylvanie  pour environ 150 ans avant d'être repris par l'Empire Autrichien.

Au 20ème siècle, le Maramures est rattaché à la Roumanie suite au Traité de Paris de 1919. La seconde guerre apportera elle aussi son lot de problèmes à la région qui fut occupée en 1939 par l'armée hongroise et en 1944 par l'armée de l'Union Soviétique. Depuis le Maramures se remet petit à petit des événements passés et est aujourd'hui connu pour être un refuge de nature et de culture roumaine.

Les hommes de cette terre ont appris, au fil du temps, à l'utiliser et à en extraire ses ressources. La sylviculture, du fait de l'étendue des forêts dans la région, est devenue une des principales activités économiques. Les habitants ont ainsi construit leurs villages à partir du bois qu'ils trouvaient en abondance. Il fut une époque où chacune des maisons des villages portaient une marque où était inscrit le nom de la profession exercée dans cette demeure. L'entrée de ces maisons était parfois ornée d'une porte ou portique en bois illustrant la qualité de noble du propriétaire; cette construction réservée aux aristocrates les protégeait des autorités locales et les plaçait directement sous le commandement du roi.

Les églises en bois du Maramures sont elles aussi issues de l'activité sylvicole et du savoir-faire des artisans locaux. Ces églises, d'un style architectural singulier, sont éparpillées dans les villages du Maramures.Ce type de construction a été classé en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco sous la catégorie ''Eglises en bois du Maramures'', la liste comprend 8 églises (Budesti, Desesti, Barsana, Poienile Izei, Ieud, Surdesti, Plopis, et Rogoz).

Considéré comme l'illustration même de la ''viața la țara'' (vie à la campagne) à la roumaine, le Maramures conserve ses coutumes et traditions. La vie communautaire y est en outre encore très importante et les fêtes villageoises très fréquentes. A ces occasions c'est tout le village qui se réunis pour célébrer des fêtes réligieuses ou liées à l'agriculture, et tout ceci en habits traditionnels!

Comme vous le remarquerez au cours de votre visite du Maramures, les tatars, font partie intégrante de l'histoire de la région du fait des massacres perpétrés en 1717.

En 1716, L'armée Habsbourg  tente d'étendre sa domination aux terres roumaines et moldaves. Mihai Racovita, souverain moldave, effrayé par l'invasion de Iasi par les troupes autrichiennes, décide d'engager des bandes tatares pour répousser l'assaillant. Suite à leur premier succès, les Tatars continuent à avancer dans le nord de la Transylvanie.

Très peu de documents d'époque permettent de reconstituer l'avancée Tatare dans les régions du nord de la Roumanie. Il est malgré tout de notoriété publique que les Tatars après avoir dévasté la région de Satu Mare entrèrent finalement dans le Maramures, détruisant une grande partie des édifices religieux de la région.

Selon divers récits, les Tatars seraient entrés dans le Maramures le 1er septembre 1717 passèrent la Tisa. Ils auraient alors dévalisé la ville de Sighetu Marmatiei, puis, le 2 septembre attaqué Barsana. Sur la route de Stramtura  ils furent attaqués une première fois par les troupes locales de Ioan Stan, Simio Sapantant et Sigismund Naghy qui échouèrent dans leur tentative.

Les Tatars tentèrent, le 3 septembre, d'attaquer Borsa où ils auraient trouvé une résistance suffisante pour décider de renoncer et d'aller installer leur campement à quelques kilomètres de là, dans les gorges aux abords du col de Prislop. Durant la nuit, Popa Lupa Sandru et ses troupes préparent le piège qu'ils tendront aux Tatars au levé du jour...aux premiers rayons du solei, Sandru donne son signal et ce sont des milliers de rochers et de troncs d'arbres qui dévalent la montagne jusqu'au campement Tatar. C'est alors que les habitants de Borsa, armés d'outils agricoles, attaquèrent les Tatars. 6000 Tatars furent tués, 4000 fait prisonniers tandis que les derniers fuirent dans les montagnes.

En descendant depuis le col de Prislop vers Borsa, vous vous trouvez entre les Monts du Maramures et les Monts Rodnei, deux des principales réserves naturelles du pays.

Le Parc Naturel des Monts du Maramures est une zone montagneuse délimitant la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine au nord-est du département du Maramures. Depuis 2004, le gouvernement roumain protège une surface de 148 850 hectares dans les montagnes du Maramures du fait des particularités géologiques, faunistiques et floristiques de ces montagnes.

Le point culminant du massif est le sommet Farcău à une altitude de 1957 mètres et aux abords duquel se trouve une faune diversifiée d'ours bruns, de cerfs, de loups, de lynxs ou encore d'aigles des montagnes.

La plupart des communes du parc (tel Borsa ou Viseu de Sus) se trouvent à son extremité sud, dans la vallée du Vișeu. Seuls quelques hameaux sont situés au coeur de cette zone de montagne au climat particulièrement rude, ils se trouvent principalement dans la vallée du Vaser où passe encore et toujours un train à vapeur.

Le Parc Naturel National des Monts Rodnei fut créé, tout comme le Parc des Monts du Maramures, en 2004 sous l'ordre du gouvernement roumain. Cette zone de montagne est aussi valorisée au niveau international grâce au classement de la réserve ''Pietrosu Mare'' sous la catégorie ''L'homme et la biosphère'' au patrimoine mondial de l'Unesco. Le sommet Pietrosu est d'ailleurs, avec ses 2303 mètres, le plus élevé du massif.

Cette région montagneuse est à cheval entre les départements de Bistrita-Nasaud et du Maramures. Dans le département du Maramures, les montagnes s'étendent jusqu'à Borsa, principale localité de la vallée au nord des Monts.

D'un point de vue géologique,  les Monts Rodnei conservent les plus belles traces des glaciations quaternaires de tout l'arc carpatique. Le relief glaciaire s'observe principalement dans la partie septentrionale des montagnes où les glaciers et l'érosion ont modelé les formes du relief actuel. La diversité et la singularité de la faune locale a aussi amené au classement de ces montagnes comme aire naturelle protégée. Tout comme de nombreuses montagnes des Carpates, les Monts Rodnei accueillent des lynxs, des ours ainsi que des loups mais surtout des espèces endémiques!

Depuis Borsa, il vous faut prendre la route de la vallée de l'Izei qui vous amènera jusqu'à Vadu Izei. 

La Vallée de l'Iza est l'une des principales vallée de la région historique du Maramures. La rivière Iza prend sa source dans les Monts Rodnei et traverse plusieurs localités tels Salistea de Sus, Bogdan Voda, Barsana pour finalement se jetter, à l'ouest de Sighetu Marmatiei dans la Tisa.

C'est dans cette vallée que se trouvent les principales constructions (églises en bois, maisons et villages traditionnels) qui font la renommée du Maramures. Depuis plusieurs années le tourisme a pris de plus en plus d'importance dans la vallée qui se développe principalement par cete activité. Malgré tout, les traditions locales ont résisté à la rencontre des cultures étrangères et perdurent dans les localités de la vallée.

Les monastères et églises en bois ainsi que l'architecture villageoise constituent les principaux biens patrimoniaux de la vallée tels que les églises en bois Bogdan Voda, Poienile Izei, Ieud et Botiza. Les villages accueillant ces églises sont eux aussi très intéressants pour les visiteurs aimant flâner dans les ruelles de villages des contrées retirées.

Continuez votre route en direction de Sighetu Marmatiei, puis, à hauteur de Sieu, prenez à gauche pour aller découvrir Poienile Izei.

Cette église se situe dans le village bucolique de Poienile Izei  (le nom du village signifie ''Les clairières de la rivière Iza''), une localité fondée en 1430 et qui comptait au dernier recensement un peu plus de 1000 habitants.

Construite entre 1604 et 1632, l'église dédiée à la Pieuse Parascève est l'une des seules églises de la région à ne pas avoir été détruite par les Tatars et est, de ce fait, une des plus anciennes du Maramures. Cet édifice, dominé par une tour et un toit à deux rangées, a été réalisé à partir de bois de sapin. Les peintures intérieures sont remarquables, nottament les scènes du jugement dernier, dominantes dans le pronaos: des étrangers (turcs, tatars, arabes ou tziganes) y sont représentés, confrontés au Jugement.

Le monastère de Barsana offre une visite très agréable dans un complexe monastique très bien aménagé.

Le premier document attestant de la présence d'un monastère à Barsana date de 1328 alors que ce territoire était soutenu par le roi Charles Robert d'Anjou. Construit par Dragos, il fut abandonné au 18ème siècle.

Ce n'est que depuis 1993 que le site a repris sa vie d'antan avec l'édification d'un nouveau monastère. Plusieurs contructions ont été réalisées: une porte spécifique du Maramures, une tour-clocher, une église, une chapelle, une maison d'artistes ainsi qu'un musée présentant l'histoire et la civilisation du Maramures.

Pour cette étape, nous revenons à rythme plus léger. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville de Sighetu Marmatiei ainsi que le village de Sapanta. 

Blottie aux confins du territoire ukrainien, Sighetu Marmatiei fait partie de ces villes d'Europe de l'est dont l'histoire est marquée par une forte diversité culturelle.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant ''île'' en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, nottament en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillis d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

Pour cette étape, nous revenons à rythme plus léger. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville de Sighetu Marmatiei ainsi que le village de Sapanta. 

Blottie aux confins du territoire ukrainien, Sighetu Marmatiei fait partie de ces villes d'Europe de l'est dont l'histoire est marquée par une forte diversité culturelle.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant ''île'' en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, nottament en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillis d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

Pour cette étape, nous revenons à rythme plus léger. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville de Sighetu Marmatiei ainsi que le village de Sapanta. 

Blottie aux confins du territoire ukrainien, Sighetu Marmatiei fait partie de ces villes d'Europe de l'est dont l'histoire est marquée par une forte diversité culturelle.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant ''île'' en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, nottament en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillis d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

Pour cette étape, nous revenons à rythme plus léger. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville de Sighetu Marmatiei ainsi que le village de Sapanta. 

Blottie aux confins du territoire ukrainien, Sighetu Marmatiei fait partie de ces villes d'Europe de l'est dont l'histoire est marquée par une forte diversité culturelle.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant ''île'' en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, nottament en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillis d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

Vous arriverez ensuite à Cluj-Napoca, une des principales villes de Transylvanie conjointement avec Sibiu ou Brasov.

Situé dans une plaine entourée de collines à proximité de la rivière Somesul Mic, le territoire de la ville est habité depuis l'antiquité. Ce sont les Daces qui s'y installèrent les premiers, à cette époque le nom du bourg est toutefois incertain. Les divers noms de la ville (Napuca/ Napoca pour les daces et romains, Kolozsvar pour les hongrois, Klausenburg pour les allemands et Cluj pour les roumains) illustrent la diversité culturelle et ethnique que l'on retrouve dans l'ancienne capitale de Transylvanie.

C'est après la colonisation de la Transylvanie par les romains que la ville de Napoca est pour la première fois mentionnée (108 de notre ère). A partir de ce moment, possédant une position stratégique sur les routes marchandes entre la Valachie, la Moldavie et L'Empire Hongrois, Napoca ne cessera de se développer.

Ce développement sera ralenti par l'invasion des tatars de 1241 qui détruisirent la ville. Napoca eut beaucoup de mal à se remettre de cette invasion et resta, durant les siècles et décennies qui suivirent, une ville secondaire en Transylvanie, alors sous le joug magyar. En 1316, le roi Carol Robert de Hongrie accorde à la ville un statut de ville libre, Cluj peut ainsi gérer ses ressources de façon autonome; à cette occasion la première pierre de l'Eglise Saint-Michel est posée.

Après la proclamation de l'édit de Tolérance par Jean Sigismond en 1568, Cluj prend de plus en plus d'importance dans la Transylvanie austro-hongroise jusqu'à en devenir capitale de 1790 à 1867. En territoire roumain depuis 1918, la ville fut renommé Cluj-Napoca par Nicolae Ceausescu en 1974 en souvenir de ses origines daco-romaines.

Cluj-Napoca reste une ville multi-culturelle, en témoigne les enseignements en langue roumaine, hongroise et allemande de l'Université Babes- Bolyai. La population hongroise est encore très présente dans la ville.

Le patrimoine culturel est le témoin de la riche histoire de la ville. Les quartiers situés à proximité de Piata Unirii ou du Théâtre National sont les plus propices à la promenade. L'église Saint-Michel, sur la place Unirii, est le principal monument de la ville, à proximité se trouvent le Palais Banffy ainsi que l'Université Babes-Bolyai.  Le parc Cetatuia offre aussi une superbe vue sur l'ensemble de la ville et sur les collines environnantes.

Le principal monument de la Place de l'Union est l'Eglise Saint-Michel.

C'est en 1316, après que Charles Robert de Hongrie ait donné le statut de ville libre à Cluj, que la construction de l'église Saint-Michel démarra; elle se termina en 1390. La tour  de l'église, construite entre 1511 et 1543, fut endommagée par un incendie en 1697 puis par un un tremblement de terre en 1763, ce qui conduisit en 1837 à la construction de l'actuelle tour de l'horloge de style néo-gothique.

C'est la plus haute église de Transylvanie, le sommet de la tour qui culmine à 80 mètres domine la Place de l'Union et l'ensemble de la ville. A l'intérieur, la chapelle Schleuni, dédiée à l'archange Michel, conserve les plus belles fresques de l'église.