Sites Unesco de Roumanie

Arrivée à Bucarest

Bucarest

Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Bucarest

Quartier Lipscani de Bucarest

Bucarest

Hanul Manuc

Bucarest

Temps libre à Bucarest

Bucarest

Arrivée à Bucarest

Vous serez accueillis à l'aéroport de Bucarest, puis transférés à votre hôtel.

Suivant votre heure d'arrivée, le premier jour vous permettra de découvrir la capitale et les roumains. Vous pouvez faire un tour pédestre du centre-ville culturel afin d'y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de la capitale.

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Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Avec plus de 2 millions d’habitants, Bucarest est le centre de la vie administrative, économique et culturelle du pays. Située au cœur de la grande plaine de Muntenia, la ville fût, jusqu’au XVIIIème siècle, l’une des résidences des Princes de Valachie, puis devint capitale des Principautés Unies de Moldavie et Valachie en 1918. La réunification de tous les territoires habités par les Roumains (Valachie, Moldavie et Transylvanie) a consolidé le rôle central de Bucarest.

Organisée en 6 arrondissements, c’est une ville verte avec de nombreux parcs et jardins, des monuments historiques grandioses et le point de départ des excursions à travers le pays.

Autrefois une ville de foire, Bucarest s'est développée au cours de l'époque médiévale grâce à ses activités commerciales. Le centre de la ville était alors un lieu dédié aux marchands de toutes nationalités qui séjournaient dans les nombreux caravansérails dont il reste quelques exemples. Le Hanul lui Manuc (caravansérail de Manuc) ou le Hanul cu Tei (caravansérail des tilleuls) sont d'ailleurs les mieux conservés.

Au cours des XIXème et XXème siècles, Bucarest est souvent appelée ''Petit Paris des Balkans'' en raison de son architecture similaire à celle de notre capitale. A cette époque la ville est un important centre culturel où la culture française possède une place de choix. Ce surnom n'est aujourd'hui que très peu usité, l'ère communiste et son lot de travaux démentiel ont largement entamé son architecture qui peine encore aujourd'hui à retrouver son visage d'antan.

Pour beaucoup, Bucarest rappelle aussi les sanglants événements de ladite ''Révolution de 1989'' qui vit le dictateur Nicolae Ceausescu renversé. S'il est certain que le régime autoritaire ait disparu, la capitale roumaine est scarifiée par les envies architecturales du Génie des Carpates qui y réalisa quelques-unes des plus grandes folies de l'histoire du communisme mondial.

L'architecture de Bucarest est marquée par cette époque communiste principalement autour du quartier du parlement roumain (anciennement Palais de Ceaușescu) où l'on retrouve la plupart des bâtiments officiels de la ville. Ce dernier fait partie des symboles de la capitale roumaine et sa taille impressionnante le classe au second rang des plus grands bâtiments administratifs au monde.

Le petit Paris des Balkans renferme une foule de lieux magiques : des parcs, des jardins, des cimetières, de petites églises adorables, d’étonnants musées, des marchés, des bazars et des rues offrant une diversité prodigieuse. Les visites incontournables sont : le Palais du Parlement, la Cuerta Veche (la vieille Cour Princière), le quartier Lipscani, le Musée du Paysan Roumain, l’Arc de Triomphe, la Place de la Révolution, l’Athénée Roumain et le Musée du Village Roumain.

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Quartier Lipscani de Bucarest

Après l'installation à l'hôtel, direction centre-ville pour découvrir le quartier Lipscani, centre historique de la ville et son plus vieux quartier. C'est ici que l'on retrouve la plupart des monuments historiques de la cité. Construit à partir de 1459 sous les ordres de Vlad Dracul, qui s'était installé à la vieille cour (Curtea Veche), le quartier accueillait de nombreuses foires auxquelles participaient des commerçants hongrois et saxons.

Depuis les années 2000, le quartier est en constante mutation, il est de plus en plus animé et les immeubles vétustes sont en grande partie rénovés. C'est le cœur culturel et festif de Bucarest, on y retrouve de nombreux bars, des discothèques ainsi que des théâtres et des restaurants de charme.

Les principaux monuments du quartier sont l'église St Dumitru, la cathédrale russe, la vieille cour, Hanul lui Manuc, le musée national d'histoire ou encore le restaurant Caru cu Bere.

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Hanul Manuc

Lors de votre balade dans le centre, vous aurez l'occasion de découvrir un site fort intéressant, le Hanul Manuc.

Arrivé en 1806 à Bucarest, le commerçant et diplomate arménien Manuc Bei décide de construire un caravansérail en plein cœur de Bucarest qui sera achevé en 1808. L'édifice servit longtemps d'auberge pour les marchands venus faire du commerce à Bucarest. En 1812, il fut le théâtre de la signature du Traité de Bucarest entre les empires russe et ottoman où la Bessarabie (actuelle République de Moldavie) fut rattachée à la Russie.

Construit en pierres et en bois finement travaillé, le caravansérail accueille depuis quelques années des bars et restaurants proposant des spécialités locales dans un décor médiéval particulièrement bien restauré.

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Temps libre à Bucarest

Après avoir découvert le centre-ville de Bucarest et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale roumaine.

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Jour 2

Découverte de la Capitale

Bucarest

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Place et Boulevard de l'Union

Bucarest

Palais du Parlement - Bucarest

Bucarest

Vieille cour à Bucarest

Bucarest

Eglise Stavropoleos de Bucarest

Bucarest

Parc Cismigiu

Bucarest

Place de la révolution

Bucarest

L'Athénée Roumain

Bucarest

Le Parc Herastrau

Bucarest

Musée du village roumain - Parc Herastrau

Bucarest

L'Arc de Triomphe de Bucarest

Bucarest

Place et Boulevard de l'Union

Rendez-vous tout d'abord au sud du quartier Lipscani, sur la Place Unirii, d'où vous pourrez rejoindre le Palais du Parlement.

La place de l'Union (Piața Unirii) se situe en face du Palais du Parlement et est prolongée par le boulevard Unirii, le plus grand boulevard de la ville. Ces constructions urbaines, tout comme le Palais du Parlement, impressionnent par leur taille et sont le résultat de la volonté du pouvoir communiste de reconstruire le centre-ville après le tremblement de terre de 1977. Ainsi, Nicolae Ceausescu, après des voyages réalisés en Chine et en Corée du Nord durant les années 1970, s'inspira largement des modèles architecturaux communistes asiatiques.

D'une longueur de 3.5 km, le boulevard de l'Union a notamment été réalisé dans l'objectif de dépasser la taille des Champs-Elysées parisiens. Ce boulevard portait à l'origine le nom de Boulvard de la Victoire du Communisme.

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Palais du Parlement - Bucarest

C'est un monument incontournable lorsqu'on découvre la Roumanie, au même titre que le Château de Bran ou la ville de Sighisoara que vous rencontrerez plus tard.

Le Palais du Parlement est le principal monument de Bucarest et de Roumanie, il accueille l'Assemblée Nationale et le Sénat Roumain depuis 1994. Sa construction a démarré en 1983, époque où le pouvoir communiste était encore en place en Roumanie. C'est donc Nicolae Ceaușescu qui a commandé la construction de ce Palais à l'architecte Anca Petrescu, une jeune femme de 35 ans, pour y rassembler les principales institutions du pouvoir communiste roumain.

Pour réaliser cette gigantesque construction, plus de 1/6ème du centre-ville de l'époque a été détruit et ce sont environ 40 000 personnes qui ont dû être relogées. De même, en cette période de grands travaux, de nombreux édifices publics comme des églises, ont dû être détruits ou déplacés lorsque les architectes trouvaient un moyen pour cela.

Pour les besoins en marbre de la construction diverses carrières du pays ont été utilisées et parfois vidées; ce sont en effet 1 million de mètres cubes de marbre qui ont été nécessaires à la construction.

Après les événements de 1989 et le décès des époux Ceaușescu, la Maison du Peuple (Casa Poporului), tel que le bâtiment était appelé à l'époque, n'est toujours pas terminée. Le gouvernement de Ion Iliescu décide de poursuivre la construction, celle-ci a déjà coûté jusqu'à 40% du PIB roumain et le Palais doit donc être utilisé. C'est en 1994 que le parlement roumain s'installera définitivement dans le bâtiment.

Les dimensions du Palais du Parlement sont impressionnantes et illustrent la mégalomanie de l'ancien dirigeant roumain: 270 m de long, 245 m de large, hauteur de 86 m, profondeur de 92 m (sous le niveau du sol), environ 1 100 pièces, 330 000m² habitables ce qui en fait le 2ème bâtiment administratif au monde après le Pentagone.

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Vieille cour à Bucarest

Dès votre entrée dans le quartier depuis Place Unirii, rendez-vous aux vestiges de la vieille cour, à côté du Hanul Manuc.

La Curtea Veche est l'un des principaux sites d'intérêts du centre-ville de Bucarest. Le site présente les restes d'une ancienne résidence princière de Bucarest détruite au cours de l'incendie de 1718 et du tremblement de terre de 1738. Beaucoup d'incertitudes entourent l'identité du fondateur de cette cour, certains spécialistes avancent le nom de Mircea le Vieux comme créateur. Celui-ci aurait fait élever une citadelle entre le 14ème et le 15ème siècle. Cet édifice fut par la suite surélevé par Vlad Tepes.

A cette époque, la ville et les commerces s'organisaient autour de cet édifice, ce qui explique son importance dans l'histoire de la ville.

Suite aux événements survenus au 18ème siècle, une ''nouvelle cour'' fut construite à proximité, c'est à ce moment-là que le site prit le nom que nous connaissons aujourd'hui.

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Eglise Stavropoleos de Bucarest

L'Eglise Stravropoleos est l'une des nombreuses églises du quartier Lipscani, centre historique de la capitale roumaine.

Ce lieu de culte, construit au début du XVIIIème siècle, est l'un des plus beaux représentants du style Brancovenesc (en lien avec Brancoveanu, un ancien prince de Valachie). A l'époque de sa construction, l'église était intégrée à un monastère du même nom, ainsi qu'au caravansérail de Ioanichie Stratonikeas.
En 2008, le monastère Stavropoleos a été de nouveau inauguré. Il accueille désormais des religieuses logées à quelques mètres de l'église.

La collection de l'église comprend des icônes, des objets de culte, des pièces décoratives, ainsi que des morceaux de fresques récupérées dans d'autres églises détruites durant la période communiste. Les murs de l'église, extérieurs comme intérieurs, sont recouverts de magnifiques peintures.

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Parc Cismigiu

C'est au cœur de Bucarest, une des capitales les plus arborées d'Europe, que se trouve le jardin le plus ancien de la ville : le Parc Cismigiu. Si vous vous déplacez à pied, la traversée du parc vous permettra de rejoindre la Place de la Révolution. Vous pouvez aussi passez par la fameuse Calea Victoriei.

Le Parc Cismigiu est l'un des lieux de promenade dominicale favoris des bucarestois. Inauguré en 1860 au centre de la ville, c'est avec ses 15 ha de surface l'un des plus petits parcs de Bucarest.

Durant l'été des tours en barque sont proposés aux visiteurs tandis que l'hiver, si la température est assez froide, le lac du parc se transforme en patinoire à ciel ouvert.

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Place de la révolution

Vous arrivez ensuite sur la Place de la Révolution, un lieu de mémoire des événements survenus il y a 25 ans.

La place de la Révolution (Piața Revoluției) est située sur la Calea Victoriei au nord de Lipscani. Plusieurs monuments se retrouvent sur cette place parmi lesquels : le Musée National d'Art, l'Athénée Roumain, la statue équestre de Carol I ou encore la Biblothèque Centrale Universitaire de Bucarest.

Jusqu'en 1989 cette place portait le nom de Place Gheorghe Gheorghiu Dej (Président de la république populaire roumaine de 1961 à 1965). En décembre 1989, suite à des protestations survenues dans la ville de Timisoara, Ceausescu, alors en voyage en Iran, est contraint de rentrer en Roumanie le 20 décembre pour apaiser la situation. Le lendemain, il donne un discours depuis le balcon du Comité Central (situé sur l'actuelle place de la Révolution). Durant, son discours la foule commence à scander des slogans révolutionnaires, Nicolae Ceausescu semble incrédule tandis que sa femme appelle au calme.

Le couple présidentiel sera finalement contraint de fuir en hélicoptère. C'est au nord de Bucarest qu'ils seront rattrapés, jugés (à l'occasion d'un procès télévisé de 45 minutes) et fusillés dans la foulée. Malgré le départ du dictateur, les combats continuèrent place de la révolution et firent près de 600 morts dans la seule ville de Bucarest.

Beaucoup de doutes subsistent quant aux événements de décembre 1989 sur lesquels toute la lumière n'a pas été faite. La mise à mort du seul dirigeant communiste semble pour beaucoup cacher des intérêts d'anciens membres de la Securitate (la police secrète) qui auraient pu rester au gouvernement après la révolution. De même, plusieurs sources évoquent des ordres venant de Russie, puissance à laquelle Ceausescu avait tourné le dos quelques années plus tôt.

En hommage aux personnes ayant lutté pour la liberté, un monument fut érigé sur la place en 2005. Le Mémorial de la Renaissance se trouve ainsi en face du fameux balcon, sur celui-ci on peut lire les noms des différents révolutionnaires morts pour la démocratie.

Ce monument, en raison de son coût de 5.6 millions de lei, a créé de nombreuses polémiques et n'est que très peu accepté par la population roumaine. De même, les dernières protestations ayant eu lieu à Bucarest ne se sont jamais déroulées sur cette place.

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L'Athénée Roumain

L'Athénée Roumain est, comme le Palais du Parlement, un des monuments symbolisant la Bucarest touristique. Vous trouverez ce bâtiment au nord de la Place de la Révolution.

L'Athénée Roumain (Ateneul Român) est un monument de la Calea Victoriei (Voie de la Victoire) situé à proximité de la place George Enescu. Achevé en 1888, après 2 années de construction, l'Athénée Roumain est une salle de concert dont les plans ont été dessinés par l'architecte français Albert Galleron dans un style néo-classique. Désormais, il accueille le siège de l'orchestre philharmonique George Enescu.

C'est à l'intérieur que réside le principal point d'intérêt du bâtiment : Marea Fresca, la grande fresque. L'ornement du bâtiment n'a commencé qu'en 1933, année où un projet de fresque a finalement été accepté. C'est le peintre Costin Petrescu qui réalisa cette oeuvre représentant les principaux événements de l'histoire roumaine sous forme de 25 scènes historiques. Cette fresque de 7 mètres de long fut finalement terminée en 1939.

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Le Parc Herastrau

La journée se termine avec un moment de détente au Parc Herastrau, le plus grand de la ville.

Malgré la destruction de nombreux espaces verts à l'époque communiste, Bucarest est toujours une ville très arborée ce qu'illustre à merveille le Parc Herastrau. Ce parc se trouve au nord de la ville et borde la place Charles de Gaulle (personnage dont on retrouve une statue à l'entrée du parc).

Pour les besoins du parc, l'ensemble de la zone a été drainée entre 1930 et 1935, ce qui lui a permis d'ouvrir ses portes aux visiteurs en 1936. Le lac Herastrau, au centre du parc, fait partie de l'ensemble de lacs anthropiques du nord de la ville sur la rivière Colentina.

Deux édifices se trouvent dans le parc : le musée du village (décrit par ailleurs) et le Théâtre d'Eté, construit en 1956, qui accueille chaque semaine des spectacles comiques.

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Musée du village roumain - Parc Herastrau

Le Parc Herastrau est indissociable du Musée du Village. Vous pourrez y réaliser une promenade entre les maisons traditionnelles, les églises en barque ou les maisons de pêcheur du delta !

Créé en 1936 à l’initiative de Dimitrie Gusti, le fondateur de l’école roumaine de sociologie, le Musée du Village fut l’un des premiers du genre dans le monde. Situé dans la verdure, au bord du lac Herastrau, le musée est une admirable oasis touristique implantée dans le paysage urbain. Il rassemble près de 300 constructions - églises, maisons, dépendances, ateliers - récupérés aux quatre coins du pays. Les fermes paysannes sont entièrement meublées et équipées, depuis le lit et la table en bois jusqu’aux icônes, cuillères, tapis ou ustensiles de cuisine. De vieilles lampes à pétrole et des outils agricoles sont aussi conservés.

L'ensemble des régions roumaines (Dobrogea, Bucovina, Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramures, Banat, Oltenia) sont représentées dans ce musée qui propose une analyse comparative des modes de constructions et des modes de vie dans les campagnes roumaines.

Chaque habitation possède sa clôture de bois (souvent du noisetier) et son portail d’entrée, modeste ou monumental.

Les éléments marquants du musée sont l'église de bois de Dragomiresti (Maramures), la maison de pêcheurs de Jurilovca (Delta du Danube) ou un atelier de poterie de Horezu (Olténie).

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L'Arc de Triomphe de Bucarest

A proximité du parc, vous pouvez aussi admirer l'Arc de Triomphe.

Ce monument est l'un des plus forts symboles du Micul Paris, le Petit Paris.
Construit durant les années 1920-1930 pour commémorer la victoire de la Roumanie dans la première guerre mondiale, cet édifice a remplacé des arcs de triomphe temporaires honorant par exemple la libération du joug ottoman.

Ce monument se trouve au nord de la capitale, on peut l'observer depuis la Sosea Kiseleff et du Parc Herastrau.

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Musée du paysan Roumain

Bucarest

Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa

Bucarest

Musée du paysan Roumain

Construit entre 1912-1939, selon les plans de l’architecte Nicolae Ghica-Budesti, dans le style caractéristique de l’école roumaine d’architecture de l’entre-deux-guerres, l’édifice fut aménagé en musée ethnographique il y a une quinzaine d’années. Il fait partie de la famille des musées d'arts et traditions populaires.

Les grandes salles en enfilade présentent les traces de la vie rurale, dans une vision moderne et artistique. L’amateur d’art y trouvera son compte devant le mur recouvert de vases de céramique de toutes les formes, avec des dizaines de motifs ornementaux, qui, au-delà de l’évolution de la poterie roumaine, constitue une fantastique œuvre d’art en soi, composée de plateaux de terre cuite. Sont à voir également des icônes, des costumes traditionnels, des pièces brodées, des tapisseries et des tapis, des parures et des ornements vestimentaires.

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Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa

A proximité du musée du Paysan Roumain, vous trouverez le Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa qui est le plus grand musée de ce type en Roumanie. Il présente de nombreux spécimens venus de Roumanie et d'ailleurs.

Le Musée Grigore Antipa détient plus de 2 millions de pièces liées à l'histoire naturelle. Evidemment, seule une partie de cette collection est exposée de façon permanente dans le musée.

Plusieurs reconstitutions sont disponibles dans le musée. La première salle présente par exemple la faune marine de la Mer Noire tandis que, plus loin dans le musée, les visiteurs découvrent la faune et la flore des Carpates. Diverses salles permettent aussi de découvrir l'environnement naturel de régions comme l'Asie du sud-est ou l'Arctique.

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Jour 3

En route pour le delta

BucarestJurilovcaMurighiol

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Dobrogea

Constanta

Jurilovca - Village de pêcheurs lipovènes

Jurilovca

Les lipovènes

Jurilovca

Complexe lagunaire Razim-Sinoe

Jurilovca

Le Cap Dolosman

Jurilovca

Citadelle Argamum

Jurilovca

Forteresse médiévale d'Enisala

Enisala

Murighiol

Dobrogea

Depuis le centre de Bucarest, il vous faudra prendre à l'est pour rejoindre l'autoroute 2, aussi appelée l'autoroute du Soleil (Autostrada Soarelui). Vous traverserez alors la grande plaine de la Valachie qui vous amènera en Dobrogea après avoir passé le pont sur le Danube. Le passage du pont vous coûtera d'ailleurs 13 lei.

Dobrogea, souvent appelé Dobrogée en français, est une région historique de la Roumanie, située au sud-est du pays, sur les côtes de la Mer Noire.

Cette région est coupée en deux entre la Dobrogea roumaine au nord et la Dobroudja bulgare au sud. Elle a été la source de nombreuses convoitises de l'antiquité à nos jours. Les Daces et les Grecs ont été les premiers à investir ce territoire. Ces derniers sont à l'origine, aux environs du 5ème siècle avant JC, de la plupart des villes du bord de mer de la Dobrogée ainsi que des anciennes cités fortifiées que l'on retrouve jusque dans le Delta du Danube. Les plus beaux témoignages de cette époque se trouvent à la cité d'Histria ou d'Arganum près de Jurilovca.

Après avoir appartenu au premier Etat bulgare (7ème-10ème siècle), la Dobrogée redevient romaine jusqu'au 12ème (elle avait déjà été romaine au 2nd siècle après JC). Par la suite, la domination ottomane dura plus de 4 siècles, la région connut alors de nombreuses modifications. La Dobrogea était considérée comme une province ottomane, la liberté de culte était respectée mais il était interdit de construire une église plus haute que la mosquée locale ! On retrouve de nombreuses traces de l'époque ottomane, ce sont notamment des mosquées comme à Isaccea, Macin et dans différentes villes du littoral, mais aussi des lieux abandonnés comme des cimetières.

En 1878, suite au conflit ruso-turc, la Dobrogea est libérée du joug ottoman et est alors rattachée pour sa partie nord aux terres roumaines et au sud au nouvel Etat Bulgare.

En 1913, la Roumanie profite de la mauvaise situation de la Bulgarie dans la Seconde Guerre Balkanique pour lui prendre la partie sud de la région. Ce territoire sera finalement redonné aux bulgares durant la 2nde Guerre Mondiale.

Ainsi, désormais la Dobrogea roumaine est un territoire comprenant 2 départements (Tulcea et Constanta qui sont aussi les deux plus grandes villes de la région) sur les 41 que compte le pays. L'ensemble du littoral roumain se trouve dans cette région connue pour ses plages, ses joyaux archéologiques et bien sûr pour le Delta du Danube situé sur sa partie nord. C'est d'ailleurs le cours du fleuve qui délimite la frontière ouest de la Dobrogea.

Ce territoire accueille de nombreuses populations, si les roumains sont évidemment majoritaires on retrouve aussi des turcs, des grecs, des bulgares, des roms et des russes lipovènes.

A l'heure actuelle, la Dobrogea est la principale destination touristique des roumains et surtout des Bucarestois qui peuvent accéder facilement aux stations balnéaires de Mamaia, Costinesti ou Vama Veche.

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Jurilovca - Village de pêcheurs lipovènes

Depuis la périphérie de Constanta, vous prendrez au nord en direction de Tulcea (route 22/ E87). Vous suivrez cette route jusqu'à Baia où vous prendrez à droite vers le village lipovène de Jurilovca. Vous arriverez certainement en fin de matinée à Jurilovca où vous pourrez vous restaurer avant de reprendre la route vers Murighiol.

Le village de pêcheur de Jurilovca se situe au bord du complexe lagunaire Razim-Sinoe. Cette commune a la particuliarité d'être peuplée en majorité de russes lipovènes (orthodoxes d'ancien rite ayant été contraints à l'émigration). L'architecture spécifique à la communauté lipovène se retrouve à Jurilovca : la majorité des maisons sont de couleur bleu clair !

La commune accueille de nombreux sites d'intérêt, liés le plus souvent à la Mer Noire toute proche et au lac Razim. Entre ces deux étendues aquatiques se trouve Gura Portitiei, un complexe touristique de petite taille situé sur une bande de sable entre le lac Razim et la Mer Noire. Cet endroit paradisiaque ne peut être rejoint qu'en bateau. En face, de l'autre côté du lac, se trouve le Capul Dolosman, la plus grande falaise de Roumanie au sommet de laquelle se dressent les ruines de la cité grecque de Aerganum.

Jurilovca aime conserver ses valeurs et ses coutumes liées aux origines lipovènes de sa population. Les rites religieux y sont particulièrement suivis et sont un enchantement pour les visiteurs.

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Les lipovènes

En arrivant à Jurilovca vous rencontrerez pour la première fois les lipovènes.

Les Lipovènes sont des russes orthodoxes dits ''d'ancien rite'' dont la culture et l'architecture font la richesse et la diversité du Delta du Danube.

Le peuple Lipovène est originaire de Russie, il dut quitter ce territoire au XVIIème siècle suite à la mise en place de réformes entreprises par l'Eglise orthodoxe russe en la personne du Patriache Nikon et du Tsar Pierre le Grand. Les Lipovènes, groupe religieux ayant des divergences avec ces réformes, furent persécutés durant plusieurs décennies, ce qui les contraint à l'exil. Ils trouvèrent alors refuge dans le Delta du Danube, sur les actuels territoires roumains et ukrainiens, mais aussi en Bucovine pour certains d'entre eux. Au contact des populations locales, les lipovènes développèrent un savoir-faire pour la pêche qui resta leur activité principale jusqu'à la fin du XXème siècle.

Malgré leur intégration dans la société roumaine, les lipovènes restent fiers de leurs origines, ils ne se considèrent pas comme russes, mais continuent de dialoguer dans cette langue. Cette fierté, combinée à un fort attachement à leurs coutumes et traditions religieuses, fait des lipovènes un peuple contestataire à part en Roumanie. La quasi-totalité des communes du Delta du Danube possède une forte population de lipovènes, à titre d'exemples la commune de Crisan compte environ 25% de lipovènes, celle de Jurilovca 37% et la commune de Slava Cercheza 75%.

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Complexe lagunaire Razim-Sinoe

Une fois à Jurilovca, vous êtes face au lac Golovita qui fait partie du complexe lagunaire Razim-Sinoe, le plus vaste du pays.

Le complexe lagunaire Razim-Sinoe, situé sur la partie sud du Delta du Danube, est considéré comme le plus grand lac de Roumanie. De fait, il ne s'agit pas réellement d'un lac puisque l'ensemble du complexe aquatique était originellement relié à la Mer Noire ainsi qu'au cours du bras de Sfantu Gheorghe. L'ensemble du complexe lagunaire représente 863 km carrés de surface aquatique pour une profondeur maximale de seulement 3 mètres.

La formation de ce genre de lagunes est entièrement naturelle et est appelée "liman" dans le secteur de la Mer Noire. Cette formation est due à l'accumulation des sédiments apportés par le Danube entre les eaux douces du lac et les eaux salées de la Mer Noire. Un cordon de sable s'est ainsi formé à l'entrée de la lagune il y a environ 1 000 ans, laissant uniquement deux voies de communication avec la mer : Gura Periteasca et Gura Portitei. Cette spécificité géologique a favorisé le développement de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux du fait du fort taux de salinité dans la lagune et des conditions favorables à la reproduction de ces espèces.

Malheureusement, les interventions humaines réalisées durant les années 1970-1980 ont largement détérioré les particularités écologiques de la lagune. Dans l'objectif de créer des réserves d'eaux douces pour les besoins de l'agriculture, le gouvernement roumain de l'époque a décidé de séparer les différents lacs du complexe (principalement Razim et Sinoe) mais surtout de boucher les voies de communication avec la mer. Ces travaux ont eu des effets dévastateurs sur la faune et la flore locale dont la diversité est en péril. Malgré ces travaux, ce territoire est encore aujourd'hui un lieu de passage privilégié des oiseaux migrateurs. On peut ainsi observer une grande quantité de cormorans, aigrettes, hérons cendrés, cigognes et pélicans.

Habitées depuis plusieurs millénaires, les rives de la lagune regorgent de sites touristiques très intéressants que ce soit d'un point de vue naturel, ethnographique, architectural ou archéologique dont voici quelques exemples : le Musée du Village de Enisala; les Forteresses de Enisala, Istria et Aerganum; les villages de Sarichioi et Jurilovca; le complexe touristique de Gura Portitei; les falaises du Capul Dolosman et les îles Bisericuta et Popina.

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Le Cap Dolosman

Le Cap Dolosman se situe sur le lac Razim, avec ses 30 mètres de hauteur, c'est l'unique falaise du littoral roumain.

Le Cap Dolosman (Capul Dolosman en roumain) est une zone naturelle intégrée à la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube, classée au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est un lieu de passage et de nidification important pour les oiseaux migrateurs, très nombreux aux mois de mai et de novembre.

D'un point de vue géologique, le Cap Dolosman est une avancée calcaire sur le lac Razim présentant une falaise abrupte d'environ 30 mètres de hauteur sur 2 kilomètres de long. Au sommet de celle-ci, les visiteurs dominent la lagune et peuvent apercevoir Gura Portitei ainsi que Tulcea au loin. La découverte de ce site naturel est complétée par la visite des ruines de la citadelle grecque d'Argamum, au sommet de la falaise.

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Citadelle Argamum

Les ruines de la citadelle d'Argamum se situent au sommet des falaises du Cap Dolosman qui dominent le lac Razim.

Argamum est le plus ancien site archéologique découvert à ce jour sur le territoire roumain. Cette ancienne forteresse aurait été construite par des colons grecs au VIème siècle avant JC, alors qu'ils dominaient les routes navales de la Mer Noire. A leur arrivée sur le territoire dace, les romains prirent possession de cette petite cité au premier siècle. Celle-ci fut ensuite abandonnée après le départ des colons latin.

Les recherches archéologiques réalisées durant le XXème siècle mirent en évidence la présence de nombreuses fermes et maisons ainsi que de quatre basiliques. Les archéologues ayant travaillé sur le site estiment aussi que la majeure partie de l'ancienne cité resterait à découvrir malgré les recherches déjà réalisées.

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Forteresse médiévale d'Enisala

Après avoir repris votre véhicule, vous prendrez la direction d'Enisala pour découvrir sa forteresse. La forteresse médiévale d'Enisala, située à 2 km du village homonyme, est la dernière forteresse médiévale encore debout en Dobrogea.

De nombreuses interrogations subsistent encore aujourd'hui concernant le peuple ayant bâti cette citadelle au 14ème siècle. Plusieurs spécialistes supposent que ce sont les génois ou l'Empire Byzantin qui aurait érigé la construction. Quoi qu'il en soit, nous savons que celle-ci avait un but militaire et de surveillance des routes commerciales. En effet, à cette époque, le lac Razim était une importante voie commerciale et le promontoire d'Enisala permettaient de surveiller les navires arrivant par Gura Portitei. A cette époque, Enisala était d'ailleurs reliée avec la forteresse Blanche (à l'embouchure du Niestr) et la citadelle de Chilia (nord du delta).

Enisala fut successivement récupéré par Mircea le Vieux (Mircea Cel Batran), conducteur des Terres Roumaines, puis par l'Empire Ottoman qui la laissa à l'abandon car elle ne correspondait plus aux intérêts stratégiques de l'empire. Cette décision sauva la forteresse car, à la fin du 19ème siècle, le conflit russo-turc en Dobrogea (remportée par l'armée russe) entraina la destruction de toutes les citadelles médiévales où s'étaient repliés les turcs, à l'exception donc d'Enisala.

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Murighiol

Vous arriverez finalement à Murighiol, porte d'entrée du Delta du Danube, où vous passerez la nuit.

Le village de Murighiol se trouve sur le bras de Saint-Georges à environ 40 km au sud-est de la ville de Tulcea.

Ce village est l'un des points de départ pour les croisières dans le delta communément avec Mahmudia, Jurilovca mais surtout Tulcea. Cette commune est l'une des plus étendues du delta puisqu'elle couvre 792 ha et englobe 7 villages environnants.

Diverses activités de loisirs sont proposées dans le village comme la chasse, la pêche, l'ornithologie ou la découverte archéologique sur le site de Halmirys.

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Gura Portitei

Jurilovca

Musée du village de Dobrogea du Nord

Enisala

Sarichioi

Babadag

Gura Portitei

Si vous le souhaitez, il est aussi possible de rejoindre Gura Portitei. Cette excursion demande un peu d'organisation puisque le site n'est accessible que par voie navale.

C'est sur une bande de sable séparant la Mer Noire du complexe lagunaire Razim-Sinoe, que se trouve Gura Portitei, un endroit paradisiaque pour les amoureux des activités balnéaires.

Les alluvions transportées par le Danube ont créé, au fil des années, une fine bande de sable de plusieurs dizaines de kilomètres séparant le lac Razim et la Mer Noire. Gura Portitei était à l'origine une faille dans cette bande de sable et une voie de communication naturelle entre les eaux de la mer et de la lagune. Cette bouche de déversement des eaux du Danube permettaient d'ailleurs à différentes espèces de poissons de venir se reproduire dans la lagune.

Depuis plusieurs dizaines d'années, cette voie est bouchée pour les besoins en eau douce de l'agriculture locale. Des complexes touristiques de petite taille ont été aménagés sur cette bande de sable, permettant aux locaux comme aux visiteurs aventureux de se détendre dans ce lieu retiré. Gura Portitei est certainement la plus calme des stations balnéaires du territoire roumain, très loin de l'agitation des stations proches de Constanta.

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Musée du village de Dobrogea du Nord

En contrebas de la citadelle d'Enisala, vous pourrez rejoindre le village où se trouve cette maison à l'architecture typique du delta. Le musée ethnographique d'Enisala est situé au centre du village, c'est une synthèse de l'architecture traditionnelle de cette partie de la Roumanie.

Le bleu vif de la maison ainsi que son toit en roseau sont les deux premiers éléments marquants de cette bâtisse qui propose la découverte du mode de vie des habitants de la région. Dans ce petite musée, les visiteurs rencontrent des instruments agricoles, des outils pour la pêche, divers instruments artisanaux (production de céramique, outils de forgerons ou de tonneliers) ainsi que l'architecture typique locale.

Véritable condensé de culture de Dobrogea, le Musée du village de Dobrogea du Nord constitue une étape idéale sur les routes autour du lac Razim.

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Sarichioi

Sarichioi est un village de pêcheurs lipovènes au bord du lac Razim. Sur la route entre Murighiol et Jurilovca, l'église (peinte en bleu clair) et le port du village sont une étape idéale pour découvrir un peu plus la culture des russes lipovènes de Dobrogea.

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Babadag

Babadag est le dernier détour que nous vous proposons avant de rejoindre Murighiol. Après avoir découvert la culture lipovène, vous y rencontrerez une autre civilisation ayant marqué la région : les ottomans !

La ville de Bababag, à quelques kilomètres de la lagune du même nom, est l'ancien siège de l'Empire Ottoman dans la région du Danube inférieur.

La première attestation documentaire de Babadag date du XIIIème siècle, en revanche, c'est en 1677 que cette ville prend de l'importance puisqu'elle devient la résidence du Pacha de la région. Babadag gardera ce statut jusqu'à la fin de la domination turque sur les terres roumaines.

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Jour 4

Au cœur du Delta du Danube

MurighiolMahmudiaMurighiol

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Promenade en barque - Murighiol

Murighiol

Le Delta du Danube

Tulcea

Promenade en barque - Murighiol

En fonction du tracé choisi, vous réaliserez une belle promenade guidée dans les canaux du Delta du Danube.

Dans cet environnement sauvage, vous rencontrerez des colonies de pélicans, des aigrettes et d'autres cormorans. Ne nous y trompons pas, la nature et maître dans le delta et nous n'y sommes que de passage !

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Le Delta du Danube

Cette journée sera un des points forts de votre voyage en Roumanie avec la découverte des canaux du delta.

La notoriété du Delta du Danube dépasse largement les frontières de Roumanie. Cette réserve naturelle est l'une des plus grandes d'Europe ainsi que l'une des 631 Réserves de Biosphère au monde. C'est d'ailleurs le seul delta à avoir reçu ce statut !

Le Danube est le second plus long fleuve en Europe après la Volga. Prenant sa source en Forêt Noire, il traverse successivement l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie et la Roumanie (ajoutons la Bulgarie, la Croatie, la République de Moldavie et l'Ukraine dont les frontières sont délimitées par le fleuve). A hauteur de la ville de Tulcea, le Danube atteint des zones de plaine entraînant la division de son cours en trois bras. Du nord au sud, le Bras Chilia draine environ 58% du flux total du fleuve, le Bras Sulina 19% et le Bras Sfantu Gheorghe 23%. Ces bras forment ainsi un triangle jusqu'à la Mer Noire dont les côtés sont longs de 80 km. Ce n'est pourtant pas sa taille (23ème delta au monde par la taille) ni son débit qui fait du Delta du Danube un lieu unique, mais bien ses caractéristiques paysagères, faunistiques et floristiques.

Les marécages du delta se situent à 82% dans le territoire roumain et à 18% en territoire ukrainien, au-delà du Bras Chilia. Cette région est la plus jeune du territoire roumain, les alluvions s'accumulent au bord de la Mer Noire seulement depuis quelques dizaines de milliers d'années. Cette accumulation d'alluvions a formé des cordons de terre que l'on retrouve à hauteur de la forêt de Letea ou de Gura Portitiei à l'est du lac Razim. Des lagunes se sont formées et ont été petit à petit bouchées par l'apport en sédiment du fleuve, si bien que le delta a gagné du terrain sur la mer. Il faut en effet bien se rendre compte que le delta n'est pas figé, il avance continuellement vers la mer grâce à l'apport du fleuve. Depuis les travaux réalisés à hauteur des villes de Braila et Galati, les alluvions atteignent plus difficilement le delta qui évolue donc de façon plus lente.

Le paysage local est très particulier, c'est un enchaînement de lacs, de canaux, de forêts et de dunes de sable disposés de façon anarchique entre les trois principaux bras. Les hommes ont appris à maitriser ce territoire, ils ont ainsi construit des villages tout au long des bras de Chilia, Sulina et Sfantu Gheorghe. Les principaux villages sont Murighiol, Mahmudia, Mila 23, Crisan, Sulina, Sfantu-Gheorghe sur les deux bras sud du delta mais aussi Jurilovca ou Sarichioi encore plus au sud sur le lac Razim. Le bras de Chilia quant à lui est quasiment désertique du fait de sa faible accessibilité.

Cette région possède un climat ainsi qu'une situation géographique favorisant le développement de la faune et de la flore. A mi-distance entre l'Equateur et le Pôle Nord, le Delta du Danube constitue l'étape idéale des oiseaux migrateurs durant le printemps et l'automne. A ces périodes, le dédale de canaux se remplit de colonies de cormorans, de pélicans, d'aigrette, de hérons ou encore de balbuzards pêcheurs pour le plus grand plaisir des ornithologues. Le delta est aussi peuplé de milliers de chevaux sauvages, abandonnés par des paysans durant l'époque communiste, ils se sont reproduits et sont depuis revenus à l'état sauvage.

Les hommes et leur culture constituent aussi un trésor dû delta. On ne vit pas dans le Delta du Danube comme dans n'importe quel endroit au monde ! Les locaux ont du s'adapter à leur environnement que ce soit pour leurs déplacements ou pour leur production agricole. Les principales activités économiques se concentrent sur l'agriculture (élevage en majorité), souvent vivrière, et sur la pêche.

Les populations locales sont très diversifiées, les roumains sont bien sûr majoritaires mais des ukrainiens et surtout des populations de russes lipovènes (russes d'ancien rite pourchassés en Russie au 17ème siècle s'étant installés en Ukraine, en Roumanie et certains en Alaska) ! Les lipovènes sont une grande richesse du delta, leur architecture teintée de bleu clair et de toits en roseaux marquent les paysages du delta de même que leurs fêtes religieuses.

Par leurs modes de déplacement, les hommes font aussi le paysage ! Si désormais de nombreux bateaux de transport rapide traversent le delta, les lotca, barques traditionnelles lipovènes, sont toujours l'outil de travail des petits pêcheurs du delta.

Pour l'ensemble de ces caractéristiques le Delta du Danube fut classé en 1991 au patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que dans le Programme sur l'Homme et la Biosphère, devenant ainsi la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube (Rezerva Biosferei Delta Dunarii). Une réserve de biosphère poursuit plusieurs objectifs : la conservation du milieu, le développement économique et social durable et l'étude du milieu naturel pour mieux connaître l'impact de l'homme sur son environnement. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs zones sont organisées dans chaque réserve : les aires centrales, strictement protégées par les législations nationales; les zones tampons, dédiées au développement économique durable et les zones de transition où les activités économiques peuvent se développer plus facilement.

Le Delta du Danube est un trésor naturel et culturel qu'il s'agit de respecter et de préserver !

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Mahmudia

Le village de Mahmudia, dont le nom rappelle l'ancienne domination ottomane sur la Dobrogea, se trouve sur le bras de Saint-Georges (Sfantu Gheorghe).

C'est un très bon point de départ de promenades en barque dans les canaux du Delta du Danube. Le village offre aussi des sites de visite comme les ruines de la fortification romano-byzantine de Salsovia ou la Maison du Pêcheur (Casa Pescarului), un petit musée présentant la vie des pêcheurs du delta.

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Jour 5

Traversée de la Munténie

MurighiolNiculitelBerca

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Tulcea - Porte d'entrée du Delta du Danube

Tulcea

Centre Muséal Ecotouristique du Delta du Danube

Tulcea

Parc National des Monts Macin

Macin

Niculitel

Monastère Saon

Niculitel

Braila

Berca

Tulcea - Porte d'entrée du Delta du Danube

Cette étape vous permettra de rallier le Delta du Danube au piémont des Carpates par les Monts Macin et la plaine de Munténie. Tout d'abord, vous aurez la possibilité de visiter Tulcea, la plus grande ville du delta.

Tulcea est la préfecture du département/ județ qui porte son nom. C'est une ville souvent boudée par les guides touristiques du fait de la forte présence de bâtiments d'architecture communiste.

Tulcea est apparue pour la première fois dans des documents officiels au 16ème siècle alors que son territoire était déjà sous domination ottomane. En 1878, à la fin du conflit russo-turque, la Dobrogée du Nord et ainsi Tulcea sont données à la Roumanie. La ville connaîtra alors, jusqu'à la fin de l'ère communiste, une modernisation forcée pour assouvir les besoins du secteur industriel roumain. Le port est le centre économique de la ville du département, à cette époque de nombreux navires sont construits et réparés à Tulcea qui s'ouvre au monde grâce à son fleuve. Les relations économiques s'orientent vers les autres villes du Danube : Galati, Braila, Orsova ou encore Belgrade et Budapest. Mais le libéralisme à outrance des années 1990 aura raison de Tulcea et de sa région et de nombreuses activités industrielles sont désormais en faillite.

L'emplacement géographique, l'histoire et l'économie de la ville ont attiré de nombreuses populations étrangères si bien que Tulcea est devenue peu à peu une ville cosmopolite. En effet, parmi les 90 000 habitants que compte la commune, un peu plus de 80% seulement sont des roumains, on retrouve ainsi de nombreux russes lipovènes, des turcs, des roms ou des ukrainiens dans les rues de Tulcea.

D'un point de vue touristique, Tulcea est considérée comme la Porte du Delta. La plupart des routes maritimes partent en effet de Tulcea où se séparent les trois principaux bras du Delta du Danube : le Bras Chilia (au nord), le Bras Sfantu-Gheorghe (au sud) et le bras Sulina (au centre). L'activité touristique permet au port de se reconvertir pour offrir des services de transport aux touristes, mais il faut bien avouer que de nombreux efforts restent à faire.

Tulcea n'est pas pourtant pas seulement une porte d'entrée vers le Delta, la ville possède elle aussi ses propres atouts touristiques ! Les principaux sites de visite sont le Centre Muséal Ecotouristique du Delta du Danube, le Musée Ethnographique d'Art Populaire, la Cité antique Aegyssus ou le Port de la ville.

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Centre Muséal Ecotouristique du Delta du Danube

Depuis peu, Tulcea et son département s'orientent vers une exploitation et une valorisation raisonnée de leur environnement naturel. Après les erreurs commises à l'époque communiste, la région va de l'avant et cherche à sensibiliser les locaux comme les visiteurs aux problématiques environnementales.

C'est dans le cadre d'un projet européen roumano-ukrainien que ce musée a vu le jour en 2009. Grâce aux efforts réalisés par le Conseil Départemental de Tulcea et l'Institut de Recherche Eco-Muséale de Tulcea, ce centre est doté d'un musée présentant le patrimoine naturel du Delta du Danube ainsi que d'un aquarium.

Le centre ne se contente pas de promouvoir le patrimoine naturel du delta à proprement dit, mais propose aussi de découvrir le complexe lagunaire Razim-Sinoe et les Monts Macin. Au rez-de-chaussée sont présentés des documentaires traitant du delta ainsi que la région de Dobrogea où l'on peut en savoir plus sur la faune et la flore spécifique à la Dobrogea du Nord. L'étage supérieur est quant à lui dédié aux objets artisanaux traditionnels du Delta du Danube ainsi qu'à des espaces de détente (ce centre se veut être un lieu de sociabilité pour les habitants de Tulcea). Enfin, le dernier niveau est certainement le plus attractif puisqu'il s'agit de l'aquarium du musée où l'on apprécie la découverte d'espèces locales dans leur milieu naturel.

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Parc National des Monts Macin

A quelques kilomètres de Tulcea se dévoilent sur votre gauche d'arides collines : les Monts Macin. Vous longerez ces montagnes magnifiques jusqu'à Braila où vous traverserez le Danube.

Le Parc National des Monts Macin fait partie des aires naturelles les plus intéressantes mais aussi les plus inexplorées de Roumanie. Ces montagnes sont directement issues du massif hercynien (montagne recouvrant l'Europe environ 360 millions d'année avant notre ère) et sont de ce fait les plus vieilles montagnes de Roumanie. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer que ces collines dont l'altitude maximale est de 476 mètres (sommet du Tutuiatu) ont eu un jour une taille équivalente à celle des Carpates.

La structure de ces montagnes et leur végétation sont restées les mêmes : de larges forêts de hêtres et de tilleuls sur le piémont et des sommets arides et rocailleux, du fait de l'aridité de la région, autour du sommet du Tutuiatu. La faune et la flore locale sont extrêmement riches et plusieurs espèces sont endémiques à ces montagnes.

Le paysage de ce massif est un enchantement, depuis les sommets du massif se dévoilent les plaines de Dobrogée, la partie nord du delta en Roumanie et en Ukraine mais surtout le cours du fleuve qui entoure les montagnes à l'est, au nord et à l'ouest.

La vie humaine se développe autour mais aussi au cœur des Monts Macin dans la vallée de la commune de Balabancea. Une des spécificités locales est la production de vin notamment à Macin et à Niculitel. Cette région, du fait de son isolement des grands centres urbains, a su protéger et conserver ses savoir-faire, ses traditions mais surtout son aspect multiculturel que l'on retrouve dans chacun des villages bordant les Monts Macin.

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Niculitel

Vous arriverez ensuite à Niculitel, aux pieds des Monts Macin. Ce village est avant tout connu pour son vin, que l'on peut déguster dans les petites caves locales, mais aussi pour ses monastères.

Niculitel possède un patrimoine archéologique, monastique et naturel exceptionnel. C'est en effet à proximité de cette bourgade que se trouvent les 3 plus beaux monastères de la région (Cocos, Celic-Dere et Saon), une basilique chrétienne du 4ème siècle ainsi que l'un des plus grands et renommés domaines vinicoles de Roumanie.

Ce petit village situé entre le cours du Danube et les Monts Macin est installé au cœur d'un environnement naturel splendide entre les montagnes arides et les étangs longeant le Danube.

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Monastère Saon

A environ 4 km de Niculitel, de l'autre côté de la route Tulcea - Galati, se trouve le Monastère Saon, un joyau installé au bord des premiers étangs du delta.

La visite du Monastère Saon est certainement l'une des plus agréables en Dobrogea voire même dans l'entière Roumanie. Cet édifice est un îlot humain au cœur de la nature sauvage. C'est au bord des marécages du lac Telnicea qu'est construit le Monastère Saon, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne et du cours du Danube. La nature y est reine et il n'est pas rare de voir des aigrettes, des hérons cendrés, voire des pélicans aux abords du complexe monastique.

La construction du monastère est née d'un groupe de moines du monastère Celic-Dere. Achevé en 1846, Saon accueille désormais des religieuses qui s'occupent tout à la fois de l'entretien du monastère, de l'élevage des animaux (des paons notamment), de la culture de fruits et légumes et de la préparation des repas pour les visiteurs !

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Braila

Braila ne présente pas un grand intérêt sur le trajet, mais c'est un point de passage obligé pour traverser le Danube !

Braila est une des plus grandes villes de Munténie avec plus de 230 000 habitants. Malgré sa taille, la ville présente un intérêt limité puisque peu de monuments historiques y sont présents et l'architecture dominante est d'origine communiste.

Installée sur la rive gauche du Danube, Braila est tout de même une ville agréable. La promenade sur le bord du Danube, autour de la place Traian, est fréquentée par les locaux ainsi que le Lac Salé (Lacu Sarat) au sud de la ville.

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Berca

Vous arriverez finalement à Berca où vous passerez la nuit après une longue traversée des plaines entre le Delta et les Carpates.

Berca est une commune du département de Buzau à l'entrée des Carpates. Cette ville d'un peu moins de 10 000 habitants profite depuis peu de sa situation géographique au croisement des vallées touristiques de Buzau et de Slanic et à quelques kilomètres des Volcans Noroiosi.

Dans la commune ou à proximité se trouvent divers sites touristiques comme les ruines du Monastère de Berca, le Monastère de Ratesti et bien sûr les Volcans Noroiosi dans les collines environnantes.

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Mahmudia

Musée d'Ethnographie et d'Art Populaire de Tulcea

Tulcea

Forteresse Aegyssus de Tulcea

Tulcea

Monastère Celic-Dere

Niculitel

Cité de Noviodunum

Isaccea

Basilique Paléochrétienne de Niculitel

Niculitel

Monastère Cocos

Niculitel

Luncavita

Monastère de Berca

Berca

Mahmudia

Le village de Mahmudia, dont le nom rappelle l'ancienne domination ottomane sur la Dobrogea, se trouve sur le bras de Saint-Georges (Sfantu Gheorghe).

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Musée d'Ethnographie et d'Art Populaire de Tulcea

Après avoir visité le Centre Muséal de Tulcea, vous pourrez continuer votre découverte du patrimoine de la région avec ce musée présentant les multiples cultures du delta.

Ce musée ethnographique de Dobrogée présente les habitudes, les coutumes, les vêtements traditionnels et les outils artisanaux spécifiques à la Dobrogée, région de la Roumanie où se concentrent le plus d'ethnies différentes.

Que ce soit les roumains, les aroumains (peuple roumanophone originaire de Macédoine), les turcs, les tatars, les grecs, les bulgares ou les russes lipovènes, chacune de ces ethnies sont présentées par leurs coutumes, leurs métiers traditionnels ou encore leurs construction architecturales.

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Forteresse Aegyssus de Tulcea

Au nord-est de la ville de Tulcea, vous retrouverez les ruines de la forteresse Aegyssus, l'ancienne Tulcea.

Cette construction, dont le nom est d'origine celte, fut érigée par des colons grecs, à partir du 4ème siècle av. JC sur la Colline du Monument (Dealul Monumentului). La forteresse fut ensuite conquise par les troupes romaines, peu après la naissance de Jésus Christ, mais conserva son statut de forteresse militaire surplombant le cours du Danube. Durant le 11ème siècle la fortification fut détruite avant d'être occupée par les ottomans durant l'occupation de la Dobrogea.

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Monastère Celic-Dere

Le Monastère Celic-Dere est un peu plus éloigné de Niculitel, sur la route entre Niculitel et Tulcea, il vous faut prendre au sud en direction de Telita. Le monastère se trouve environ 4 km après ce village.

C'est au 15ème siècle que fut érigée la première église, sur l'emplacement de l'actuel monastère Celic-Dere, par des moines de Transylvanie et Bessarabie revenant du Mont Athos. Suite à l'incendie survenu dans cette église, les moines obtinrent au 19ème l'accord du Sultan Abdul-Medgid (la Dobrogée était alors sous domination ottomane) pour la construction de l'actuelle église. Depuis 1901, le monastère est tenu par des religieuses venues de Bessarabie, le groupe de moines ayant quitté les lieux pour bâtir le monastère Saon, à quelques kilomètres de là.

Le monastère et son environnement naturel sont une réelle invitation à la relaxation voire à la méditation. Construite dans une zone de collines, l'église du monastère se situe au sommet du complexe, on y accède par un chemin au milieu des bâtiments accueillant les religieuses dans un décor particulièrement bien aménagé.

Le monastère de Celic-Dere tient aussi sa renommée de ses peintures murales, réalisées au début du 20ème siècle par Gheorghe Eftimiu, mais surtout de ses icônes dont la plus célèbre est "L'icône qui se nettoie seule".

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Cité de Noviodunum

La Cité de Noviodunum est l'un des sites archéologiques majeurs de la région, il se trouve à quelques kilomètres d'Isaccea.

Noviodunum est l'une des plus anciennes cités romaines de la région de Dobrogea. Cette cité, aujourd'hui sur le territoire de la commune d'Isaccea, était le principal port du Delta du Danube et le siège de la flotte romaine sur le Danube.

Malheureusement, le manque de moyens financiers n'ont pas facilité les recherches archéologiques et la Cité de Noviodunum est en majorité encore sous terre. Les recherches déjà effectuées permettent toutefois de proposer une visite très intéressante aux visiteurs dans ce site au bord du cours du Danube.

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Basilique Paléochrétienne de Niculitel

Nous ne pouvons actuellement pas vous proposer la visite de cette basilique car elle est en restauration. Nous avons toutefois fait le choix de laisser la description de ce site du fait de sa renommée dans la région.

La basilique de Niculitel du IVème siècle est l'un des plus vieux édifices religieux retrouvés en Roumanie. C'est en 1971 que les habitants du village découvrirent une croix dépassant du sol, ils décidèrent alors de creuser dans l'espoir de découvrir un trésor. A leur grande surprise, ils découvrirent les ossements de 6 martyrs, tués par les romains au IVème siècle de notre ère.

Des recherches archéologiques et documentaires furent alors entreprises. On ne découvrit que très peu de mentions de cet édifice, il fut en effet détruit par une invasion barbare au VIème siècle, soit 200 ans après sa construction. La basilique présente 3 nefs et un narthex, formation typique de la région à cette époque.

La crypte, encore intacte, ainsi que l'ensemble de l'édifice sont protégés depuis 1983 par une structure métallique qui accueille le musée de la basilique.

Les ossements des martyrs reposent désormais au monastère de Cocos, à quelques kilomètres du bourg de Niculitel et sont apportés chaque année au village pour le service religieux des 3 et 4 juin.

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Monastère Cocos

Si le Monastère Saon vous a plu, vous aurez certainement envie de découvrir les monastères Cocos et Celic-Dere, deux lieux de cultes à l'architecture et au cadre naturel splendide.

Le Monastère Cocos fait partie du "Triangle des Monastères" comprenant aussi les monastères de Saon et de Celic-Dere.

Construit à partir de 1833 par trois moines venus de Moldavie, ce monastère se trouve au cœur d'un paysage magnifique de forêts et de landes sur les flancs des Monts Macin. Le nom de Cocos (signifiant "coq" en roumain) aurait été donné au monastère suite à l'apparition de cet animal alors que les moines souhaitaient justement trouver un nom à leur demeure.

Plusieurs dizaines de moines entretiennent aujourd'hui l'ensemble monastique d'une beauté remarquable. Dans son enceinte se trouvent une église dédiée à la Sainte Trinité, une tour d'entrée, les cellules des moines ainsi qu'un musée d'art religieux.

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Luncavita

Le village de Luncavita ne dispose pas de sites touristiques majeurs. C'est en revanche un charmant village qui conserve ses traditions et ses métiers artisanaux entre le cours du Danube et les Monts Macin.

Luncavita, situé entre les Monts Macin et les étangs du Danube, est une commune très active sur le plan de la valorisation de son héritage culturel. Situé dans une zone aux paysages préservés, cette commune organise chaque année divers événements de valorisation son patrimoine naturel et culturel.

Luncavita est aussi un des points de départ de randonnée vers les Monts Macin au départ notamment du site archéologique de Cetatuia.

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Monastère de Berca

Pour la fin de la journée et le début de soirée, nous vous proposons une promenade autour du Monastère de Berca qui se situe sur la colline dominant le village.

L'ancien monastère de Berca domine cette petite ville du Judet de Buzau et en est le principal site d'intérêt.

Malheureusement, l'édifice construit en 1694 n'est que très peu valorisé d'un point de vue touristique et culturel. L'église du monastère, dédiée aux Saints Michel et Gabriel, a été entourée au 18ème de fortifications de style Brancovenesc (Brancoveanu était prince des Terres Roumaines au tournant du 17-18ème siècle).

Les fortifications de briques ont permis de protéger ce point d'observation stratégique de la vallée de Buzau mais n'ont pas résisté à l'œuvre du temps et sont aujourd'hui en ruine. Des projets de restauration du site sont en discussion à Berca, espérons donc que les autorités locales redonneront sa splendeur à ce monastère qui accueille toujours un groupe religieuses.

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Jour 6

Arrivée en Transylvanie Méridionale

BercaScortoasaBran

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Volcans Noroiosi

Scortoasa

Vallée de Buzau

Berca

Prejmer

Eglise fortifiée de Prejmer

Prejmer

Brasov

Place du Conseil de Brasov

Brasov

Maison du Conseil de Brasov

Brasov

Eglise noire de Brasov

Brasov

Porte Ecaterina du quartier Scheii

Brasov

Porte du Schei

Brasov

Rue de la Ficelle - La plus petite rue d'Europe de l'Est

Brasov

Rasnov

Citadelle de Rasnov

Rasnov

Bran

Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Bran

Volcans Noroiosi

Cette journée vous amènera à découvrir deux sites majeurs du tourisme roumain : les Volcans Noroiosi et bien sûr le fameux Château de Dracula. Le paysage montagneux que vous rencontrerez sur cette étape vous fera certainement un choc par rapport à ceux que vous aurez rencontré jusqu'ici dans le delta.

La transition se fera donc aux Volcans de boue Noroiosi, un particularité géologique de la région entouré d'un environnement quasi-désertique.

Les Volcans Noroiosi constituent la principale attraction touristique du département de Buzau du fait de l'intérêt géologique et paysager de ce territoire. Au nord de Berca, dans des collines arides se trouvent les deux sites des ''Grands'' et ''Petits'' volcans (Paclele Mari, Paclele Mici) distants d'environ 3 km.

Les Volcans Noroiosi n'expulsent pas de la lave en fusion mais de l'argile mélangée à de l'eau et ne présentent, de ce fait, aucun danger pour l'homme. C'est à partir de 3000 mètres sous terre que différents gaz sous pression remontent à la surface. Le gaz est compressé dans les failles, générées par les mouvements terrestres de l'est des Carpates, et repoussent ainsi les éléments qu'ils rencontrent vers la surface. L'argile, qui se trouve dans le sous-sol de cette région, sort alors à la surface terrestre et sèche quasi immédiatement au contact de l'air. Cette solidification rapide a ainsi permis la création de petits volcans qui continuent aujourd'hui de grandir.

L'observation des Volcans Noroiosi est un enchantement ! Sous nos yeux, le gaz continue de remonter à la surface, formant des petits volcans (d'une dizaine de mètres) ainsi que des lacs ronds rappelant les Maars volcaniques.

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Vallée de Buzau

En repartant des volcans, vous prendrez la direction de Brasov par la Vallée de Buzau qui vous amènera jusqu'à Prejmer. Sur la route vous pourrez faire quelques arrêts à la Cascade Pruncea, au barrage Siriu ou encore dans la réserve de bisons du village de Vama Buzaului.

La vallée de Buzau est l'axe de communication reliant les villes de Brasov (Transylvanie) et Buzau (Munténie). De nombreux villages typiques se trouvent sur les rives de la rivière, ainsi que des sites naturels que les autorités locales tentent de protéger.

Malgré ses nombreux joyaux, cette région n'est que très peu développée d'un point de vue touristique du fait de sa faible accessibilité. Tout au long de la vallée, on retrouve plusieurs sites comme le village de Berca, le barrage de Siriu, la cascade Pruncea ou les Volcans Noroiosi dans les paysages arides de cette région isolée des Carpates.

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Prejmer

Avant de rejoindre Brasov, vous vous rendrez à Prejmer pour découvrir sa citadelle classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

C'est un village, situé à une dizaine de kilomètres de Brașov, qui a devenu depuis 1999, année de classement du village et de sa forteresse à l'UNESCO, un des principaux sites touristiques du département.

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Eglise fortifiée de Prejmer

Ce site se trouve au centre du village, c'est l'une des citadelles saxonnes classées à l'Unesco.

Classée monument UNESCO en 1999, la citadelle de Prejmer est un des éléments marquants de la région de Brașov. C'est au 13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique que démarra la construction de l'église aujourd'hui au cœur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.

La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à 4 m et haut de 12 m lui ont en effet permis de résister à diverses invasions venues de l'est.

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Brasov

Vous arriverez ensuite à Brasov, dernière étape avant le château de Dracula.

Braşov est une des principales villes de Transylvanie et de Roumanie avec près de 280 000 habitants. Comme de nombreuses villes de Transylvanie, elle porte un nom officiel roumain, mais aussi des noms hongrois (Brasso) et allemand (Kronstadt) qui illustrent ses origines saxonnes.

Braşov possède le statut de préfecture du département homonyme et est située dans le creux d’une dépression au cœur des montagnes des Carpates. La région de Brașov est aussi appelée ''Țara Bârsei'' ou 'Terre du berceau''. A proximité se trouvent les principaux sites d’activités de montagne du pays que sont les Monts Bucegi, Piatra Craiului ou encore les Monts Fagaras.

Les traces de présence humaine dans le bassin de Brasov remontent au néolithique et attestent de la présence, plusieurs siècles plus tard, de daces dans la région. Malheureusement, les découvertes ont été en grande partie détruites par le pouvoir communiste au cours de son demi-siècle au pouvoir en Roumanie. Construit à partir de divers villages, devenus aujourd’hui des quartiers de la ville, Brasov trouve son essor au cours du 16ème siècle grâce à sa situation géographique aux confins de la Valachie et de la Moldavie et à une situation fiscale avantageuse.

Suite au rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, la seconde guerre mondiale laisse place au régime communiste. Brasov, ville fondamentalement protestataire, change de nom le 8 septembre 1950 et devient "Orasul Stalin", la ville de Staline, au cours du processus de soviétisation de la Roumanie. Le pouvoir communiste va même jusqu’à installer sur la colline dominant la ville l’inscription "STALIN" en lettres géantes. Sept ans après la mort du leader géorgien, en 1960, Brasov retrouvera son identité et c’est désormais son nom roumain que l’on retrouve sur la colline Tâmpa.

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Place du Conseil de Brasov

La place du Conseil est le lieu principal festif et culturel de la ville.

La place du Conseil est la principale place du centre ancien de Brașov. A l'époque médiévale, elle était utilisée pour la tenue des marchés et foires et accueillait des marchands roumains, saxons et hongrois. Désormais le lieu est réservé à la détente des locaux et des visiteurs dans les bars et restaurants qui le bordent ainsi qu'à l'organisation d'évènements culturels.

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Maison du Conseil de Brasov

La Maison du Conseil de Brasov se trouve au centre de la place homonyme. C'est un édifice historique que les habitants ont fait le choix de conserver.

Les premiers documents évoquant cet édifice datent du début du XIIIème siècle lorsque les autorités du comté de la Barsa (région de Brasov) et la corporation des fourreurs trouvèrent un accord pour la construction de cette tour en 1420. A peine terminée, elle fut ravagée en 1421 par l'attaque ottomane qui frappa Brasov et dû attendre un siècle de plus avant de faire définitivement partie du paysage local. Durant plusieurs siècles, elle fut le siège administratif de la ville avant que la mairie soit déplacée dans un lieu plus spacieux. Du fait, des divers incendies et tremblements de terre ayant frappé la Maison du Conseil au cours des siècles, son architecture a bien changé, elle reste pourtant un monument symbolique de Brasov.

Depuis 1950, le Musée Départemental d'Histoire y a installé ses expositions. On y découvre des pièces archéologiques retrouvées dans la région, des armes à feu anciennes ainsi que des costumes traditionnels.

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Eglise noire de Brasov

Au bout de la place du Conseil, vous trouverez l'Eglise Noire qui tient son nom d'un incendie survenu au 17ème siècle.

Sur la place du Conseil, principale place du centre ancien de Brasov, siège l’Eglise Noire, un édifice dont les dimensions (89 m de longueur, 38 m de largeur, 65 m de hauteur) en font le plus grand lieu de culte en style gothique du sud-est de l’Europe. Les proportions impressionnantes de cette église ne s’arrêtent pas là puisque la cloche principale, avec ses 7 000 kg, est la plus grande de Roumanie ; ces cloches auraient d'ailleurs sonné sans être actionnées par l’homme au cours du tremblement de terre de 1590.

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions avec l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.

Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et à son général Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.

D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son caractère gothique, l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.

Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de 400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.

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Porte Ecaterina du quartier Scheii

La Porte Ecaterina est la plus ancienne porte d'entrée de l'ancienne forteresse de Brasov.

C'est au XVIème siècle, en 1559 plus précisément, que cette porte fut construite pour permettre aux habitants du quartier Scheii de rentrer plus facilement dans la ville de Brasov. Les quatre tourelles entourant la pointe principale de la tour sont un symbole de la ''Jus Gladii'' que l'on retrouve aussi sur la Tour de l'Horloge de Sighisoara. La ''Jus Gladii'' était un privilège donné à certaine ville de la Transylvanie médiévale accordant aux seigneurs locaux le droit de vie ou de mort dans leur cité.

Malgré les nombreuses détériorations subies au cours des siècles, la porte a toujours été reconstruite et est aujourd'hui considérée comme un symbole de la ville.

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Porte du Schei

La Porte du Schei se trouve à proximité de la Porte Ecaterina. Elle a été construite en 1827 pour fludifier le trafic devenu très important dans l'entrée voisine. Construite en pierre et en brique dans un style classique, elle permettait le passage des piétons comme des charrettes.

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Rue de la Ficelle - La plus petite rue d'Europe de l'Est

La rue de la Ficelle est, avec une largeur allant de 111 à 135 cm, la rue la plus étroite de la ville de Brasov et, pour certains, de l'entière Europe de l'Est.

La Strada Sforii, de son nom local, a pris forme au XVIIème. Deux raisons peuvent expliquer la construction d'une rue aussi étroite; la première étant que celle-ci aurait permis un accès plus facile aux pompiers de la ville et la seconde qu'elle aurait constitué une cachette pour les soldats souhaitant prendre à revers d'éventuels envahisseurs.
Quoi qu'il en soit, pour les brasoveni, la rue de la Ficelle reste liée aux jeunes amoureux de la ville qui s'y donneraient rendez-vous en cachette.

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Rasnov

Sur la route vers Bran vous apercevrez sur votre gauche la localité de Rasnov et sa citadelle médiévale.

Râșnov est une commune du département de Brașov située au sud-est du département à proximité des massifs Postăvaru, Bucegi et Piatra Craiului. Ce territoire, après avoir été habité de Daces il y a plus de 2000 ans, a ensuite été habité par des saxons qui lui ont attribué le nom de ''Rosnov''. Interprété par les locaux comme la traduction de ''trandafiri'' (''rose'' en roumain), cette fleure est devenue le symbole de la ville.

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Citadelle de Rasnov

Nous vous recommandons fortement, malgré la longueur de l'étape, de faire un tour du côté de cette citadelle, tant pour son architecture que pour la vue qu'elle offre sur le massif de Piatra Craiului.

La citadelle de Râșnov est une forteresse du 13ème siècle dominant le village du même nom à une dizaine de kilomètres du château de Bran. La citadelle aurait été construite en bois par les chevaliers de l'ordre teutonique entre 1211 et 1225 sans qu'aucun document ne puisse en attester. Par la suite, les habitants de Rasnov auraient reconstruit la forteresse en pierre dans le but de se protéger d'éventuelles invasions. Ainsi, durant les siècles suivant, les Rasnovènes purent se protéger des attaques tatares et ottomanes notamment, tandis que Brașov, non fortifiée à cette époque, ne put y résister.

La forteresse a été particulièrement bien restaurée et plusieurs maisons d'époque en parfait état accueillent des boutiques pour les touristes dans un cadre somptueux.

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Bran

Après avoir repris votre véhicule, vous atteindrez Bran, village accueillant le fameux Château de Dracula.

Le village de Bran, anciennement appelé ''Porte de Bran'' en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et à la présence du château de Bran (château de Dracula), la ville tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.

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Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Et voilà le Château de Dracula sur son éperon rocheux. Une visite que nous vous invitons à réaliser en fin d'après-midi ou éventuellement tôt le lendemain matin pour éviter l'habituelle foule de visiteurs.

Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite entre la Valachie et la Transylvanie, au cœur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.

A l'origine, cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le trafic commercial de la vallée. Ce château, construit en bois, sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (notamment en raison d'une explosion) jusqu'en 1699 où il revint à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006, la propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.

La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende de Vlad Țepeș l'Empaleur dit Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet, Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.

Le nom du château est donc plutôt dû à une volonté de créer un attrait touristique supplémentaire, ce qui est réussi. Toutefois malgré l'absence de lien avec Dracula, le château de Bran reste un incontournable pour son architecture et ses liens avec l'histoire politique et culturelle de la Transylvanie et de la Roumanie.

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Cascade Pruncea

Siriu

Réserve de bisons de Vama Buzaului

Acris

Eglise fortifiée de Harman

Harman

Quartier Scheii de Brasov

Brasov

Eglise Saint Nicolas de Brasov

Brasov

Musée de la première école roumaine de Brasov

Brasov

Colline Tampa de Brasov

Brasov

Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Brasov

Cascade Pruncea

Peu avant le barrage Siriu, vous aurez la possibilité de réaliser une courte promenade en prenant la route sur la droite dans le village de Lunca Jaristei.

D'une hauteur de 6 mètres, la cascade Pruncea est cachée sur les hauteurs de Siriu, sur les flancs des montagnes Podul Calului ("Pont du Cheval").

C'est au bout de quelques kilomètres sur une route de montagne que se découvre ce magnifique site naturel entre verdure et chutes d'eau.

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Réserve de bisons de Vama Buzaului

En arrivant au bout de cette vallée de Buzau, vous pourrez rejoindre la réserve de bisons, un animal qui fait son retour depuis peu en Roumanie.

Après avoir disparu de Roumanie depuis environ 200 ans, les bisons sont de retour. Depuis plusieurs années des réserves se créent dans le pays et l'une des plus importantes est celle du village d'Acris (commune de Vama Buzaului).

C'est en 2008 qu'a vu le jour le projet, porté par les communes de Vama Buzaului et Prejmer, de création d'une réserve naturelle pour des bisons. A l'époque, cette initiative soutenue par l'Union Européenne a permis de faire venir 5 spécimens d'Autriche, d'Italie et de Suisse. Désormais, ce sont 23 bisons qui peuplent les 100 hectares de la réserve et le village ne veut pas s'arrêter là : il est prévu un agrandissement du parc pour permettre, à terme, de redonner leur liberté.

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Eglise fortifiée de Harman

Entre Prejmer et Brasov, vous pouvez vous arrêter dans la localité de Harman qui possède une très belle église fortifiée.

L'église fortifiée de Harman, construite au XIIIème siècle, fait partie des nombreux sites médiévaux fortifiés de Transylvanie. Elle se situe à Harman, à une dizaine de kilomètres de Brasov.

L'église ainsi que le village souffrirent de diverses invasions durant les XIIIe et XIVe siècles qui ont entraîné des modifications de son architecture. Cet édifice aurait été initialement érigé par les chevaliers teutoniques qui s'étaient alors installés dans la Terre de la Barsa (bassin de Brasov). La fortification entourant l'église a été bâtie au XVe siècle et est constituée de trois murs dont la hauteur allait de 4.5 mètres à 12 mètres.

Le complexe regroupe l'église, une tour-chapelle datant de 1300, des murs de fortification, un clocher et un petit musée ethnographique.

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Quartier Scheii de Brasov

Le quartier Șcheii de Brașov contient une grande partie des monuments historiques de la ville : l'église Saint-Nicolas, la première école roumaine, la porte Șcheii ou encore la porte Ecaterina. Ce quartier, construit au pied de la colline Tâmpa, a conservé son aspect originel de village avec de petites maisons colorées et des ruelles étroites et tortueuses.

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Eglise Saint Nicolas de Brasov

Si vous vous lancez dans une balade du quartier Scheii, vous croiserez surement l'Eglise Saint-Nicolas.

Au cœur du centre historique, l’Eglise Saint Nicolas a été fondée par Neagoe Basarab, prince de Valachie de 1512 à 1521, grâce à l’aide de différents voïvodes du territoire roumain (Vlad Călugărul, Mihai Viteazul par exemple). Construite à partir de 1495, le quartier de l’Eglise Saint Nicolas est rapidement devenu un important centre culturel et spirituel pour les roumains de la "Țara Bârsei" du fait de sa proximité avec l’école roumaine du quartier.

Cette église, initialement construite en style gothique, a subi des influences baroques au cours des transformations intervenues au 18ème siècle qui lui donnent son aspect actuel. A cette époque, de remarquables peintures murales ont été réalisées et constituent un des principaux points d’intérêts de l’église.

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Musée de la première école roumaine de Brasov

C'est à côté de l'Eglise que vous trouverez ce petit musée.

Dans la cour de l’Eglise Saint Nicolas, dans le quartier Șcheii, se trouve le musée de la première école en langue roumaine de Brașov. Si ce fait peut sembler naturel puisque cette école se trouve en Roumanie, rappelons que le territoire de Transylvanie, et donc de Brașov ne faisait pas partie de la Transylvanie jusqu’en 1918.

Construite en 1495, tout comme l’église Saint Nicolas, l’école a accueilli ses premiers cours en 1583. Le bâtiment actuel date en revanche de 1760, à l’intérieur de celui-ci le musée propose la visite des différentes salles de classe ainsi que la consultation d’une collection de livres et documents d’époque.

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Colline Tampa de Brasov

La colline Tampa domine la ville de Brasov du haut de ses 960 mètres d'altitude. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un large panorama sur la cité transylvaine. Plusieurs étymologies sont évoquées concernant le terme de Tampa, la plus amusante étant liée au terme de ''tâmpit'' signifiant "idiot" ou "bête" en langue roumaine. Des bêtes, il y en a d'ailleurs beaucoup sur cette colline, des renards, des loups ainsi que des ours connus pour venir faire les poubelles la nuit venue. La faune et la flore y étant particulièrement diversifiées, elle a été classée en 2014 zone Natura 2000.

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Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Suite aux diverses attaques turques et tatares survenues au début de l'époque médiévale en Transylvanie, les autorités de Brasov décidèrent de la construction d'une forteresse de protection de la ville.

C'est à partir de la fin du XIVème siècle que celle-ci fut construite, elle encadrait alors la majeure partie des quartiers situés au pied de la colline Tampa. Le mur de protection possédait des proportions impressionnantes (hauteur de 12 mètres, épaisseur par endroit supérieure à 2 mètres) qui faisait de Brasov l'une des cités les mieux protégées de Transylvanie.

La construction et la garde des bastions de surveillance furent confiées aux diverses corporations professionnelles de la ville. Ces bastions sont d'ailleurs les principales traces de l'ancienne citadelle dont les murs ont été détruits ou confondus avec les nouveaux bâtiments. On dénombre notamment le Bastion des Tisserands (Bastionul Tesatorilor) ou le Bastion des Marchands (Bastionul Postavarilor) parmi les mieux conservés, les Portes Ecaterina et du Schei ainsi que plusieurs tours de surveillance comme la Tour Blanche. Sur les flancs de la colline Tampa, il est aussi possible de découvrir les murs de l'ancienne fortification.

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Jour 7

Sighisoara, la merveille de Transylvanie

BranSighisoara

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Viscri

Eglise fortifiée de Viscri

Viscri

Sighisoara

Citadelle de Sighisoara

Sighisoara

Eglise de la colline de Sighisoara

Sighisoara

Tour de l'horloge de Sighisoara

Sighisoara

Eglise du monastère de Sighisoara

Sighisoara

Maison de Vlad Dracul

Sighisoara

Viscri

Les régions de Brasov et Sighisoara sont particulièrement riches. De ce fait, nous avons intégré des étapes à Sinaia et à Biertan pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de vos envies. A noter que le détour par la Vallée de la Prahova rajoutera environ 1h. 20 au temps de l'étape et l'aller-retour à Biertan 1h. Mais avant tout, vous découvrirez le village retiré de Viscri.

Le mode de vie à Viscri est typique de la vie à la campagne en Roumanie. Viscri accueille une communauté paysanne saxonne restée très attachée à ses coutumes et traditions d'antan. Ce village, situé en plein cœur de la Transylvanie, a connu un soudain essor touristique après la venue 1996 d'une personnalité anglaise. C'est en effet, le prince Charles qui a non seulement acheté une maison à proximité du village mais en a aussi vanté les mérites auprès de la presse anglo-saxonne et roumaine.

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Eglise fortifiée de Viscri

C'est sur la colline dominant le village que ce trouve ce très beau monument d'architecture saxonne.

L'église fortifiée de Viscri est entrée, tout comme sa voisine de Prejmer, au classement des monuments protégés par l'UNESCO en 1999. L'église a tout d'abord été construite au 15ème siècle puis fortifiée avec des tours, des bastions et deux murs de défense. Cette église fortifiée construite par les habitants saxons à l'époque médiévale est devenue au fil du temps un symbole du village de Transylvanie et de Roumanie de manière générale. L'édifice accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs.

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Sighisoara

Vous arriverez ensuite à Sighisoara, certainement la plus belle cité médiévale du pays.

C'est la plus belle cité médiévale de Roumanie qui s’élève au sommet d’une colline boisée. Le cœur de la ville, où se situe par exemple ''l'église de la colline'' est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Fondée par les Saxons de Transylvanie au bord de la rivière ''Târnava mare'' au cours du 12ème siècle, la ville actuelle a été installée sur le site d'un ancien castrum romain.

Courant le long des fortifications, neuf tours au toit pointu montent encore la garde, dont la plus grande est la fameuse Tour de l’Horloge (Turnul cu Ceas) haute de 64 m à voir absolument. Le conseil de la ville se tenait jusqu’en 1556 dans cette tour qui abrite aujourd’hui le musée d’Histoire.

Non loin de là, à l’angle de la rue Cositorarilor, se trouve la maison où serait né Vlad Tepes en 1431.

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Citadelle de Sighisoara

L'essentiel des visites se concentre sur la citadelle de la ville, c'est-à-dire le quartier construit sur la colline.

La citadelle de Sighisoara est le quartier central de la ville construit par des colons saxons au 13ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditerranée.

Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

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Eglise de la colline de Sighisoara

Vous atteindrez ce lieu de culte après un court effort physique vous permettant de vous hisser au sommet de l'Escalier des Ecoliers, un escalier en bois couvert.

L'église de la colline de Sighisoara se trouve, comme son nom l'indique, au sommet de la principale colline de la ville. Comme de nombreux édifices de la région, son érection a été particulièrement longue (1345-1525) en raison des tensions entre roumains, turcs et austro-hongrois ainsi que des mouvements terrestres.

Cette église est reconnue comme l'édifice ecclésiastique le plus représentatif de l'art gothique en Transylvanie. Plusieurs éléments architecturaux illustrent ce style : un chœur très large, des voûtes d'ogive et des fenêtres dont les ouvertures ont une forme d'arc cassé.

A l'intérieur, on retrouve les fresques réalisées en 1488 par le peintre Valentin, celui-ci n'est autre que le maire de Sighisoara de l'époque.

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Tour de l'horloge de Sighisoara

C'est le plus grand monument de la ville, vous le découvrirez à côté de la Place Cetatii.

La Tour de l'horloge est l'un des principaux monuments militaires de Transylvanie et le symbole de la ville de Sighisoara. Initialement, cet édifice était une simple porte d'entrée de la ville; sur les 14 tours construites au 14ème siècle seules 9 sont encore debout. Par la suite, son importance a grandi et la tour a été rehaussée jusqu'à atteindre 64 m de haut sur 6 étages. Le toit, construit en style baroque en 1677 suite à un incendie, est remarquable grâce à ses 4 petites tours disposées à chacun de ses coins.

Longtemps utilisé pour accueillir les locaux de la mairie, la tour a finalement reçu ses horloges au 18ème siècle, chacune mesurant 2.40 m de diamètre.

Désormais, la tour accueille le musée de la ville de Sighisoara grâce notamment à divers donateurs d'origine saxonne. Cette collection qui continue de s'enrichir permet de mieux appréhender l'histoire et l'identité de Sighisoara et de la Transylvanie.

Les autres tours de la ville sont parfois utilisées pour des démonstrations liées au corps de métier auxquelles les tours se rattachent. On peut donner comme exemples la Tour des Bouchers, la Tour des Tailleurs ou encore la Tour des Pelletiers.

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Eglise du monastère de Sighisoara

L'église du monastère se trouve à proximité de la Tour de l'horloge et a été construite au 13ème siècle, c'était à cette époque une église dominicaine. La forme de l'actuelle église date en revanche de 1677, l'ancien monastère ayant été remplacé par le Conseil Municipal. Le sanctuaire construit en style gothique possède 3 nefs de hauteur égale. Les dimensions de l'église sont de 44.5 m de longueur et 12.6 m de largeur.

Une des traditions de cette église luthérienne est que le prêtre sorte le premier après la messe pour saluer l'ensemble des fidèles.

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Maison de Vlad Dracul

Voici encore un signe de la présence du comte de Dracula en Transylvanie : la maison de son père dans laquelle il aurait vécu.

Vlad Dracul, ancien voïvode des terres roumaines et dont le nom signifie ''diable'', n'est autre que le père de Vlad Țepeș que nous connaissons mieux sous le nom de Dracula. Né en 1431, Vlad Țepeș aurait vécu jusqu'à l'âge de 4 ans dans cette maison.

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Biertan

Eglise fortifiée de Biertan

Biertan

C'est le second détour que nous vous proposons, un village des collines de Transylvanie détenant un réel trésor.

Biertan est un village situé à proximité de l'axe allant de Sighișoara à Sibiu dans les collines de Transylvanie. Cette bourgade était autrefois peuplée de saxons qui quittèrent, dans leur grande majorité, ces terres à la chute du régime communiste. Cette population a laissé à la ville un riche patrimoine architectural et culturel que l'on retrouve dans les ruelles du village ainsi qu'au sommet de la colline du village où se trouve son église fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Dans leur patrie d'origine, les colons avaient déjà pris conscience du fait qu'en cas de guerre, il serait préférable d'abandonner le village et de sauver sa vie et ses biens grâce à une fortification facile à atteindre. Cela influa sur le choix de réaliser un édifice facile à atteindre et à défendre.

Dans la région, les maisons, avec jardin sont alignées en rangs serrés et forment des villages composés de rues, de pâturages, de places; l'église est située au centre de ces villages.

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Eglise fortifiée de Biertan

En arrivant au village sur cette route cabossée typique des campagnes roumaines, vous apercevrez l'église qui domine le village.

Au centre du bourg se trouve l'église saxonne fortifiée, un modèle du genre. Celle-ci fut construite entre 1486 et 1524 et devint en 1572 le siège de l'épiscopat saxon en Transylvanie. L'église et ses fortifications sont aujourd'hui encore particulièrement bien conservées grâce aux incessantes rénovations; on peut ainsi admirer les 7 tours encerclant l'église ainsi que les 3 murs de fortification qui protègent la protègent.

A l'intérieur, l'église est remarquable par son volume et par son retable représentant des scènes de la vierge Marie.

Ce lieu de culte nous révèle aussi une histoire témoignant du style de vie des saxons à l'époque médiévale : ceux-ci avaient inventé une méthode infaillible pour éviter les divorces dans la région ! Cette méthode était simple, lorsque l'un des couples du village souhaitait se séparer, ils étaient enfermés, pendant une semaine ou plus, dans l'une des tours de l'église. Obligés à partager le même lit, la même table, la même fourchette les époux étaient amenés à s'entre-aider. Aucun couple n'aurait finalement divorcé à cette époque à Biertan !

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Jour 8

Le Pays Sicule

SighisoaraOdorheiu SecuiescSovataGheorgheni

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Odorheiu Secuiesc

Corund

Praid

Saline de Praid

Praid

Ville thermale de Sovata

Sovata

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc est la principale ville sicule que vous découvrirez au cours de votre voyage.

Si vous commenciez à être fier de votre niveau en roumain... vous serez bien déçu en arrivant à Odorheiu Secuiesc où plus de 90% de la population est d'origine Sicule (ethnie hongroise) et ne pratique donc que très rarement le roumain.

L'architecture de cette petite ville du département d'Harghita ne laisse aussi pas indifférent, on est très loin des standards de constructions des terres roumaines. Dans cette ville datant du 14ème siècle, vous pourrez découvrir plusieurs bâtiments tels que l'église des franciscains et le lycée Aron Tamasi.

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Corund

Un peu plus loin sur la route de la Moldavie, le village de Corund sera l'occasion de découvrir l'art de la céramique de Transylvanie.

Le village de Corund est connu pour son artisanat et notamment l'art potier. C'est le lieu idéal pour acheter des souvenirs de Transylvanie, les produits sont uniques et issus d'un savoir-faire traditionnel local. La particularité de la céramique de Corund est l'ornement de produits : des motifs floraux et zoomorphes sont réalisés en couleur blanche, marron, jaune voire multicolores sur les vases, tasses et d'autres bols réalisés par les potiers.

Outre l'art potier, de nombreux artisans de différentes disciplines (travail du bois notamment) se sont installés à Corund. En vous promenant dans le village, vous aurez ainsi la possibilité de rentrer dans les différentes boutiques voire de faire quelques achats.

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Praid

Praid est un village du département de Harghita peuplé majoritairement de Sicules (96.91% des habitants étaient d'origine hongroise au recensement de 2002). Le principal intérêt est la mine de sel située à proximité du village.

Ce village se situe au bord des Carpates orientales, dans la vallée de la Petite Tarnava.

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Saline de Praid

Cette visite souterraine n'est évidemment pas conseillée aux claustrophobes ! Il s'agit de descendre à plusieurs dizaines de mètres sous terre pour découvrir les richesses géologiques des Carpates.

La Saline de Praid est l’une des plus grandes formations géologiques de ce type en Europe. L’exploitation de cette mine aurait commencé dès l’époque de l’occupation romaine pour ensuite devenir une activité intensive aux alentours de 1700. Au fil du temps, l’exploitation a creusé des trous souterrains de grande taille. Dans ces cavités, une forme de microclimat s’est installée avec une température constante de 14-16° C, une humidité réduite de 70% et un air fortement ionisé en raison du sel.

Désormais, la saline est utilisée comme base de traitement pour la spéléo thérapie, permettant de soigner les maladies liées aux voies respiratoires notamment. Il est conseillé les patients de rester environ 4 heures par jour dans la saline, lors de leur cure, pour améliorer leur état de santé. Plusieurs équipements permettent d’ailleurs aux patients comme aux touristes de s’occuper dans ce lieu situé à 120 m de profondeur : des tables de ping-pong, une aire de jeux pour les enfants, un parc d’aventure, une galerie de vins européens ainsi qu’un musée des minéraux.

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Ville thermale de Sovata

Sovata est une ville thermale située dans la partie orientale des Carpates.

Cette bourgade tient sa renommée des eaux salées de ses lacs comme le lac Ursu. Dans une région volcanique, le lac Ursu s'est formé à partir d'un effondrement de la montagne. La cuvette ainsi formée fut ensuite remplie des eaux des ruisseaux environnants. Tout comme à Praid, le sous-sol de Sovata est riche en gisements de sel et les eaux du lac se sont chargées de cette substance offrant ainsi de nombreuses possibilités curatives. Ses propriétés exceptionnelles ont permis au Lac Ursu d'être classé en zone naturelle protégée.

Aux pieds des collines de Transylvanie, c'est une destination thermale très appréciée des roumain.

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Train forestier de Sovata

Sovata

Train forestier de Sovata

La Mocanita est un train forestier qui fut utilisé jusqu'à la fin du XXème siècle en Roumanie. A Sovata comme dans d'autres localités de Roumanie, des passionnés ont décidé de remettre en marche ces vieilles locomotives pour les faire découvrir aux visiteurs.

A Sovata, des passionnés ont remis en marche un tronçon de l'ancienne ligne Targu-Mures - Praid dont le fonctionnement industriel cessa en 1997. Cette valorisation du patrimoine ferroviaire est plutôt rare en Roumanie. Pourtant, ce train traversant les forêts de la Transylvanie centrale aux pieds des Carpates, rencontre un franc succès en combinant la découverte du patrimoine culturel et naturel locale.

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Jour 9

Les Monastères du Neamt

GheorgheniAgapiaManastirea NeamtVama

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Lac Rouge

Gheorgheni

Gorges de Bicaz

Bicaz

Moldavie

Suceava

Le Neamt

Piatra Neamt

Cour princière de Piatra Neamt

Piatra Neamt

Monastère de Varatec

Varatec

Parc Naturel Vanatori Neamt

Agapia

Monastère Agapia

Agapia

Monastère du Neamt

Manastirea Neamt

Targu Neamt

Forteresse médiévale du Neamt

Targu Neamt

Histoire de la Bucovine

Suceava

Vama

Lac Rouge

Avant de passer en Moldavie, vous pourrez réaliser une promenade d'environ une heure autour du Lac Rouge, un site naturel d'exception encore préservé du tourisme de masse.

Le Lac Rouge se situe à quelques kilomètres en amont des gorges de Bicaz. C'est une station touristique appréciée dans la région. Le lac se situe dans une légère dépression au milieu des Monts Hasmas et de Ceahlau.

La formation de ce lac est particulièrement récente puisqu'il se serait créé en 1837 à la suite d'un effondrement dans la montagne voisine. Selon la légende, au cours de cette chute de pierres, un berger ainsi que son troupeau et son chien aurait été emportés, puis écrasés au fond de la dépression. Une fois celle-ci recouverte par l'eau, le sang des malheureux se serait alors répandu dans le lac, lui donnant ainsi sa couleur rouge. De cette légende est issu un deuxième nom du lac : le Lac Tueur !

Il semble toutefois que la couleur rouge que prend parfois le lac soit due aux minéraux amenés par la rivière rouge, un des affluents du lac.

Le décor autour du lac est splendide, les montagnes environnantes, recouvertes d'épineux, semblent tomber à pic dans le vallon où se trouve le lac.

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Gorges de Bicaz

Les Gorges de Bicaz font partie des plus impressionnants défilés de Roumanie. La route qui traverse ces gorges n'est pas très large, prudence donc durant ces quelques kilomètres !

Les gorges de Bicaz, formées par la rivière du même nom, sont une zone de protection intégrale du Parc National "Gorges de Bicaz-Hășmaș" au même titre que le Lac Rouge ou le Massif de Hășmaș. Ce défilé est l'un des principaux lieux de passage entre la Moldavie et la Transylvanie, ainsi qu'un site très touristique du fait de la beauté et de la profondeur des gorges.

La rivière Bicaz a en effet façonné ces falaises de calcaire qui tombent abruptement dans la vallée sur environ 8 km.

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Moldavie

En passant les Gorges de Bicaz, vous atteindrez la région historique de Moldavie. Les difficultés actuelles de ce territoire ne sauraient occulter la grandeur passée de la grande Moldavie.

La région de la Moldavie se situe sur la partie est de la Roumanie. C'est avec la Munténie la plus ancienne région rattachée à l 'Etat roumain.

La culture moldave trouve sa source dans la culture Cucuteni, une civilisation ayant dominé la région ainsi que des territoires de l'actuelle Ukraine et République de Moldavie entre 5500 et 2750 ans avant JC. Cette civilisation est principalement connue pour ses productions de céramiques découvertes sur l'ensemble du territoire. Le village de Cucuteni (renommé ainsi en 1884) fut d'ailleurs le site où l'on retrouva les premiers vestiges de cette culture. Aux Cucuteni succédèrent les Daces qui dominèrent la région à l'époque romaine.

C'est ensuite en 1360 que Bogdan 1er aurait créé l'Etat moldave à proximité de la mer noire. Le territoire moldave s'étendait alors des Carpates aux Niestr (fleuve de séparation de l'actuel état moldave et la Transnistrie) et du sud de l'Ukraine actuelle à la mer noire. Le 15ème siècle fut ensuite l'âge d'or de la région sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș; on loue les mérites de ces souverains qui résistèrent durant près d'un siècle à l'envahisseur ottoman. Mais dès 1484, la Moldavie commença à perdre des territoires : les côtes de la mer noire, ses ports danubiens et enfin la région de Bucovine, donnée en 1775 aux Autrichiens. Enfin, la région de Bessarabie (situé entre le Prut et le Niestr) fut perdue en 1812 au profit de l'empire russe; un temps récupéré par la Roumanie, ce territoire fut définitivement perdu à la fin de la seconde guerre mondiale. La Bessarabie constitue aujourd'hui le territoire de la République de Moldavie.

La Moldavie est donc désormais coupée en deux, la partie Roumaine est constituée de 8 départements (județe) dont les principales villes sont Iași, Galați, Roman, Bacău et Suceava. La plaine du Siret (à l'est de la région) concentre les difficultés de la Moldavie puisque ses départements sont parmi les plus pauvres du pays, tandis que les régions aux abords des Carpates jouissent d'un plus fort développement. Les emblèmes de la région sont un aigle tenant dans son bec une croix et un Auroch, animal qu'aurait tué, selon la légende, Dragoș, créateur de la région.

Le patrimoine moldave est principalement issu de l'âge d'or de la région, époque où ont été construits les monastères de Bucovine ainsi que les citadelles de Târgu Neamț et Suceava. De même, l'artisanat est très présent en Moldavie ainsi que la production de vin, principalement dans le département de Vrâncea.

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Le Neamt

Le Neamt est un département de Roumanie dont le chef-lieu est la ville de Piatra-Neamt.

Situé sur la partie orientale des Carpates de Roumanie, c'est un territoire rattaché à la région de Moldavie bien que ses paysages rappellent davantage la Transylvanie. Cette région est principalement connue pour ses monastères situés aux abords et au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt. Bien que moins fameux que les monastères de Bucovine, les monastères d'Agapia, de Neamt ou de Varatec proposent de très belles visites dans un environnement naturel généreux et préservé.

Pour sa partie ouest, le Neamt est un digne représentant de la Roumanie rurale. En effet, deux parcs naturels et un parc national recouvrent une grande partie de ce territoire, situés culturellement comme géographiquement à la frontière entre la Transylvanie et la Moldavie.

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Piatra Neamt

Piatra Neamt est la préfecture du département de Neamt, c'est une ville de plus de 100 000 habitants située sur le piémont des Carpates orientales.

Cette municipalité se trouve entre les premières pentes des Carpates et les étendues agricoles de Moldavie. Piatra Neamt, littéralement "la Pierre du Neamt" est une ville millénaire, plusieurs trouvailles archéologiques ont en effet révélé la présence de l'ancienne civilisation Cucuteni dans la région. La plupart de ces découvertes sont d'ailleurs exposées au Musée d'Art Cucuteni. A l'époque médiévale, Piatra Neamt fut très appréciée des voïvodes moldaves et notamment Etienne le Grand (Stefan Cel Mare) qui y fit construire une cour princière.

Piatra Neamt est une ville très agréable, son essor économique récent a eu le don d'embellir et d'enrichir l'architecture locale. Pour donner accès à une vue panoramique de la cité, la municipalité s'est dotée d'un téléphérique amenant au sommet de la colline Cozla. Ce téléphérique est utilisé l'hiver par les skieurs qui profitent en soirée des pistes éclairées au-dessus de la ville.

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Cour princière de Piatra Neamt

La Cour princière de Piatra Neamt est un ensemble religieux construit par le souverain de Moldavie - Stefan Cel Mare.

Au XVe siècle, Stefan Cel Mare (Etienne le Grand) décida de construire cette cour pour asseoir la domination moldave dans la région. Outre la cour à proprement parler, l'ensemble comprend une église dédiée à St. Jean le Baptiste, ainsi qu'un clocher d'une hauteur de 19 mètres. Ce clocher fut longtemps la plus haute construction de la ville, elle permettait alors de surveiller la vallée de la Bistrita (en direction de Bicaz) et les routes reliant Piatra Neamt avec Iasi ou Targu Neamt. La Place de la Liberté sur laquelle se trouve l'ancienne cour est l'un des lieux de rencontres les plus populaires de la ville.

Source photo: www.infoturism-moldova.ro

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Monastère de Varatec

Vous continuez par la visite du Monastère de Varatec qui est l'un des plus jeunes de la région du Neamt.

Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce monastère de religieuses associe le style moldave du XVe-XVIe siècle (âge d'or de la région) avec des éléments d'influence étrangère. L'intérieur de l'église principale du complexe est particulièrement riche en fresques et en sculptures sur bois tandis que la cour baigne dans un parc fleuri et particulièrement agréable au printemps.

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Parc Naturel Vanatori Neamt

Le Parc Naturel Vanatori Neamt est une aire protégée au nord-est de la Roumanie. La plupart des monastères que vous découvrirez durant cette riche journée se trouvent à l'intérieur des limites administratives de ce parc naturel.

Ce parc accueille une grande diversité de patrimoine culturel comme naturel. C'est en effet au sein de celui-ci que se situent la majorité des monastères du Neamt comme Agapia, Sihastria ou Neamt. De ce fait, l'accès à ces monastères se fait le plus souvent par des routes forestières en plein cœur du parc.

D'un point de vue naturel, la particularité de cette zone protégée est d'accueillir une très large faune comme des ours, des loups, des lynx, des chats sauvages, ainsi que des bisons en captivité dans la réserve Dragos-Voda.

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Monastère Agapia

Le Monastère Agapia est le plus connu des monastères du Neamt du fait de son architecture mais aussi de sa situation géographique, au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt.

Agapia est un important centre religieux du nord-est de la Roumanie qui accueille plusieurs centaines de religieuses tout au long de l'année. Cette construction datant du milieu du XVIIème siècle fut décorée entre 1858 et 1861 par Nicolae Grigorescu auquel les moldaves doivent les fresques de nombreux monastères de la région.

L'enceinte du monastère comprend trois églises, une chapelle, un clocher ainsi que 141 cellules accueillant les religieuses. Au-delà de l'architecture du bâtiment, visiter le monastère Agapia c'est entrer dans la vie monastique d'un lieu retiré des forêts des Carpates.

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Monastère du Neamt

Le Monastère du Neamt est le plus ancien et le plus monumental lieu de culte de Moldavie.

C'est en 1471 qu'Etienne le Grand (voïvode de Moldavie) décida de la construction de ce monastère sur les lieux d'une église détruite par un tremblement de terre. Comme la plupart des monastères du nord de la Moldavie, le monastère du Neamt sera par la suite enrichi par divers voïvodes dont Alexandre le Bon (Alexandru cel Bun) qui fit édifier un clocher encore debout aujourd'hui.

Dans l'enceinte du monastère, on retrouve deux églises, deux chapelles, un clocher contenant 11 cloches, un musée comprenant une collection d'art religieux, ainsi que la plus vieille bibliothèque monastique de Roumanie qui comprend 18 000 volumes. Le cadre naturel préservé entourant le village de Manastirea Neamt fait lui aussi partie des éléments clés de la reconnaissance de ce monastère.

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Targu Neamt

Targu Neamt est une ville du nord de la Moldavie, située à proximité des monastères du Neamt. Le principal attrait de cette ville est la forteresse médiévale qui la domine.

Le nom de cette ville est un sujet de controverse. Selon toute vraisemblance, le terme de "Neamt" ferait référence à l'ancienne présence d'allemands dans la région. Quant au terme de "'Targu", il provient lui du terme de ''targ'' signifiant foire et évoquant donc le passé de la ville.

Targu Neamt connut en effet une période faste à l'époque médiévale et principalement aux XVème et XVIème siècle grâce au développement de la région sous les règnes d'Etienne le Grand et Alexandre le Bon notamment. Sous la domination ottomane, puis durant la période communiste, la ville perdit son influence dans la région. Oubliée du pouvoir communiste, elle ne subit que très peu les goûts architecturaux du leader Ceausescu, ce qui lui permet de développer son activité touristique depuis les années 1990.

Les principaux sites à visiter dans la ville sont la forteresse médiévale et la maison mémorielle d'Ion Creanga, célèbre nouvelliste roumain décédé en 1889.

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Forteresse médiévale du Neamt

La forteresse médiévale du Neamt fait partie des principales constructions militaires datant de l'âge d'or de la région de la Moldavie.

Construite sous le règne de Petru I (1375-1391), cette forteresse aurait été édifiée dans le but de surveiller l'entrée des Carpates orientales et surtout de protéger le jeune Etat moldave d'éventuelles attaques hongroises ou tatares. Les principales fortifications de la citadelle datent de l'époque de Stefan cel Mare, souverain de Moldavie de 1457 à 1504. Celui-ci aurait notamment surélevé les murs de la forteresse de 6 à 7 mètres et creusé un profond fossé rendant l'avancée des troupes ennemies particulièrement fastidieuse. De même, un pont d'accès construit à cette époque est toujours visible aujourd'hui.

Durant les siècles suivants, la citadelle fut successivement reprise par les troupes byzantines, polonaises ou des terres roumaines sans qu'une bataille ne l'endommage définitivement.

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Histoire de la Bucovine

En approchant de Vama, vous entrez dans la région de Bucovine, une région à part en Roumanie que vous aurez l'occasion de découvrir le lendemain.

La Bucovine fait partie de la région historique de Moldavie qui s'étend à l'est de la Roumanie. Si le cœur de la Moldavie roumaine se situe désormais à Iași, le plus grande ville de la région, la Bucovine, ce petit territoire au nord de la région, en est le berceau. Ces terres sont marquées par une grande diversité, située à un carrefour des civilisations, elle a été la source de nombreuses convoitises. La région est considérée comme la "Terre d'en-Haut" (Țara de sus) en opposition à la "Terre d'en-bas" constituée des plaines du centre et du sud de la Moldavie. La Bucovine est désormais partagée entre les territoires roumains et ukrainiens en raison de la forte influence russe sur la région au cours du 20ème siècle.

C'est au 14ème siècle que la Bucovine prend de l'ampleur en Moldavie, alors vassale du royaume de Pologne. C'est aux 15ème et 16ème que seront construits les fameux monastères de Bucovine sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș.

La région fut ensuite dominée par l'Empire Ottoman qui la céda aux autrichiens en remerciement de leur neutralité dans le conflit russo-turc. C'est alors que le nom de "Bucovine" (Pays des hêtres) fut donné à ce territoire. Jusqu'en 1919, la Bucovine restera sous autorité autrichienne, c'est une période de grand brassage ethnique mais aussi de persécution des moldaves roumanophones.

A l'issue de la première guerre mondiale, la Roumanie obtient la région, c'est la période de la "douce Bucovine" qui sera mise à mal par la crise économique des années 1930 ainsi que par le pacte germano-soviétique de 1939 qui entraîna une longue période de persécution contre les moldaves instruits et les juifs principalement en Bucovine du Nord occupée par l'Armée Rouge.

A la fin de la Seconde guerre, en 1947, le partage de la Bucovine entre la Roumanie et l'Ukraine est entériné. Les frontières ne seront plus modifiées jusqu'à nos jours.

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Vama

Vous arriverez ensuite au village de Vama où vous passerez les deux prochaines nuits.

Vama se situe au centre du département de Suceava et constitue un point de départ idéal pour la visite des différents monastères de la région de Bucovine. Situé dans une zone de montagnes, à la confluence entre les rivières Moldova et Moldovița, la commune a la particularité d'être recouverte à 70% de forêts.

Ce village a la chance d'avoir conservé un riche patrimoine bâti : l'église en bois de Saint-Nicolas, qui se trouve dans le cimetière du village, vous donnera par exemple une bonne idée du type de constructions que vous retrouverez en Bucovine et dans le Maramures.

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Musée de la culture Cucuteni

Piatra Neamt

Monastère Sihastria

Agapia

Réserve de bisons de Dragos Voda

Vanatori Neamt

Maison mémorielle Ion Creanga

Targu Neamt

Musée de la culture Cucuteni

La culture Cucuteni est l'une des plus vieilles civilisations d'Europe. Elle s'est développée au nord-ouest du bassin de la Mer Noire dans les régions de Moldavie, de Transylvanie, de Bessarabie (actuelle République de Moldavie) et dans le sud-ouest du territoire ukrainien.

Le Musée d'Art Enéolithique Cucuteni de Piatra Neamt propose ainsi la découverte de cette culture ayant dominé la région entre -5500 et -2750 avant J.C. En effet, la majorité des traces de cette culture ont été découvertes dans les régions de Piatra Neamt et Iasi. Ces trouvailles ont notamment mis en évidence le savoir-faire de cette civilisation dans le domaine de la céramique. Les Cucuteni semblent être les seuls en Europe à avoir développé cet art aussi tôt et seule une culture néolithique du territoire chinois aurait maîtrisé l'art de la poterie à cette époque.

L'exposition permanente du musée offre aux visiteurs la découverte de nombreuses pièces retrouvées dans les différents sites archéologiques de la région. Cette collection est d'ailleurs la plus importante en Europe du sud-est traitant de l'époque néolithique.

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Monastère Sihastria

Le monastère de Sihastria est certainement l'un des plus isolés de la région du Neamt. Il se situe au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt.

Sihastria est un exemple typique du style architectural moldave de cette époque. La visite de ce monastère tenu par des moines offre aux visiteurs des paysages splendides des collines de résineux des Carpates.

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Réserve de bisons de Dragos Voda

La réserve de bisons et de la faune des Carpates "Dragos Voda" est le site touristique le plus visité du département du Neamt.

Avant d'être un site touristique, cette réserve avait tout d'abord pour but la protection des espèces en danger. Disparu depuis plusieurs centaines d'années, le bison fait désormais de nouveau partie du paysage des Carpates grâce à plusieurs projets développés sur le territoire roumain. La réserve de Dragos Voda, inaugurée en 1968, est l'une des plus anciennes, elle concentre plusieurs espèces, tels que des cerfs, des daims, des loups, des ours et bien-sûr des bisons. L'objectif final de cette réserve est de repeupler les Carpates de ces animaux désormais habitués à la présence humaine. Ainsi, seule une petite partie des spécimens de la réserve sont visibles des visiteurs.

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Maison mémorielle Ion Creanga

Cette maison mémorielle construite en 1830 rend hommage à Ion Creanga, un nouvelliste roumain dont l'œuvre influence encore aujourd'hui la culture roumaine.

Ce lieu est non seulement un hommage à l'auteur de ''Souvenirs d'enfance'' (Amintiri din copilarie) mais aussi un musée d'art populaire comprenant des objets de la vie quotidienne des moldaves.

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Jour 10

Le pays des Monastères

VamaVatra MoldoviteiSucevitaMargineaVama

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Musée de l'œuf peint de Vama

Vama

Monastère de Moldovita

Vatra Moldovitei

Monastère de Sucevita

Sucevita

Marginea

Poterie noire de Marginea

Marginea

Monastère de Humor

Gura Humorului

Monastère de Voronet

Voronet

Musée de l'œuf peint de Vama

La tradition de l'œuf peint est une parfaite illustration du savoir-faire artisanal de la région.

D'une tradition régionale, la peinture d'œufs peints est devenue une réelle activité touristique. Le musée international de l'œuf peint de Vama propose la découverte d'une collection de plus de 3 000 pièces provenant non seulement de Bucovine, mais aussi d'autres régions dans le monde. Deux collections sont ainsi présentées "Les œufs de Bucovine" et "Les œufs du monde entier" contenant des œufs d'Allemagne, de République Tchèque et encore du Pakistan.

L'atelier du musée permet également aux visiteurs de découvrir la technique de décoration des œufs en Bucovine, voire de réaliser eux-mêmes des œufs peints.

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Monastère de Moldovita

Cette journée sera l'occasion de découvrir les monastères peints de Bucovine. Le premier d'entre eux se situe à Vatra Moldovitei, à quelques kilomètres de Vama.

C'est en 1532 que Petru Rareș, alors souverain moldave et passionné d'art, décida d'édifier l'église de Moldovita sur l'emplacement d'une ancienne église érigée par Alexandre le Bon et disparue en raison d'un glissement de terrain. C'est ensuite dès 1537 que l'église fut ornée des peintures de Toma de Suceava. Ces peintures constituent un des joyaux de la Bucovine.

L'ensemble du monastère est recouvert de ces fresques magnifiques mais les plus admirables se trouvent à l'intérieur. Le Ménologe et le Cycle de la Passion notamment méritent une découverte attentive des visiteurs.

L'arbre de Jessé, qui est une représentation de la généalogie du Christ, est une thématique très répandue à l'époque médiévale en Europe. La représentation faite au Monastère de Moldovita (tout comme ses voisins de Voronet et Sucevita) est particulièrement intéressante du fait de ses dimensions et de sa complexité.

La construction est désormais située au centre des fortifications érigées quelques années après l'église. Une quarantaine de religieuses vivent dans le monastère qui conserve ainsi sa vie d'antan tout au long de l'année.

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Monastère de Sucevita

Poursuite du "Tour des Monastères", tel qu'il est appelé dans la région, avec le monastère de Sucevita, le plus récent d'entre eux.

L'église de Sucevita est la dernière de la région à avoir été recouverte de peintures extérieures en Bucovine, mais quelle réussite. C'est entre 1582 et 1584 que l'église fut érigée et enrichie à l'initiative des différents frères de la famille princière Movila. Ceux-ci ont tenté par cette église de prolonger et compléter le style né en Moldavie durant les années 1530- 1550 avec les autres églises de la région.

C'est dans un paysage de collines boisées que se dresse la forteresse entourant et protégeant le monastère. On considère les peintures de ce monastère comme les plus fournies et les mieux conservées de la région. Celles-ci sont l'œuvre d'Ioan et Sofronie Zugravul qui ont façonné l'esthétique du monastère durant les années 1595 et 1596.

L'élément démarquant ce monastère est l'échelle des vertus ("scara virtutilor") inspirée de Saint-Jean Climaque qui vécut au Sinaï au 6ème siècle. Celui-ci définit les 32 vertus nécessaires à la qualité de moine où chaque pêcheur dégringole dans l'échelle des vertus tandis que celui qui ne pêche pas accède finalement au royaume de Dieu. Ces chapitres sont représentés sur le mur nord de l'église de Sucevita et constituent son principal trésor.

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Marginea

La Bucovine n'a pas seulement de monastères à offrir à ses visiteurs, c'est aussi une région de savoir-faire et de métiers traditionnels.

Le village de Marginea, peuplé de plus de 8500 âmes, est un des principaux centres d'artisanat du pays, la spécialité locale étant la production de poterie noire. Cette commune, située au centre du département, est un carrefour entre les axes de communication de Bucovine, ce qui lui permet de recevoir aisément un nombre important de touristes.

Comme dans de nombreux villages de la région, la relation entre l'homme et la terre qui l'accueille est très présente. L'art de la création de céramique est apparu ici au néolithique et résulte du besoin de cette société paysanne de stocker et de conserver ses productions. Bordée par la rivière Sucevita, maitrisant le feu et disposant d'un sol argileux à proximité, la communauté de Marginea avait toutes les cartes en main pour développer l'art potier, ce qui fut fait à merveille.

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Poterie noire de Marginea

L'art de la poterie date du Néolithique et a connu sa plus forte période de développement dans le nord de la Moldavie et donc à Marginea, durant la période allant du 13ème au 15ème siècle de notre ère. Les conditions naturelles étant réunies les locaux ont développé cet art dans le but de conserver les aliments produits jusqu'au 20ème siècle.

Durant la période communiste, cet art fut interdit, ce qui eut pour résultat une importante baisse du nombre de famille de potiers dans la région. Certains réfractaires ont toutefois poursuivi l'exercice de leur métier.

La technique locale est restée la même depuis la préhistoire : après la combustion, les vases deviennent alors rouge, on introduit alors dans le feu du bois de sapin et d'épicéa; cette combustion dure environ 10 heures et permet à l'oxyde de carbone de pénétrer la matière pour lui donner cette nuance noire.

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Monastère de Humor

Le monastère Humorului (ou monastère de Humor) fut construit en 1530 dans le village du même nom par le logofat (équivalent de premier ministre) de Petru Rares : Toader Bubuiog, ainsi que son épouse. L'ensemble du monastère est classé à la liste des monuments historiques du département de Suceava à savoir : l'église du monastère, les ruines des maisons du monastère, la tour de l'horloge et la tour Vasile Lupu.

Peint en 1535 par Toma de Suceava (peintre officiel de la cour de Petru Rares), l'église fut fermée et en partie détruite par les Autrichiens lors de leur prise de pouvoir en Bucovine en 1775.

Depuis les années 1990, des religieuses ont pris l'initiative de restaurer les lieux et permettent ainsi aux visiteurs de profiter des splendides tons de rouge brique que l'on retrouve dans toute l'église.

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Monastère de Voronet

Surnommée "Chapelle Sixtine de l'Est", l'église du monastère de Voroneț est un véritable bijou d'architecture et d'art pictural. La couleur dominante de cette église est un bleu si particulier qu'il est souvent appelé "bleu de Voronet".

Cette église a la particularité d'avoir été construite en à peine 3 mois et 3 semaines sous le règne d'Etienne le Grand (Ștefan Cel Mare). En 1488, elle fut agrandie et en 1547 - peinte à la demande de Grigore Rosca. En revanche, les fresques intérieures et extérieures qui ont fait la renommée de cette église datent du règne de Petru Rareș.

La fresque ayant le plus d'intérêt est celle du jugement dernier qui est trop souvent interprétée comme une œuvre belliqueuse envers les peuples dit "ennemis".

Délaissé jusqu'aux années 90, le monastère a été sauvé de l'abandon par un groupe de religieuses qui occupe encore aujourd'hui les lieux.

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Monastère de Putna

Putna

Radauti

Eglise de Arbore

Arbore

Eglise de Patrauti

Patrauti

Monastère de Dragomirna

Dragomirna

Suceava

Musée du village de Bucovine

Suceava

Citadelle du trône de Suceava

Suceava

Monastère de Putna

Le Monastère de Putna est un lieu de culte du nord de la région de Bucovine. Il se situe à l'écart des principales routes touristiques et vous apportera un peu de sérénité.

Bien que ce monastère ne soit pas classé comme ses voisins au patrimoine mondial de l'Unesco, il est reconnu comme un objet patrimonial de grande valeur dans la région de Bucovine. Il a été construit, comme beaucoup de monastères de la région, à la demande d'Etienne le Grand, souverain de Moldavie de 1457 à 1504. Etienne le Grand repose d'ailleurs dans l'enceinte du monastère.

L'ensemble monastique est composé de deux tours (l'une d'elles est dédiée à Mihai Eminescu, le célèbre poète), des cellules consacrées aux moines et de la maison princière reconstruite dans les années 1980. Enfin, au centre du monastère se trouve l'Eglise Notre-Dame, une construction de style moldave avec de fortes influences byzantines. Détruite à plusieurs reprises, l'église actuelle date du milieu du 17ème siècle.

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Radauti

La localité de Radauti est une ville à l'extrémité nord du territoire roumain. C'est une étape idéale lors de la découverte des monastères de Bucovine.

Comme beaucoup de villes et villages du Maramures et de la Bucovine, l'histoire de Radauti est rattachée à celle de sa communauté juive, décimée durant la seconde guerre mondiale. Ici, jusqu'à la fin du 19ème siècle, cette communauté constituait plus de 30% de la population locale. Cette ville, autrefois multiculturelle, présente encore aujourd'hui une architecture spécifique à la Bucovine, une région à la croisée des chemins des peuples de l'est.

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Eglise de Arbore

Sur la route entre les monastères de Sucevita et de Humor, l'église d'Arbore, elle aussi classée à l'Unesco, est moins prise d'assaut que ses voisines.

L'Eglise d'Arbore est l'une des églises peintes de Bucovine. A l'écart de l'agitation de ses voisines, elle offre une visite très reposante.

Cette église, ainsi que le village qui l'entoure, portent le nom de Luca Arbore, un des conseillers d'Etienne le Grand qui fit édifier ce lieu de culte. Achevée en 1502, l'église d'Arbore est dédiée à la décollation de Saint Jean-Baptiste.

Classée en 1993 à l'Unesco, elle doit cette reconnaissance aux fresques extérieures réalisées par Dragos Cosman en 1941. La particularité de cette peinture est l'athéisme de l'artiste qui a ainsi intégré des éléments laïques à son œuvre.

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Eglise de Patrauti

Si vous décidez de vous rendre à Suceava, vous aurez l'occasion de découvrir deux autres bijoux de l'art moldave, Patrauti et Dragormina, que vous pourrez même rejoindre à pied !

L'Eglise de Patrauti est certainement la plus méconnue des églises peintes de Bucovine classées à l'Unesco. Elle est dédiée à l'exaltation de la Sainte Croix.

La Bucovine et la Moldavie, de façon plus générale, doivent beaucoup de leur patrimoine religieux au souverain de Moldavie Etienne le Grand. L'Eglise de Patrauti est la plus ancienne église construite par ce voïvode ayant conservé sa forme initiale. Érigée en 1487, ce lieu de culte a été une source d'inspiration pour les constructions futures réalisées en Moldavie roumaine et surtout en Bucovine.

La particularité de l'église de Patrauti est sa taille, constituée uniquement d'un naos, d'un pronaos et d'un autel, Patrauti ressemble plus à une chapelle aux formes parfaitement proportionnées qu'à une église. Malgré son âge élevé, l'église de Patrauti conserve certaines de ses fresques extérieures.

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Monastère de Dragomirna

Le Monastère de Dragomirna est un lieu de culte retiré de la région de Bucovine.

Dragomirna fut construit au début du 17ème siècle par Anastasie Crimca, le fils d'un commerçant local, qui repose dans l'enceinte monastique. Isolé et peu touristique, ce lieu de culte borde le lac du même nom dans un environnement naturel splendide.

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Suceava

Si vous vous lassez des visites des monastères peints, nous vous proposons une visite de la ville de Suceava.

Suceava est la préfecture du département qui porte son nom, ainsi que la plus grande ville de Bucovine roumaine. Aujourd'hui, la ville compte un peu plus de 90 000 habitants et constitue ainsi la principale aire urbaine du nord-est du pays après Iasi.

En 1359, après l'indépendance de la région de Moldavie, Suceava devient la capitale de la région. C'est à cette période qu'Etienne le Grand entreprend la construction de la forteresse qui est aujourd'hui le centre touristique de la ville. C'est ensuite au 16ème siècle, en 1566, que Suceava perdra son statut de capitale au profit de Iași. Malgré tout, Suceava reste considérée comme la capitale historique de la région.

Plusieurs visites sont possibles dans cette commune parmi lesquelles : la citadelle fortifiée et le musée du village de Bucovine.

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Musée du village de Bucovine

Vous avez ici l'occasion de vous lancer dans une promenade très instructive puisque des constructions traditionnelles de Bucovine sont disséminées tout au long de votre parcours.

Le musée du village de Bucovine est le dernier musée ethnographique en plein-air apparu en Roumanie. L'idée de création de ce musée est venue au cours de l'année 1958 à la municipalité de Suceava. Une zone de 1.7 hectares a alors été allouée, puis des fermes traditionnelles et des maisons ont été transportées au musée jusqu'en 1976. Il semblerait en revanche que le pouvoir communiste ait freiné le projet qui dû attendre l'année 1990 pour continuer à se développer, le Musée du Village de Bucovine fut finalement inauguré en 1996.

Le musée compte aujourd'hui plus de 30 constructions venant de toute la région. Par ces édifices à taille humaine, les muséographes ont cherché à représenter au mieux la culture et l'architecture de la région.

On compte par exemple des annexes de petites fermes, des tavernes, des ateliers de potier, des moulins à eau, des églises en bois, des ateliers de forgeron...

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Citadelle du trône de Suceava

Sur les hauteurs de Suceava, la visite de ce site médiéval s'offre à vous. Depuis les ruines, vous pourrez profiter d'un agréable point de vue sur la ville.

C'est au cours de la décennie 1380 qu'aurait été construite cette citadelle pour accueillir le nouveau siège du pouvoir moldave dès l'an 1388, alors dirigé par Petru I. Par la suite, Alexandre le Bon et surtout Etienne le Grand entreprirent la fortification de la citadelle dans le but de se protéger d'éventuelles attaques turques, tatares ou hongroises. Le mur d'enceinte, construit au 15ème siècle, permit aux troupes moldaves de résister, en 1476, à l'attaque des troupes emmenées par le sultan Mehmet II. Malgré tout, les moldaves, sentant la pression ottomane sur leur territoire, décidèrent de construire un second mur d'enceinte d'une largeur minimale de 3.5 m, ce qui fut fait en 1477. La citadelle résista encore aux attaques turques et polonaises durant les décennies suivantes.

C'est finalement en 1538 que Petru Rares, alors souverain de Moldavie, dut fuir Suceava, prise par l'armée du sultan Soliman le Magnifique. Suceava perdit ensuite son statut de capitale moldave en 1566 au profit d'Iași. De ce fait, la citadelle perdit peu à peu son rôle dans le royaume moldave et fut, plus tard, laissée à l'abandon.

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Jour 11

Bienvenue dans le Maramures

VamaVoronetBogdan VodaVadu Izei

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Col de Prislop

Borsa

Maramures - Région historique rurale

Borsa

Invasion Tatare de 1717

Borsa

Parc Naturel des Monts du Maramures

Borsa

Parc Naturel des Monts Rodnei

Borsa

Vallée de l'Iza

Bogdan Voda

Eglises en bois de Ieud

Ieud

Eglise en bois de Poienile Izei

Poienile Izei

Monastère de Barsana

Barsana

Col de Prislop

Cette étape vous permettra de vous rendre dans une nouvelle région historique de Roumanie : le Maramures dont l'entrée se fait par le col de Prislop à plus de 1 400 m d'altitude.

Le col de Prislop est l'unique passage entre les départements de Suceava et du Maramures à une altitude de 1 416m. La route DN 18 qui franchit ce col relie les localités de Cârlibaba (judet de Suceava) et Borșa (Maramures) entre les Parcs Naturels des Monts du Maramures (au nord) et des Monts Rodnei (au sud).

Les environs du col sont des paysages de haute montagne avec une végétation résineuse dominante sous les altitudes de 1 600-1 700 mètres; au-delà de ces altitudes les prairies et zones rocailleuses sont dominantes sur les sommets dépassant pour certains 2 000 mètres.

Au sommet se trouve le Monastère Sainte Trinité de Prislop à l'endroit où se lève le soleil sur le Maramures. Cette église est toutefois très récente puisqu'elle fut construite à partir de 1999. Tout proche se trouve aussi le Cimetière des Héros en l'honneur des soldats morts durant la Première Guerre Mondiale.

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Maramures - Région historique rurale

Une fois passé le col de Prislop, vous voici dans le Maramures où vous passerez deux journées entières.

Le Maramures est un département situé au nord-est du territoire roumain. Le nom de ce județ (département) a été emprunté à une microrégion à cheval entre les territoires roumains et ukrainiens. Ce territoire, connu pour ses particularités ethnographiques et culturelles, se situe désormais sur la partie est du département du Maramures.

De sa situation géographique, particulièrement excentrée, découle en grande partie la singularité culturelle et ethnographique du Maramures. Dans les Carpates orientales, ce territoire est installé au cœur d'une dépression formée entre les montagnes Rodnei, Gutai, Tibles et du Maramures dont les sommets atteignent parfois plus de 2 000 mètres. Ce bout de Roumanie manque donc cruellement d'accessibilité, que ce soit depuis le territoire hongrois ou roumain il faut gravir des cols à 1 000 m d'altitude pour entrer dans ce coin de paradis. Le Maramures, du fait de son isolement, a donc conservé d'anciennes coutumes et traditions aujourd'hui disparues dans d'autres zones de Transylvanie. La région est particulièrement vallonnée et s'organise en fonction des vallées (de l'Iza, du Viseu, du Vaser) creusées au fil du temps par les rivières. Le paysage local est verdoyant, parsemé de collines et des traces de l'agriculture vivrière locale. La ressource en bois est l'une des plus importantes du pays et a permis le développement de l'artisanat lié à ce matériau.

Des recherches archéologiques ont attesté la présence à l'antiquité de populations Daces, ancêtres du peuple roumain. La ''Terre du Maramures'' n'apparait elle qu'au 13ème siècle, elle sera ensuite placée sous l'autorité hongroise tout en conservant une certaine autonomie du fait de ses particularités et constitua ainsi un voïvode. Le Maramures fut ensuite intégré au 16ème siècle à la grande Transylvanie pour environ 150 ans avant d'être repris par l'Empire Autrichien.

Au 20ème siècle, le Maramures est rattaché à la Roumanie suite au Traité de Paris de 1919. La seconde guerre apportera elle aussi son lot de problèmes à la région qui fut occupée en 1939 par l'armée hongroise et en 1944 par l'armée de l'Union Soviétique. Depuis le Maramures se remet petit à petit des événements passés et est aujourd'hui connu pour être un refuge de nature et de culture roumaine.

Les hommes de cette terre ont appris, au fil du temps, à l'utiliser et à en extraire ses ressources. La sylviculture, du fait de l'étendue des forêts dans la région, est devenue une des principales activités économiques. Les habitants ont ainsi construit leurs villages à partir du bois qu'ils trouvaient en abondance. Il fut une époque où chacune des maisons des villages portaient une marque où était inscrit le nom de la profession exercée dans cette demeure. L'entrée de ces maisons était parfois ornée d'une porte ou portique en bois illustrant la qualité de noble du propriétaire; cette construction réservée aux aristocrates les protégeait des autorités locales et les plaçait directement sous le commandement du roi.

Les églises en bois du Maramures sont elles aussi issues de l'activité sylvicole et du savoir-faire des artisans locaux. Ces églises, d'un style architectural singulier, sont éparpillées dans les villages du Maramures. Ce type de construction a été classé en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco sous la catégorie ''Eglises en bois du Maramures'', la liste comprend 8 églises (Budesti, Desesti, Barsana, Poienile Izei, Ieud, Surdesti, Plopis, et Rogoz).

Considéré comme l'illustration même de la ''viața la țara'' (vie à la campagne) à la roumaine, le Maramures conserve ses coutumes et traditions. La vie communautaire y est en outre encore très importante et les fêtes villageoises très fréquentes. A ces occasions c'est tout le village qui se réunis pour célébrer des fêtes réligieuses ou liées à l'agriculture, et tout ceci en habits traditionnels !

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Invasion Tatare de 1717

Vous pourriez remarquer au cours de votre visite du Maramures que les tatars font partie intégrante de l'histoire de la région du fait des massacres perpétrés en 1717.

En 1716, l'armée Habsbourg tente d'étendre sa domination aux terres roumaines et moldaves. Mihai Racovita, souverain moldave, effrayé par l'invasion d'Iasi par les troupes autrichiennes, décide d'engager des bandes tatares pour repousser l'assaillant. Suite à leur premier succès, les Tatars continuent à avancer dans le nord de la Transylvanie.

Très peu de documents d'époque permettent de reconstituer l'avancée Tatare dans les régions du nord de la Roumanie. Il est malgré tout de notoriété publique que les Tatars, après avoir dévasté la région de Satu Mare, entrèrent finalement dans le Maramures détruisant une grande partie des édifices religieux de la région.

Selon divers récits, les Tatars seraient entrés dans le Maramures le 1er septembre 1717 passèrent la Tisa. Ils auraient alors dévalisé la ville de Sighetu Marmatiei, puis le 2 septembre attaqué Barsana. Sur la route de Stramtura ils furent attaqués une première fois par les troupes locales d'Ioan Stan, Simio Sapantant et Sigismund Naghy qui échouèrent dans leur tentative.

Les Tatars tentèrent, le 3 septembre, d'attaquer Borsa où ils auraient trouvé une résistance suffisante pour décider de renoncer et d'aller installer leur campement à quelques kilomètres de là, dans les gorges aux abords du col de Prislop. Durant la nuit, Popa Lupa Sandru et ses troupes préparent le piège qu'ils tendront aux Tatars au lever du jour... aux premiers rayons du soleil, Sandru donne son signal et ce sont des milliers de rochers et de troncs d'arbres qui dévalent la montagne jusqu'au campement Tatar. C'est alors que les habitants de Borsa, armés d'outils agricoles, attaquèrent les Tatars. 6000 Tatars furent tués, 4000 fait prisonniers tandis que les derniers fuirent dans les montagnes.

Une légende locale raconte que les Tatars encore en vie se seraient alors cachés dans les forêts avant de se mêler aux populations locales. Ces informations restent toutefois invérifiables, très peu d'historiens s'étant penchés sur la question.

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Parc Naturel des Monts du Maramures

En descendant depuis le col de Prislop vers Borsa, vous vous trouvez entre les Monts du Maramures et les Monts Rodnei, deux des principales réserves naturelles du pays.

Le Parc Naturel des Monts du Maramures est une zone montagneuse délimitant la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine au nord-est du département du Maramures. Depuis 2004, le gouvernement roumain protège une surface de 148 850 hectares dans les montagnes du Maramures du fait des particularités géologiques, faunistiques et floristiques de ces montagnes.

Le point culminant du massif est le sommet Farcău à une altitude de 1 957 mètres et aux abords duquel se trouve une faune diversifiée d'ours bruns, de cerfs, de loups, de lynx ou encore d'aigles des montagnes.

La plupart des communes du parc (tel Borsa ou Viseu de Sus) se trouvent à son extrémité sud, dans la vallée du Vișeu. Seuls quelques hameaux sont situés au cœur de cette zone de montagne au climat particulièrement rude, ils se trouvent principalement dans la vallée du Vaser où passe encore et toujours un train à vapeur.

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Parc Naturel des Monts Rodnei

Le Parc Naturel National des Monts Rodnei fut créé, tout comme le Parc des Monts du Maramures, en 2004 sous l'ordre du gouvernement roumain. Cette zone de montagne est aussi valorisée au niveau international grâce au classement de la réserve "Pietrosu Mare" sous la catégorie "L'homme et la biosphère" au patrimoine mondial de l'Unesco. Le sommet Pietrosu est d'ailleurs, avec ses 2 303 mètres, le plus élevé du massif.

Cette région montagneuse est à cheval entre les départements de Bistrita-Nasaud et du Maramures. Dans le département du Maramures, les montagnes s'étendent jusqu'à Borsa, principale localité de la vallée au nord des Monts.

D'un point de vue géologique, les Monts Rodnei conservent les plus belles traces des glaciations quaternaires de tout l'arc carpatique. Le relief glaciaire s'observe principalement dans la partie septentrionale des montagnes où les glaciers et l'érosion ont modelé les formes du relief actuel. La diversité et la singularité de la faune locale a aussi amené au classement de ces montagnes comme aire naturelle protégée. Tout comme de nombreuses montagnes des Carpates, les Monts Rodnei accueillent des lynx, des ours ainsi que des loups mais surtout des espèces endémiques !

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Borsa

Borsa, ville de résistance, est le point de départ idéal pour une promenade en nature.

Avec plus de 25 000 habitants, la localité de Borșa est la troisième plus grande du département après Baia Mare et Sighetu-Marmatiei. La ville en-soi ne présente pas d'intérêt particulier d'un point de vue architectural mais ce sont ses environs qui en font la spécificité. Installé dans la vallée séparant les Monts du Maramures des Monts Rodnei, ce bourg a développé son activité touristique par le biais des sports d'hiver sur les flancs des Monts Rodnei. Il est d'ailleurs possible de pratiquer le ski de piste jusqu'à la fin du mois d'avril grâce à la fraîcheur du climat.

Plusieurs réserves naturelles se trouvent à proximité de la ville, dont la réserve de la Mauvaise Pierre ("Piatra Rea") où se trouve la Cascade des Chevaux (Cascada Cailor), la plus haute de Roumanie avec des chutes s'enchaînant sur plus de 80 mètres de haut.

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Vallée de l'Iza

Depuis Borsa, il vous faut prendre la route de la vallée de l'Izei qui vous amènera jusqu'à Vadu Izei.

La Vallée de l'Iza est l'une des principales vallées de la région historique du Maramures. La rivière Iza prend sa source dans les Monts Rodnei et traverse plusieurs localités tels que Salistea de Sus, Bogdan Voda, Barsana pour finalement se jeter, à l'ouest de Sighetu Marmatiei, dans la Tisa.

C'est dans cette vallée que se trouvent les principales constructions (églises en bois, maisons et villages traditionnels) qui font la renommée du Maramures. Depuis plusieurs années, le tourisme a pris de plus en plus d'importance dans la vallée qui se développe principalement par cette activité. Malgré tout, les traditions locales ont résisté à la rencontre des cultures étrangères et perdurent dans les localités de la vallée.

Les monastères et églises en bois ainsi que l'architecture villageoise constituent les principaux biens patrimoniaux de la vallée tels que les églises en bois Bogdan Voda, Poienile Izei, Ieud et Botiza. Les villages accueillant ces églises sont eux aussi très intéressants pour les visiteurs aimant flâner dans les ruelles de villages des contrées retirées.

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Eglises en bois de Ieud

La première visite d'une église en bois ! Une visite instructive au cœur d'un village ayant conservé une architecture typique de la région. Depuis Bogdan Voda, suivez la petite route partant à gauche en direction du sud-ouest.

Le village de Ieud, commune de seulement 4 000 habitants, a la particularité de posséder deux églises en bois classées au registre des monuments historiques. L'une d'elles, l'église en bois de la colline, étant aussi classée à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

L'église de la colline (Biserica din Deal) est la plus ancienne des deux églises situées à Ieud. De nombreuses suppositions ont jeté le doute sur la date de construction de cette église, certains parlant du 14ème siècle d'autres du 18ème, après l'invasion des Tatars en 1717. Nous savons désormais, grâce à la technique de la Dendochronologie (datation de pièces en bois) qu'elle fut construite au début du 17ème siècle, ce qui en fait l'une des plus vieilles églises en bois conservées dans le Maramures. Ce n'est en revanche qu'au début du 20ème siècle que la beauté de l'église fut reconnue par des spécialistes (en l'occurrence Ioan Mihalyi de Apsa en 1900 et Ioan Birlea en 1909).

Beaucoup d'incertitudes entourent aussi la confection des peintures murales qui recouvrent l'entière surface de l'intérieur de l'église. Quoi qu'il en soit ces peintures ainsi que la structure de l'église en font un élément singulier dans le Maramures.

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Eglise en bois de Poienile Izei

Continuez votre route en direction de Sighetu Marmatiei, puis, à hauteur de Sieu, prenez à gauche pour aller découvrir Poienile Izei.

Cette église se situe dans le village bucolique de Poienile Izei (le nom du village signifie "Les clairières de la rivière Iza"), une localité fondée en 1430 qui comptait au dernier recensement un peu plus de 1000 habitants.

Construite entre 1604 et 1632, l'église dédiée à la Pieuse Parascève est l'une des seules églises de la région à ne pas avoir été détruite par les Tatars et est, de ce fait, une des plus anciennes du Maramures. Cet édifice, dominé par une tour et un toit à deux rangées, a été réalisé à partir de bois de sapin. Les peintures intérieures sont remarquables, notamment les scènes du jugement dernier, dominantes dans le pronaos : des étrangers (turcs, tatars, arabes ou tziganes) y sont représentés, confrontés au Jugement.

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Monastère de Barsana

Le monastère de Barsana offre une visite très agréable dans un complexe monastique très bien aménagé.

Le premier document attestant de la présence d'un monastère à Barsana date de 1328 alors que ce territoire était soutenu par le roi Charles Robert d'Anjou. Construit par Dragos, il fut abandonné au 18ème siècle.

Ce n'est que depuis 1993 que le site a repris sa vie d'antan avec l'édification d'un nouveau monastère. Plusieurs constructions ont été réalisées : une porte spécifique du Maramures, une tour-clocher, une église, une chapelle, une maison d'artistes ainsi qu'un musée présentant l'histoire et la civilisation du Maramures.

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Eglise en bois de Bogdan Voda

Bogdan Voda

Eglise de Barsana

Barsana

Eglise en bois de Bogdan Voda

Cette église fut construite en 1718 sur l'emplacement d'une autre église brûlée l'année précédent lors du passage de Tatars. Dédiée à Saint-Nicolas, cette église est particulièrement petite avec ses 18 mètres de longueur pour 25 de hauteur, ce qui n'empêche pas ses fresques intérieures d'être particulièrement riches. C'est en 1754 que celles-ci furent réalisées à la demande de Pan Vasili Samplontai de Sapanta. Les fresques les plus anciennes comportent des inscriptions en ancien slavon tandis que sur les plus récentes c'est la langue roumaine (écrite en cyrillique) qui prédomine.

Dans le naos, un remarquable lustre en bois sculpté du 18ème siècle est suspendu.

Le village de Bogdan Voda, dénommé Cuhea jusqu'en 1973, a changé de nom pour devenir Bogdan Voda en l'honneur de Bogdan Ier qui fut le créateur de la Moldavie. Cette décision peut sembler étrange puisque le village ne se trouve pas sur le territoire moldave, cela s'explique par le fait que Bogdan Ier serait originaire de cette bourgade.

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Eglise de Barsana

L'église en bois de Barsana est beaucoup plus modeste que le monastère du même village, elle est toutefois classée UNESCO grâce à ses magnifiques peintures et à son architecture.

L'église Notre-Dame de Barsana est la seule des 8 églises en bois classées à l'UNESCO à avoir appartenu à un ensemble monastique jusqu'au début de 19ème siècle. A l'origine, cette église fut construite en 1720 sur les lieux d'une autre église brûlée au cours de l'invasion tatar 1717. Jusqu'en 1806 l'église faisait donc partie d'un monastère, à cette date elle fut déplacée jusqu'à son emplacement actuel.

L'église a été construite à partir de bois de chêne, elle possède un toit doublé ainsi qu'une tourelle surplombant l'édifice. Lors du déplacement de l'église, une véranda fut ajoutée, technique architecturale particulièrement rare pour une église en bois.

A l'intérieur, l'iconographie réalisée par Toader Hodor et Ioan Plojodeste ainsi que les peintures sont d'influence baroque.

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Jour 12

Retour en Transylvanie

Vadu IzeiSapantaBontidaCluj Napoca

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Sighetu Marmatiei

Musée mémorial des victimes du communisme

Sighetu Marmatiei

Musée de la Culture Juive du Maramures- Mémorial Elie Wiesel

Sighetu Marmatiei

Cimetière joyeux de Sapanta

Sapanta

Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Sighetu Marmatiei

Durant cette journée départ en direction de Cluj-Napoca en traversant le nord de la Transylvanie. L'étape est assez longue du fait des faibles ressources patrimoniales dans les régions situées en Maramures et Cluj-Napoca.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant "île" en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, notamment en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueilli d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel, ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

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Musée mémorial des victimes du communisme

Le musée mémorial des victimes du communisme est l'un des principaux musées relatant des faits de l'époque communiste en Europe Centrale et de l'Est. Ce mémorial se situe à l'intérieur même de l'ancienne prison de Sighet.

Construite par les autorités austro-hongroises en 1897, cette prison fut utilisée par le pouvoir communiste roumain comme lieu de détention de l'élite intellectuelle roumaine, de ce fait elle fut surnommé "prison des ministres". Suite à des arrestations les 5 et 6 mai 1950, plus de cinquante hommes politiques et intellectuels roumains ont été enfermés et ont fini leurs jours dans cette prison, parmi eux Iuliu Maniu (1er ministre à trois reprises et président du Parti National Paysan, décédé en 1953), Constantin I. C. Bratianu (président du Parti National Libéral, décédé en 1950) ou Ion Macovei (ancien directeur de la CFR, équivalent de la SNCF, décédé en 1950).

Durant 5 ans les conditions de vie des détenus furent abominables et causèrent la mort de 52 des 200 prisonniers. En 1955, l'adhésion de la Roumanie communiste à l'Organisation des Nations Unies oblige l'Etat roumain à respecter la convention de Genève (1949), de nombreux détenus sont ainsi libérés et le caractère politique de la prison tend à s'affaisser jusqu'à sa fermeture en 1977.

L'édifice sera alors utilisé pour diverses activités jusqu'à être abandonné. Ce n'est qu'en 1993 que la ruine de la prison fut reprise par la Fondation Academia Civica dans le but d'en faire un musée en collaboration avec le centre d'études de l'académie. Le musée vit finalement le jour en 2000 après plusieurs années de travaux pour restaurer le plus fidèlement possible l'ancienne prison.

Les muséographes ont décidé de dédier chaque salle à un événement, un élément ou un personnage lié à l'histoire du communisme en Europe de l'est. A titre d'exemple, la salle 14 traite de ''La Securitate (police secrète) entre 1948 et 1989'', la salle 83 de ''La Révolution de Hongrie (1956)'' et la salle 74 de ''La résistance au Maramures. Etude de cas : le Lot Visovan''.

Le Mémorial Sighet est considéré par le Conseil de l'Europe comme l'un des principaux lieux de mémoire du continent depuis 1998.

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Musée de la Culture Juive du Maramures- Mémorial Elie Wiesel

La culture juive a marqué les territoires du nord de la Roumanie ainsi que des régions plus au nord situées en Ukraine et en Pologne. Aujourd'hui, la population juive de la ville de Sighetu Marmatiei s'est fortement amenuisée mais certains lieux, comme la maison de l'écrivain Elie Wiesel, rappellent aux visiteurs qu'il n'en a pas toujours été ainsi.

Elie Wiesel, écrivain américain né en 1928, est originaire de la ville de Sighetu Marmatiei. Elie Wiesel a reçu le prix nobel de la paix en 1986 pour ses travaux sur la Shoah.

Eliezer Wiesel, de son nom de naissance, a vécu à Sighet jusqu'à l'âge de ses 15 ans. En 1943 il fut déporté, comme la majorité de la communauté juive locale, au camp d'Auschwitz-Birkenau. Wiesel perdit une grande partie de sa famille avant que les prisonniers des camps soient libérés. Par la suite, il étudia à la Sorbonne avant de commencer à écrire et à témoigner de son expérience sous le régime nazi (voir notamment "La Nuit").

Son combat pour le maintien de la paix ne s'arrêta pas à l'écriture puisqu'il fonda par exemple le conseil de l'Holocauste américain et la Fondation Elie Wiesel pour la mémoire de la Shoah. De même, il intervint à plusieurs reprises dans le cadre du conflit en ex-yougoslavie et défendit le peuple tibétain.

Le musée ne se contente pas de relater la vie d'Elie Wiesel mais cherche surtout à entretenir la mémoire de la communauté juive de Sighetu Marmatiei, très importante avant la Seconde Guerre Mondiale. Les principaux sujets traités concernent la culture et la vie quotidienne des juifs du Maramures, ainsi que leur déportation.

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Cimetière joyeux de Sapanta

Après avoir visité Sighetu Marmatiei, dont l'histoire vous aura certainement touché, nous vous proposons de reprendre des couleurs avec le lieu le plus insolite de Roumanie : un cimetière joyeux.

Le cimetière joyeux, Cimitirul Vesel, est devenu au fil du temps l'une des principales attractions touristiques du Maramures du fait de sa singularité vis-à-vis des cimetières roumains classiques. Le terme de "joyeux" lui a été attribué du fait de la représentation, souvent humoristique, de la mort.

C'est le sculpteur Ion Stan Patras qui dédia sa vie à cette œuvre comptant plus de 800 tombes sculptées dans du bois de chêne. Le bleu des tombes est particulièrement vif et exprime très bien l'idée de cimetière joyeux. Chaque tombe est personnalisée, un icône illustre la vie du défunt (par son activité principale ou par les conditions de son décès) et une épitaphe lui rend hommage. Ion Stan Patras possède lui aussi sa tombe depuis son décès en 1977, on la reconnait à l'inscription "Creatorul", le créateur dont la succession est depuis assuré par Dumitru Pop.

Le cimetière joyeux, au-delà de son aspect humoristique mais aussi parfois cynique, entretient la mémoire de la vie quotidienne de ce village en accordant de la reconnaissance à chaque défunt.

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Cluj-Napoca

La municipalité de Cluj-Napoca est l'une des principales villes de Transylvanie conjointement avec Sibiu ou Brasov.

Situé dans une plaine entourée de collines, à proximité de la rivière Somesul Mic, le territoire de la ville est habité depuis l'antiquité. Ce sont les Daces qui s'y installèrent les premiers, à cette époque le nom du bourg est toutefois incertain. Les divers noms de la ville (Napuca/ Napoca pour les daces et romains, Kolozsvar pour les hongrois, Klausenburg pour les allemands et Cluj pour les roumains) illustrent la diversité culturelle et ethnique que l'on retrouve dans l'ancienne capitale de Transylvanie.

C'est après la colonisation de la Transylvanie par les romains que la ville de Napoca est pour la première fois mentionnée (108 de notre ère). A partir de ce moment, possédant une position stratégique sur les routes marchandes entre la Valachie, la Moldavie et l'Empire Hongrois, Napoca ne cessera de se développer.

Ce développement sera ralenti par l'invasion des tatars de 1241 qui détruisirent la ville. Napoca eut beaucoup de mal à se remettre de cette invasion et resta, durant les siècles et décennies qui suivirent, une ville secondaire en Transylvanie, alors sous le joug magyar. En 1316, le roi Carol Robert de Hongrie accorde à la ville un statut de ville libre, Cluj peut ainsi gérer ses ressources de façon autonome; à cette occasion la première pierre de l'Eglise Saint-Michel est posée.

Après la proclamation de l'édit de Tolérance par Jean Sigismond en 1568, Cluj prend de plus en plus d'importance dans la Transylvanie austro-hongroise jusqu'à en devenir capitale de 1790 à 1867. En territoire roumain depuis 1918, la ville fut renommé Cluj-Napoca par Nicolae Ceausescu en 1974 en souvenir de ses origines daco-romaines.

Cluj-Napoca reste une ville multi-culturelle, en témoigne les enseignements en langue roumaine, hongroise et allemande de l'Université Babes-Bolyai. La population hongroise est encore très présente dans la ville.

Le patrimoine culturel est le témoin de la riche histoire de la ville. Les quartiers situés à proximité de Piata Unirii ou du Théâtre National sont les plus propices à la promenade. L'église Saint-Michel, sur la place Unirii, est le principal monument de la ville, à proximité se trouvent le Palais Banffy ainsi que l'Université Babes-Bolyai. Le parc Cetatuia offre aussi une superbe vue sur l'ensemble de la ville et sur les collines environnantes.

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Monastère de Sapanta-Peri

Sapanta

Château Banffy de Bontida

Bontida

Château Banffy de Rascruci

Rascurci

Monastère de Sapanta-Peri

A quelques encablures du cimetière joyeux se dresse le Monastère de Sapanta-Peri que vous pourrez découvrir avant de reprendre la route pour Cluj-Napoca.

Le monastère de Sapanta-Peri a été érigé en souvenir d'un ancien monastère situé sur l'actuelle rive ukrainienne de la Tisa. Ce monastère, qui était le siège du diocèse roumain du Maramures, fut construit à partir de 1391 et détruit en 1783.

Signe que la vie religieuse est toujours bien présente en Roumanie, la construction du monastère de Sapanta-Peri s'est achevée en 2004 après 8 ans de travaux !

Désormais, grâce à ses 78 mètres de hauteur l'église du monastère est la plus haute église en bois du monde, il est dit qu'on peut l'apercevoir depuis l'autre rive de la Tisa, en territoire ukrainien, où était installée l'ancienne église.

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Château Banffy de Bontida

A quelques kilomètres de l'agglomération de Cluj se trouvent deux châteaux de la famille d'aristocrates Banffy.

La famille Banffy fut l'une des plus importantes familles de nobles de Transylvanie à l'époque où cette région se situait en terres hongroises.

Après que la roi de Hongrie Sigismund de Luxembourg a fait don du domaine Bontida à la famille Banffy, celle-ci décida en 1437 de la construction d'un château de style renaissance. Terminé en 1543, le château fut ensuite reconstruit par l'héritier du domaine, Dionisie Banffy II, au XVIIIème siècle. L'édifice adopta alors un style baroque autrichien selon les plans de l'architecte viennois Joseph Emanuel Fischer Von Erlach. L'héritier suivant, Jozsef Banffy apporta lui aussi son lot de modifications en réorientant le style du parc entourant le château vers une vision plus romantique.

Au cours de la seconde guerre mondiale, le château fut récupéré puis en partie détruit par les troupes allemandes et la famille Banffy fut chassée du domaine. L'arrivée du communisme ne changea rien au sort de ce joyau architectural puisqu'aucune restauration ne fut engagée jusqu'en 1989.

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Château Banffy de Rascruci

Ce second château, situé à quelques kilomètres du premier, présente une architecture beaucoup mieux conservée.

La famille Banffy fut une famille aristocrate hongroise extrêmement riche et influente durant toute l'époque médiévale en Transylvanie.

C'est au XVIIIème siècle que Denes Banffy, descendant d'une longue lignée, décida de la construction du Château de Rascruci en style électique. Formé de deux corps principaux, le château est organisé autour du salon de réception où sont conservés un buffet en bois ainsi qu'une vitrine sculptée.

Le domaine total du château est de 4.5 ha dont seulement 881 mètres carrés sont construits.

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Jour 13

Cluj-Napoca la romaine

Cluj NapocaAlba IuliaSibiu

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Place de l'Union Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Eglise Saint-Michel

Cluj Napoca

Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Cluj Napoca

Théâtre National de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

Cluj Napoca

Musée ethnographique de Transylvanie

Cluj Napoca

Alba Iulia

Cathédrale Saint-Michel de Alba Iulia

Alba Iulia

Sibiu

Place de l'Union Cluj-Napoca

Vous commencerez la découverte de Cluj-Napoca par la Place de l'Union et l'église Saint-Michel, le plus grand monument de la ville.

La Place de l'Union, Place du roi Mathias pour les hongrois, constitue le point central de la vie de Cluj-Napoca. Depuis l'époque médiévale la vie culturelle, les transports et les animations s'organisent autour de ce lieu piéton considéré aujourd'hui comme l'une des plus belles places de Roumanie.

L'espace est entouré de façades baroques aux pieds desquels de nombreux bars et restaurants donnent vie à la place.

Ses dimensions (220 mètres sur 160) en font l'une des plus grandes places de Roumanie. Au centre de celle-ci trône l'église Saint-Michel, des ruines romaines et la statue du roi de Hongrie Matthias Corvin (1443-1490) alors que le Palais Banffy se situe au nord-est.

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Eglise Saint-Michel

C'est en 1316, après que Charles Robert de Hongrie ait donné le statut de ville libre à Cluj, que la construction de l'église Saint-Michel démarra; elle se termina en 1390. La tour de l'église, construite entre 1511 et 1543, fut endommagée par un incendie en 1697 puis par un tremblement de terre en 1763, ce qui conduisit en 1837 à la construction de l'actuelle tour de l'horloge de style néo-gothique.

C'est la plus haute église de Transylvanie, le sommet de la tour qui culmine à 80 mètres domine la Place de l'Union et l'ensemble de la ville. A l'intérieur, la chapelle Schleuni, dédiée à l'archange Michel, conserve les plus belles fresques de l'église.

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Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Plus loin sur le boulevard des héros, vous atteindrez ces deux places qui recèlent des monuments historiques.

Les Places Etienne le Grand (Piata Stefan Cel Mare) et Avram Iancu accueillent de nombreux bâtiments publics de la ville, à quelques centaines de mètres de la Place de l'Union.

Sur la Place Etienne le Grand se trouvent le Théâtre National, l'Opéra Roumain, le Palais de la Justice, la Maison des Enseignants ainsi que le Parc de l'Opéra. En face, sur la Place Avram Iancu, dénommée Place Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale (nous rappelons ici que Cluj-Napoca faisait partie de l'Empire Austro-Hongrois), est le siège de l'Eglise Orthodoxe Notre-Dame.

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Théâtre National de Cluj-Napoca

Le Théâtre national se dresse sur la Place Etienne le Grand, plusieurs spectacles ont lieu chaque semaine, mais rarement en langue française.

La construction du Théâtre National intervint en 1906 suite aux travaux de l'entreprise Helmer et Fellner, spécialisée dans la construction de théâtres (notamment les théâtres de Cernauti, Iasi, Oradea et Timisoara).

Cet édifice, construit en style baroque-rococo, a une capacité de 1000 places ainsi que trois rangées de loges. Il a accueilli pour la première fois en 1919 une représentation théâtrale en langue roumaine puis, en décembre de cette même année, une représentation d'une compagnie de langue roumaine, marquant ainsi l'apaisement des tensions entre les deux communautés.

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Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

Face au Théâtre National se trouve la Cathédrale Orthodoxe de la ville.

Construite entre 1920 et 1930, peu de temps après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, elle a servi dès 1973 de siège à l'archevêque de Cluj, puis en 2006 au métropolite des départements de Cluj, Maramures et Salaj.

La Cathédrale est dominée par une tour principale sur laquelle sont sculptées 18 colonnes, celle-ci est entourée de quatre petites tours installées tout autour de l'édifice. La peinture des fresques, réalisée peu de temps après la construction (1928-1933), est l'œuvre de Anastasie Demian et Catul Bogdan, des professeurs de l'Académie d'Art.

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Musée ethnographique de Transylvanie

Vous pourrez finir la visite de la ville par ce musée en plein-air. Toutefois, si vous avez déjà visité celui de Bucarest, cette visite n'est pas nécessaire pour votre connaissance du monde rural roumain.

Le Musée ethnographique de Transylvanie propose de découvrir l'architecture et l'artisanat de Transylvanie dans un parc aménagé au nord-ouest de Cluj-Napoca.

Fondé au début du 20ème siècle, c'est le premier musée de ce type en Roumanie à avoir été créé selon une méthode scientifique. Cette méthode permet de représenter au mieux les différents aspects de la vie des villages de Transylvanie.

Parmi les principaux objets à découvrir se trouvent des églises en bois (villages de Petrindu, Cizer et Chirales), un atelier de céramique (village de Josenii Bargaului), de nombreuses fermes traditionnelles, des ateliers de forgeron ainsi que des moulins.

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Alba Iulia

Un peu plus loin sur la route, vous découvrirez Alba Iulia, une ville au riche passé.

La ville d'Alba Iulia est une ville de Transylvanie d'un peu plus de 60 000 habitants située sur l'axe Cluj-Napoca-Sibiu. Aujourd'hui, Alba Iulia est une ville secondaire de Transylvanie, pourtant, elle fut longtemps la capitale politique et religieuse de la région. La ville se trouve à proximité des Monts Apuseni qui sont parmi les montagnes les plus sauvages de Roumanie.

La cité serait l'une des plus anciennes de Roumanie, créée avant même l'arrivée des romains au début du second siècle. Son influence grandit dès le 11ème siècle puisqu'elle est le siège des premiers archevêchés et au 16ème siècle, période où elle devient la capitale de la Transylvanie, alors sous domination autrichienne. Elle conserva ce statut entre 1542 et 1690, période à laquelle fut construit la Palais des Princes.

Malgré le déclin progressif de la ville, elle fut le théâtre de divers événements de la vie politique roumaine. C'est par exemple ici que l'Etat roumain, par l'unification de la Transylvanie, du Banat et de la terre roumaine, fut créé le 1er décembre 1918. C'est aussi dans l'Eglise du Couronnement que le roi Ferdinand I et la reine Marie reçurent leur titre en 1922.

La citadelle de type Vauban Alba Carolina (Blanche Caroline), au centre de la ville, concentre la plupart des monuments historiques de la ville. Edifiée par l'Empire Habsbourg sur la Colline de la Citadelle pour protéger la ville contre l'Empire Ottoman, elle est particulièrement bien conservée et influence largement l'organisation de la cité de par sa forme.

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Cathédrale Saint-Michel de Alba Iulia

La Cathédrale St-Michel se trouve en plein cœur de la cité médiévale de la ville.

Cette cathédrale est souvent considérée comme l'édifice d'architecture roman ayant le plus de valeur en Transylvanie et certainement dans l'entière Roumanie. La construction de l'actuelle église démarra en 1246 et s'acheva en 1291, au préalable une autre cathédrale avait été construite dès l'an 1009 mais elle fut détruite durant l'invasion tatare de 1242.

La Cathédrale Saint-Michel a servi de siège à l'Archevêque de Transylvanie ainsi qu'à l'Archidiocèse Romano-Catholique. Dans la nef latérale se trouve le sarcophage d'Ioan de Hunedoara, ancien gouverneur hongrois ainsi que celui de son fils Ladislau.

Cet édifice, d'une hauteur de 62 mètres domine la citadelle Alba et en est le principal monument historique.

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Sibiu

Finalement vous arriverez à Sibiu où vous allez passer la nuit.

La ville de Sibiu est une des principales villes de Transylvanie (conjointement avec Brasov et Cluj-Napoca). D'origine saxonne, elle fut fondée par ce peuple au cours du 12ème siècle. Des fortifications furent construites plus tard suite à une invasion des Tatars qui détruisirent la ville et décidèrent ainsi les autorités locales à se prémunir d'une nouvelle invasion. La ville connut par la suite un fort embellissement culturel et économique dû à sa situation géographique : Sibiu est un carrefour entre les routes entre la Valachie et la Transylvanie ainsi qu'entre Brasov et la Hongrie.

Durant la période communiste, Sibiu ne fut que très peu touchée par les goûts architecturaux de Ceaușescu du fait de son isolement géographique par rapport à la capitale (l'axe de communication entre Bucarest et Sibiu est la vallée de l'Olt, celle-ci n'accueille aucune installations ferroviaires). Du fait de la richesse de son patrimoine architectural et de sa conservation, Sibiu fut désignée en 2007 Capitale Européenne de la Culture, année où la Roumanie est entrée dans l'Union Européenne. Ce statut constitue un tournant dans l'histoire de la cité puisque de nombreuses rénovations ont été réalisées à cette époque pour embellir la ville et le développement d'événements culturels est encore aujourd'hui perceptible.

L'ambiance à Sibiu ressemble à celle d'une ville d'Allemagne méridionale, grâce à son isolement et à l'attachement des saxons à leur lieu de vie la ville a pu conserver son essence initiale.

Dans le centre-historique et à ses abords, il est particulièrement agréable de se promener dans les rues commerçantes serpentant entre les divers monuments historiques. Les principaux sites d'intérêts se situent autour de la Grande Place (Piata Mare) : la Petite Place (Piata Mica), la Place Huet, le Pont des Mensonges et le Musée Brukenthal. Plus au sud se trouvent des restes des fortifications qui entouraient la ville et, sur la route menant à la région de Marginimea Sibiului, le Musée Astra, un musée ethnographique en extérieur présentant les différents types de constructions de la région.

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Palais Banffy de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Parc Cetatuia

Cluj Napoca

Village de Rametea

Rametea

La mine de sel de Turda

Turda

Palais Banffy de Cluj-Napoca

Après l'église Saint-Michel, le Palais Banffy peut être l'occasion d'une nouvelle visite culturelle.

Le Palais Banffy est l'un des plus importants édifices de la Place de l'Union de Cluj-Napoca.

Les plans de ce Palais ont été dessinés par l'architecte allemand Johann Eberhard Blauman à la demande du conte Gheorghe Banffy; les travaux furent réalisés entre 1774 et 1785.

Derrière sa façade baroque, le Palais accueille le Musée d'Art de la ville. Celui-ci présente des peintures et icônes roumaines datant principalement de l'époque médiévale.

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Parc Cetatuia

Le Parc Cetatuia (Parc "Citadelle") se trouve sur la partie nord de la ville, sur une colline surplombant la rivière Somesul mic. L'ancienne citadelle, dont il ne reste que peu d'éléments, fut achevée en 1735 pour assurer aux autorités locales un point de contrôle sur la ville. Par la suite, elle fut fréquemment utilisée comme prison, notamment suite à la révolution de 1848.

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Village de Rametea

La localité de Rametea est devenue ces dernières années un village-musée, ainsi qu'une zone architecturale et urbaine protégée, reconnu par l'Office National des Monuments Historiques roumain. C'est dire le chemin parcouru par ce petit bourg au pied des Monts Apuseni qui ne vivait jusqu'à peu que de l'agriculture vivrière.

A l'origine, le village sicule de Rametea s'était bâti à partir de l'activité minière et sur l'agriculture, ce qui lui avait permis de connaître une forte période de croissance aux XVIIe et XVIIIe siècles. De cette époque, les ruelles du village avaient conservé un fantastique patrimoine architectural. Les autorités locales ne prirent conscience de la valeur architecturale des maisons du bourg qu'à la fin des années 1990 et se décidèrent à opérer des restaurations pour lancer Rametea sur la voie de l'écotourisme.

C'est ainsi que Rametea et sa région entrèrent en 2012 sur la liste des sites prétendant à un classement Unesco. L'architecture typique du village et la splendeur des paysages environnants sont uniques en Roumanie et certains n'hésitent pas à placer Rametea parmi les plus beaux villages du pays.

A proximité, dans le village de Coltesti, au sud de Rametea, se trouve la citadelle Trascau. Cette construction datant de la fin du XIIIe siècle offre un splendide panorama sur l'ensemble de la vallée.

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La mine de sel de Turda

Les sous-sols du plateau transylvain regorgent de gisement de sel dont certains, comme celui de Turda, sont exploités depuis l'antiquité. Il y a plus de 13 millions d'années, alors que le territoire roumain profitait d'un climat tropical, des couches de sel se sont accumulées au fond de la mer. La pression aquatique au centre du plateau a ensuite eu tendance à donner une forme incurvée aux couches de sel. Ainsi, les parties situées aux extrémités du plateau ont été surélevées et certaines, comme à Turda, sont apparues à la surface terrestre.

Successivement exploitée par les romains, l'Empire Austro-Hongrois et le gouvernement roumain, la mine de sel ne connait plus d'activité industrielle depuis 1932. Ce n'est ensuite qu'en 1992 que le tourisme s'y est développé. Ce sont les propriétés curatives du sel qui ont d'abord attiré les touristes, mais, au fil du temps, la mine est devenue un véritable parc de loisirs comprenant une piscine, un mini-golf, un bowling, une grande roue ainsi qu'un amphithéâtre, le tout à plusieurs dizaines de mètres de profondeur ! L'ensemble de ces attractions permettent aux patients ayant des problèmes respiratoires de ''passer le temps'' durant leur cure.

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Jour 14

La découverte du château de Hunedoara

SibiuSibielHunedoara

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Grande Place de Sibiu

Sibiu

Petite Place de Sibiu

Sibiu

Pont des Mensonges de Sibiu

Sibiu

La Place Huet

Sibiu

Fortifications de Sibiu

Sibiu

Marginimea Sibiului

Rasinari

Sibiel et l'artisanat paysan

Sibiel

Musée d'icônes sur verre de Sibiel

Sibiel

Le Château des Corvins de Hunedoara

Hunedoara

Grande Place de Sibiu

En matinée, rejoignez les rues piétonnes qui vous mèneront à la Grande Place de la ville.

Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème siècle le cœur historique et un endroit incontournable de la ville. A l'époque médiévale, cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette place a aussi été installé une "cage aux fous" entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les perturbateurs nocturnes.

Cette place, longue de 142 m et d'une largeur de 93 m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de socialisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.

D'un point de vue architectural, cette place, dont tous les monuments environnants sont classés "monuments historiques", est une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

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Petite Place de Sibiu

Depuis la Grande Place vous accédez à la petite en passant sous la Tour du Conseil.

Autrefois une place de marchands où étaient situés les ateliers et les maisons des artisans saxons, Piata Mica (la Petite Place) est reliée à la Grande Place et à la Place Huet par quelques ruelles et passages voûtés. On admire la Tour du Conseil, datant du XIIIème siècle, elle possédait au préalable 4 niveaux, pour ensuite arriver à 7 étages; cette tour est une splendide construction du haut de laquelle s’ouvre une large perspective sur la ville. Elle abrite aussi une horloge impressionnante.

La forme en demi-cercle de la place s'explique par la construction des actuels bâtiments (construits entre le 14ème et le 16ème siècle) sur l'ancien mur de fortification de la citadelle.

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Pont des Mensonges de Sibiu

C'est le point de passage entre la Petite Place et la Place Huet, un lieu chargé de légendes où nous vous conseillons de parler en toute franchise !

Le Pont des Mensonges fut construit en 1859 pour faciliter le passage des charrettes et des piétons entre la Petite Place et la Place Huet au-dessus d'un passage d'entrée dans la ville-haute. Ce passage était antérieurement un tunnel permettant l'accès à la citadelle de Sibiu.

Ce pont fut le 3ème pont en fonte construit en Roumanie et il est surtout le dernier à être utilisé.

Cette construction, malgré un intérêt architectural relatif, est l'un des éléments marquants de la ville du fait des légendes qui y sont rattachées. La plus répandue est que le pont aurait des réactions étranges lorsque quelqu'un ment en le traversant, la passerelle se mettrait alors à trembler, donnant l'impression de s'écrouler pour finalement faire tomber au sol le menteur. Une autre légende prétend que ce pont fut un lieu de rencontre entre les militaires et les demoiselles de Sibiu; pour parvenir à leurs fins les soldats juraient alors amour et fidélité à leur conquête pour ne finalement jamais revenir dans la ville. D'autres légendes racontent encore que le nom de l'édifice est lié au comportement peu scrupuleux de certains marchands qui mentaient à leurs clients pour obtenir le meilleur prix de leur marchandise.

La raison la plus probable serait, une fois n'est pas coutume, une erreur de traduction. A sa construction, la forme du pont intriguait, ne possédant pas de pilon de soutient il fut dénommé "podul culcat" (en roumain : le pont couché) par les locaux. Or en dialecte saxon le terme de "culcat" signifie à la fois "couché" mais aussi "mensonge"... Cette erreur subtile de traduction aura donc permis aux locaux de fantasmer sur l'histoire de ce pont.

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La Place Huet

La place Huet est un lieu plus intime que les deux places voisines. Les seuls bruits venant briser sa tranquillité sont ceux de l'église ou du petit lycée situées sur la place, rien de bien dérangeant !

La Place Huet s'est formée à partir du tracé du premier mur d'enceinte de l'ancienne citadelle lorsque celle-ci a perdu son caractère défensif. L'ensemble des édifices entourant la place sont classés au registre des monuments historiques comme le lycée Brukenthal ou la Tour des escaliers.

Sur la place se trouve la Cathédrale évangélique de Sibiu. Avec ses 73 m de hauteur elle est considérée comme l'une des plus impressionnantes églises gothiques de Transylvanie. Cette église construite en 1520 (après avoir été commencée en 1321) a la particularité d'avoir été le lieu où Mihnea Cel Rau (Mihnea le Mauvais, fils de Vlad Tepes) a été assassiné.

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Fortifications de Sibiu

Quittez ensuite l'hyper-centre pour vous rendre plus au sud-est, à la découverte des restes de l'ancienne citadelle.

Depuis le saccage de la ville par les Tatars en 1241, Sibiu n'a cessé de renforcer son système défensif jusqu'au 15ème siècle. A cette époque, les murs de fortifications englobaient une grande partie du centre-ville actuel, faisant ainsi de Sibiu la ville la mieux fortifiée de Transylvanie avec une superficie fortifiée égale à celle de la ville de Vienne. Le premier mur d'enceinte englobait uniquement l'actuelle place Huet tandis que les suivants englobèrent successivement la Petite Place, l'ensemble de la ville haute et enfin la ville basse à proximité de la rivière Cibin.

Désormais, les restes les plus visibles de ces fortifications se trouvent au Parc de la Citadelle (Parcul Cetatii) au sud de la ville. On peut y voir des tours de l'ancienne citadelle (qui en comptait à l'époque 39), chacune étant rattachée à un corps de métier (tisserands, potiers, charpentiers) qui avait à sa charge une partie de la défense de la ville.

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Marginimea Sibiului

Ensuite vous allez découvrir la région de Marginimea Sibiului.

Marginimea Sibiului est une zone du sud-ouest du département de Sibiu possédant un héritage ethnologique, culturel et architectural unique du fait de son éloignement des centres urbains.

Comme toute la région, les origines de cette zone viennent des saxons qui en ont été les habitants à l'époque médiévale. Désormais, les villages de ce territoire sont en majorité peuplés de roumains conservant les coutumes et traditions de la région. Il est fréquent, les jours de fête, de voir les locaux habillés en habit traditionnel noir et blanc avec un chapeau. De même, ce territoire continue de faire vivre ses savoir-faire notamment l'art de la gravure d'icônes sur verre.

La région, située aux abords des Monts Cindrel, offre de splendides paysages préservés dans sa partie sud où le temps semble s'être arrêté pour les bergers de la montagne.

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Sibiel et l'artisanat paysan

Cette journée sera l'occasion de découvrir aussi les alentours de Sibiu, vous aurez ainsi la possibilité de visiter de nombreux villages typiques comme celui de Sibiel.

Le village Sibiel compte environ 450 habitants. Traversée par la rivière homonyme, cette bourgade présente une architecture villageoise particulièrement intéressante; les maisons colorées sont ordonnées les unes à côté des autres sur les ruelles pavées du village. De nombreux métiers traditionnels ont survécu à l'ouverture du marché roumain à l'économie de marché dans les années 1990, on retrouve ainsi des forgerons, des menuisiers, des fileurs et des tisseurs. Le principal élément touristique du village est d'ailleurs le musée des icônes sur verre.

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Musée d'icônes sur verre de Sibiel

Le Musée d'icônes sur verre de Sibiel est un exemple très réussi de la valorisation du patrimoine local.

Le musée P. Zosim Oancea de Sibiel conserve la plus grande exposition d'icônes sur verre de Transylvanie. Issue du mélange des techniques orientales et occidentales, cette technique millénaire fut introduite en Transylvanie en 1699 après l'annexion de la région par l'Empire des Habsbourg. Cet art populaire a été adopté par les paysans dont les productions ornaient les maisons de toute la région. Le sujet principal de ces icônes reste évidemment la vierge Marie et le Christ.

La création de ce musée est due au Père Zosim en 1969, arrivé au village 5 ans plus tôt, il décida de valoriser ce savoir-faire pour le faire connaître au plus grand nombre.

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Le Château des Corvins de Hunedoara

Ensuite, vous allez vous diriger vers Hunedoara où vous allez découvrir le beau Château des Corvins.

Le Château de Hunedoara est le plus grand château de Roumanie ainsi qu'un des plus importants monuments d'architecture gothique du sud-est de l'Europe. Il est ainsi devenu naturellement l'un des symboles du tourisme en Roumanie.

C'est sur les fondations d'une précédente construction, bâtie au XIVème siècle, qu' Iancu de Hunedoara décida en 1440 de construire ce château qui prit le nom de sa lignée (il était aussi appelé Ioan Corvin en roumain). Cet homme politique transylvain fut dirigeant du comté de Severin entre 1439 et 1446, voïvode de Transylvanie de 1441 à 1446 et régent du Royaume de Hongrie de 1446 à 1452. Il est connu pour sa résistance face aux troupes ottomanes.

C'est donc lorsqu'il dirigeait le Comté de Severin (équivalent au Banat et à l'Olténie actuelle) qu'Iancu de Hunedoara lança la construction du château. Malgré la mort de son créateur en 1456, le Château de Hunedoara continuera de s'agrandir durant les siècles suivants grâce aux travaux entrepris par les successeurs du voïvode que sont Matei Corvin ou Gabriel Bethlen.

Aujourd'hui, l'édifice est particulièrement imposant, on y accède par un pont en bois surplombant la rivière dans un décor de cinéma.

Cette construction impressionnante est composée de divers bastions et tours ainsi que de larges murs protégeant l'enceinte. Au centre du bâtiment se trouve un donjon qui surveille l'ensemble de 7000 m² que compte le château.

Le château de Hunedoara est chargé de légendes. La plus connue concerne trois prisonniers turcs à qui Iancu de Hunedoara aurait promis la liberté s'ils creusaient le sol assez profondément pour y trouver de l'eau. Après 15 années de labeur, les trois détenus trouvèrent finalement le bien tant espéré à 28 mètres de profondeur ! Mais, entre-temps, Iancu de Hunedoara était décédé et sa femme Elisabeta décida de ne pas respecter la promesse de son défunt mari. Avant d'être abattus, les turcs écrivirent sur un mur du château "vous avez de l'eau mais vous n'avez pas d'âme". Des recherches montrèrent en revanche que c'est Hassan, un esclave travaillant près du château à cette époque, qui aurait écrit ces mots.

Une seconde légende, en lien avec le symbole du château (un corbeau tenant un anneau en or), voudrait qu'Iancu de Hunedoara soit le fils illégitime du roi Sigismund de Luxembourg. Celui-ci aurait donné à son fils un anneau en or qui lui fut dérobé par un corbeau. Mais le futur voïvode réussit à abattre l'animal et à récupérer son bien.

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Palais Brukenthal de Sibiu

Sibiu

Musée Astra de la civilisation populaire de Roumanie

Sibiu

Eglise fortifiée de Cisnadie

Cisnadie

Cisnadioara

Réserve Rapa Rosie, le petit canyon de Roumanie

Sebes

Forteresse de Calnic

Calnic

Forteresse de Deva

Deva

Palais Brukenthal de Sibiu

Le Palais Brukenthal se trouve sur la Grand Place de Sibiu, c'est l'occasion de visiter l'un des plus beaux bâtiments de la ville.

Cet édifice fut construit au 18ème siècle sous les ordres du baron Samuel von Bruckenthal dans un style baroque. Construit pour devenir la résidence du baron, il se situe sur la partie ouest de la Grande Place et est inclus sur la liste des monuments historiques.

Le baron ayant été un grand amateur d'art européen ou roumain, un musée a été installé dans le Palais présentant ainsi les pièces qu'il collectionnait.

Le musée propose plusieurs salles et expositions regroupant par thématiques les collections du baron.

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Musée Astra de la civilisation populaire de Roumanie

Ce musée fait partie de la grande famille des musées ethnographiques créés en Europe Centrale et de l'Est au cours du 20ème siècle. Si ce type de musée comporte un intérêt indéniable d'un point de vue ethnographique, il est aussi important de garder à l'esprit que ces collections ont été mise en place dans un contexte de renforcement de l'identité nationale par les gouvernements de l'époque.

Le musée Astra est donc un musée ethnographique en extérieur proposant une promenade dans un parc de 96 hectares au milieu duquel est installé un lac. C'est l'occasion d'une visite culturelle détendue dans un environnement naturel très bien aménagé. Dans l'ensemble de ce musée, ouvert au public en 1967, vous découvrirez environ 300 constructions : des maisons, des ateliers d'artisans, des moulins et surtout, notre coup de cœur, un bowling paysan ! L'ensemble de ces constructions ont été démontées dans divers villages de la région pour être reconstruites au musée, elles sont désormais classées "Monuments historiques".

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Eglise fortifiée de Cisnadie

L'église fortifiée de Cisnadie est une construction de style roman de la région de Marginimea Sibiului.

Son édification a commencé dès le début du XIIIème siècle dans la Transylvanie saxonne. Au tournant des XVème et XVIème siècle, suite à la destruction partielle de l'église par une attaque turque, elle fut reconstruite et subit de nombreuses modifications, si bien que le style architectural tend désormais plus vers le gothique. Cette reconstruction fut aussi l'occasion de fortifier l'église pour accueillir les villageois en cas de nouvelles attaques. Ce sont ainsi trois murs d'enceinte et plusieurs bastions qui protégèrent l'église jusqu'à nos jours.

La Tour romane, haute de 59 mètres, est devenue un des symboles du village.

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Cisnadioara

Le village de Cisnadioara fait partie de la région historique de Marginimea Sibiului, à quelques kilomètres de Sibiu.

Au pied des Monts Cindrel, la localité de Cisnadioara est un véritable enchantement pour les visiteurs qui y découvrent un village typique de Transylvanie encore peu touché par le tourisme de masse. La basilique Saint-Michel est le point central de l'activité touristique locale.

Edifié à la fin du XIIème siècle, il s'agit du plus vieil édifice de style roman de Roumanie. L'intérêt de cette basilique, au-delà de son architecture, est le point de vue qu'elle offre sur la vallée de Sibiu du fait de son emplacement au sommet de la colline dominant le bourg.

Plus bas dans le village se trouvent l'église évangélique de la ville, construite en style baroque à la fin du 18ème siècle, ainsi que plusieurs maisons dont l'architecture est typique de la région.

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Réserve Rapa Rosie, le petit canyon de Roumanie

La réserve de Rapa Rosie est un site comparable aux ocres de Provence tant par sa formation que par son aspect.

C'est sur le plateau des Secaș (Podisul Secaselor) que s'est formée cette curiosité naturelle. A cet endroit précis, le plateau est constitué en grande partie d'argile et de cendres dont la résistance à l'érosion est particulièrement faible. Au fil du temps, l'eau a creusé le plateau et continue chaque jour de l'éroder par les torrents qui se forment suite aux fortes intempéries. L'érosion a de ce fait creusé la paroi pour laisser apparaître des colonnes d'argile et des demoiselles coiffées de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce site naturel est unique en Roumanie et offre des couleurs splendides le soir, lorsque la couleur de l'argile est magnifiée par les derniers rayons du soleil.

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Forteresse de Calnic

La Forteresse de Calnic date du XIIIe siècle, c'est l'une des citadelles saxonnes de Transylvanie classées au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1999.

Cette construction est une nouvelle empreinte laissée par les colons saxons de Transylvanie durant l'époque médiévale. Désormais, rares sont les populations allemandes dans la région mais leur architecture continue de magnifier le paysage local. Contrairement à d'autres citadelles de la région, Calnic n'est pas installée sur un promontoire mais au bord de la rivière, au cœur du village de Calnic.

Le système de défense, développé peu après une invasion turque, comprend deux murs d'enceinte, deux tours, un bastion ainsi qu'un fossé extérieur rempli d'eau. Ce dernier est le seul élément ayant disparu. Derrière les murs d'enceinte, les visiteurs découvrent une chapelle ainsi qu'un donjon.

Au fil des siècles, cette forteresse est tombée en ruine et ce n'est que durant la décennie 1960 qu'elle fut restaurée. Ces travaux sauvèrent l'édifice qui bénéficie désormais d'une certaine protection du fait de son classement à l'UNESCO.

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Forteresse de Deva

Le territoire de la ville de Deva se trouve sur l'un des plus grands axes de transport du sud-est de l'Europe, c'est ainsi tout naturellement que la forteresse de Deva fut construite au XIIIème siècle pour surveiller l'entrée de la Vallée du Mures, cœur de la Transylvanie.

Du fait de sa position au carrefour des grands axes de Transylvanie, l'actuelle ville de Deva est habitée depuis la préhistoire. Profitant du cours de la rivière Mures ainsi que de la présence d'une colline surplombant la cité, Deva a été dotée au XIIIème d'une citadelle permettant de surveiller l'arrivée de troupes ennemies. Jusqu'au XVème siècle, les fortifications de celle-ci étaient plutôt primaires, mais les souverains successifs de Transylvanie la dotèrent progressivement d'un système de défense de plus en plus sophistiqué. Les Hasbourgs sont d'ailleurs à l'origine des principaux éléments défensifs de la forteresse grâce aux travaux réalisés au XVIIIème siècle.

L'intérêt de cette citadelle est aussi le panorama que son promontoire offre sur la cité de Deva ainsi que sur la Vallée du Mures. Par beau temps, il est aussi possible d'apercevoir les Monts Fagaras, le toit de la Roumanie.

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Jour 15

La Terre de Hateg et les cités daces

HunedoaraSarmizegetusaTargu JiuHorezu

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Pays de Hateg

Hateg

Eglise de Densus

Densus

Colonie romaine Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Sarmizegetusa

Parc National du Défilé du Jiu

Bumbesti- Jiu

Targu Jiu - La ville des sculptures

Targu Jiu

Ensemble sculptural Constantin Brancusi de Targu Jiu

Targu Jiu

Horezu - Capitale de l'artisanat roumain

Horezu

Monastère d'Horezu

Horezu

Pays de Hateg

Cette étape sera dédiée à la découverte de la Terre de Hateg, ainsi qu'aux cités daces classées à l'UNESCO. Du fait de leur faible accessibilité, celles-ci vous sont proposées dans la section Dans les environs : la visite de l'ensemble de ces cités rajoutera 2h de route à cette étape.

La Terre de Hateg, Tara Hategului de son nom roumain, est une magnifique région située au sud de la ville de Hunedoara. Cette région comprend les vallées au sud de la localité de Hateg, le Parc Naturel Gradistea Muncelului - Ciclovina et la réserve de biosphère des Monts Retezat. L'activité touristique locale est ainsi clairement orientée vers l'écotourisme.

L'histoire de la Terre de Hateg nous ramène très loin dans le passé. Les premières traces de vie découvertes dans la région datent en effet de 70 millions d'années avant notre ère. A cette époque la Pangée, cet ancien continent unique, se disloque progressivement depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Cette dislocation donne forme aux continents que nous connaissons aujourd'hui mais aussi à une multitude d'îles qui se défont du continent. C'est ainsi qu'est née l'île de Hateg !

Si les archéologues et les géologues ont pu remonter aussi loin dans le passé de cette microrégion, c'est en raison de découvertes fascinantes : des fossiles de dinosaures ! Les dinosaures de l'île de Hateg se trouvèrent bien dépourvus lorsque le bout de terre sur lequel il se trouvait se détacha du continent. Le manque de nourriture et l'espace restreint a entraîné un phénomène rare de sélection naturelle où seuls les plus petits spécimens, moins demandeurs en nourriture, survécurent. 70 millions d'années plus tard, le Géoparc des Dinosaures a vu le jour dans la Terre de Hateg, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur ces dinosaures nains !

Beaucoup plus tard, la Terre de Hateg fut le théâtre d'un nouveau fait marquant de l'histoire de la Roumanie, nommée Dacie à cette époque (Dacia en roumain... tout comme la voiture !). La Terre de Hateg accueillait alors Sarmizegetusa, la capitale de la Province de Dacie préromaine. La décision d'installer la capitale sur ce territoire ne fut pas fortuite, la région de Hateg étant particulièrement montagneuse, elle constituait un système de défense naturel pour les différentes garnisons du territoire. Malgré tout, après que les troupes de l'empereur romain Trajan aient passé le Danube, elles prirent Sarmizegetusa au roi dace Decebal. Une nouvelle capitale fut alors fondée par Trajan : Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pourtant, depuis 1999, ce sont bien 6 sites de la Dacie préromaine qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO !

Mais les particularités historiques de la région ne s'arrêtent pas là ! Suite au départ des romains (seulement 100 ans après leur arrivée) peu de sources écrites relatent des événements survenu en Terre de Hateg. Durant la période médiévale en revanche, nous savons que la région avait un statut particulier dans la Transylvanie hongroise puisqu'elle possédait un certain nombre de petites principautés appartenant à des familles locales. Plusieurs traces de ces mini-états sont encore visible aujourd'hui.

En Roumanie, Hateg est un lieu particulier, une réserve de nature et de culture paysanne. Depuis 2005, le Géoparc des Dinosaures de Hateg a été intégré au réseau mondial des géoparcs animé par l'administration de l'UNESCO. Ce label marque l'intérêt géologique, culturel et naturel de la région de Hateg.

Cette terre isolée a su conserver tout comme les régions de Bucovine, du Maramures ou des Apuseni ses coutumes, ses valeurs et son environnement naturel préservé. Un séjour à Hateg ne se limite pas à la découverte de sites historiques, c'est aussi une rencontre avec la culture paysanne roumaine.

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Eglise de Densus

Vous prendrez tout d'abord la route de Densus pour y découvrir une ancienne église à l'aspect étrange.

L'église Saint-Nicolas de Densus est la plus ancienne église dans laquelle se tiennent encore des messes ainsi que l'un des plus vieux lieux de culte de rite byzantin de l'entière Roumanie.

En effet, l'église de Densus daterait de la fin du XIIIème siècle et aurait été construite sur les fondations d'un ancien site dace. Au-delà de son ancienneté, c'est aussi son architecture qui a poussé les autorités roumaines à proposer cet édifice aux classements de l'UNESCO.

De loin, l'église de Densus ressemble plus à un château avec son grand clocher que l'on confondrait avec un donjon. Sa forme singulière dans le paysage religieux roumain attire d'ailleurs l'attention de nombreux visiteurs dans ce village reculé des Carpates. Les recherches archéologiques ont aussi montré que diverses pierres, statues et colonnes utilisées à la construction de l'église provenaient en réalité du site romain de Ulpia Traiana Sarmizegetusa !

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Colonie romaine Ulpia Traiana Sarmizegetusa

L'ancienne cité de Ulpia Traiana Sarmizegetusa fut durant une centaine d'années la capitale de la province romaine de Dacie ! C'est le site archéologique le plus accessible de la région.

Après avoir conquis la Dacie, les romains décidèrent en 106 ap. JC de construire une ville qui dirigerait la nouvelle province romaine. Ils la construisirent sur le territoire actuel du village de Sarmizegetusa, dans la dépression de Hateg. Tout comme les Daces, qui avaient construit leur capitale à quelques kilomètres de là, les romains considérèrent que la présence des Monts Retezat au sud et du massif des Carpates constituait un rempart naturel assurant la sécurité de la nouvelle capitale.

Cette colonie conserva son statut durant environ 150 ans. Au IIIème siècle, l'Empire Romain se trouve de plus en plus affaibli tant est si bien qu'il doit abandonner la Dacie car il n'est plus en mesure de la protéger d'éventuelles attaques.

Les troupes romaines ont ainsi laissé une ville d'environ 33 hectares (500 mètres sur 600) à l'abandon. De même, les colonies de rang inférieur que sont Aquae ou Germisara furent laissées aux Daces.

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Parc National du Défilé du Jiu

Le Parc National du Défilé du Jiu est une aire protégée, située entre les localités de Petrosani et Targu-Jiu à l'ouest des Carpates méridionales. Vous traverserez ce défile pour rejoindre le terme de votre étape : Targu-Jiu.

Cette aire naturelle s'étend du nord au sud le long du cours du Jiu, une des principales rivières de Roumanie, qui a creusé une profonde vallée dans la roche calcaire. Il n'existe qu'une seule route d'accès qui relie les villes de Petrosani au nord et Targu Jiu, celle-ci emprunte le défilé et suit les méandres creusées au fil du temps par le Jiu. La quasi-totalité du parc est recouverte de forêts de chênes et de hêtres à l'exception des sommets des Monts Parang et des pentes les plus pentues du massif.

Plusieurs activités touristiques sportives y sont développées comme la randonnée ou la pratique du canöe-kayak. De même, le tourisme religieux y est présent par le monastère Lainici, un lieu de culte construit au XIXème siècle et situé à quelques kilomètres au sud de la gare homonyme.

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Targu Jiu - La ville des sculptures

La ville de Targu Jiu est une cité du sud-ouest de la Roumanie. Elle tient sa reconnaissance des œuvres réalisées par le sculpteur Constantin Brancusi.

Cette municipalité d'un peu plus de 80 000 habitants dont le nom signifie "Foire de la rivière Jiu" est le chef-lieu du département de Gorj. C'est une ville dont l'économie est principalement basée sur l'industrie et sur l'extraction de matières premières. Malheureusement, elle connait depuis plusieurs dizaines d'années des difficultés économiques liées à la baisse de son activité industrielle.

Targu Jiu a en revanche la particularité d'avoir vu naître un des plus grands artistes roumain en la personne du sculpteur Constantin Brancusi. Ce dernier est connu en Roumanie comme en France où il étudia à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et exposa pour la première fois en 1906. C'est pourtant bien à Targu Jiu qu'il réalisa l'œuvre majeure de sa carrière d'artiste sur l'Avenue des Héros.

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Ensemble sculptural Constantin Brancusi de Targu Jiu

L'ensemble sculptural de Constantin Brancusi constitue le centre touristique de la ville de Targu Jiu. Après votre visite de Targu Jiu, vous pourrez rejoindre Baile Govora dont vous découvrirez la région le lendemain.

Aussi appelé "Ensemble monumentale de l'Allée des Héros", c'est un hommage aux morts tombés durant la première guerre mondiale. Inauguré en octobre 1938, juste avant le début de la seconde guerre et de l'arrivée des communistes au pouvoir, l'œuvre de Brancusi fut en partie laissée à l'abandon du fait de sa non-conformité avec les idéaux de l'époque. Ce n'est ainsi qu'à partir des années 60' que son travail fut reconnu.

Quatre œuvre se succèdent sur la Calea Eroilor (Allée des Héros) :
- La Table du silence (Masa Tacerii) est constituée d'une table et de douze chaises travaillées dans le calcaire. Elle représente l'attente et le silence des combattants se rendant à la guerre.
- L'Allée des Chaises (Aleea scaunelor) n'est pas un monument en soit, ces 30 chaises de pierrre font le lien vers La Porte du Baiser.
- La Porte du Baiser (Poarta Sarutului) ressemble à un arc de triomphe. Elle représente le passage des morts dans l'au-delà. Une première version miniature de cette œuvre se trouve au cimetière Monparnasse.
- La Colonne Infinie (Coloana Infinita) est le plus connu de ces monuments du fait de sa hauteur de plus de 29 mètres. A l'origine elle était nommée "Colonne de la reconnaissance sans fin" en hommage aux soldats roumains morts sur les rives du Jiu en 1916. Mais cette dénomination ne plut pas au pouvoir communiste qui choisit le nom actuel.

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Horezu - Capitale de l'artisanat roumain

Finalement vous arriverez dans la commune d'Horezu qui se situe dans le département de Valcea entre les villes de Ramnicu Valcea et Targu Jiu. Ce village est le principal centre de céramique du pays, il attire de nombreux touristes roumains comme étrangers. La céramique d'Horezu, art multimillénaire, a été inscrite en 2012 à la liste du patrimoine mondiale immatériel de l'Unesco.

Ici, l'art de la poterie est transmis de père en fils dans les familles de potiers qui ont perpétué les techniques de la transformation de l’argile. Les principaux symboles utilisés dans l’ornementation de la céramique d'Horezu sont inspirés de la flore et faune : le coq de Horezu, le sapin, le serpent, les perce‐neige, l’arbre de la vie.

L’argile utilisée est unique et se trouve seulement sur la colline Ulmet, près d’Horezu. Ici, on peut voir les plus grands maîtres potiers de la région travailler l'argile, le modeler, et l'orner des symboles locaux toute l'année.

Parmi les 27 familles de potiers de la ville, chacune d'entre elles propose une visite de leur atelier aux touristes et mettent leurs produits à la vente.

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Monastère d'Horezu

Le monastère d'Horezu, bâti entre 1690 et 1693, est une œuvre du seigneur des Terres Roumaines Constantin Brancoveanu (1654 -1714). Les roumains doivent à ce seigneur le style "Brancovenesc" dont le monastère d'Horezu est l'un des meilleurs exemples.

Le monastère était un projet révolutionnaire à l'époque puisqu'il respecte les règles de symétries typiques de la renaissance italienne jusque dans les moindres détails.

Du fait de la valeur de son patrimoine architectural, le monastère a d'ailleurs été consacré par une inscription à la liste de monuments protégés par l'Unesco.

L'ensemble du monastère constitue le plus vaste ensemble d'architecture médiévale des Terres Roumaines; on y retrouve ainsi l'église du monastère à proprement dite, l'église bolnitei (fondée par la femme de Brancoveanu) et plusieurs ermitages.

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Cité dace de Costesti Cetatuie

Costesti

Cité dace de Costesti Blidaru

Costesti

Capitale dace de Sarmizegetusa Regia

Gradistea de Munte

La route de montagne Transalpina

Sebes

Grotte des Femmes

Baia de Fier

Gorges de l'Oltet

Polovragi

Cité dace de Costesti Cetatuie

La cité dace de Costesti Cetatuie est un site archéologique des Monts Orastiei inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

A partir du Ier siècle avant JC, les Daces, sentant que leur territoire est menacé par les romains et les peuples de l'est, organisent plusieurs fortifications dans la montagne Orastie, dans le but de protéger la capitale Sarmizegetusa Regia. L'ensemble de ces constructions sont représentatives de la grandeur de la civilisation dace qui fait partie, au même titre que les grecs et les romains, des seuls peuples de l'antiquité ayant érigé de telles constructions.

La cité de Costesti Cetatuie est l'un des éléments de ce système défensif, elle avait pour rôle la protection de la route menant à Sarmizegetusa Regia, située beaucoup plus haut dans les montagnes. Au sommet d'une colline dominant la vallée, cette cité disposait d'une organisation défensive particulièrement développée pour l'époque. Un mur d'une hauteur allant de 3 à 4 mètres et d'une largeur d'environ 3 mètres protégeait ainsi partiellement la citadelle. Les daces avaient fait le choix de ne protéger que les parties les plus exposées, les zones à forte pente représentant un rempart naturel. Derrière ce mur, ils avaient installé plusieurs plateformes basées sur des blocs de calcaire leur permettant de défendre le cœur de la cité. Enfin, une double palissade protégeait les deux tours centrales de la cité.

En 106 ap. JC, lors de la seconde guerre dace, les romains vinrent à bout de cette cité, ce qui leur ouvra la route en direction de la capitale, Sarmizegetusa Regia.

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Cité dace de Costesti Blidaru

La cité dace de Costesti Blidaru fait partie du système de protection de la capitale Sarmizegetusa, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Erigée au sommet d'une colline à 705 mètres d'altitude, c'est le principal rempart sur la route menant à la capitale de Dacie.

Avec une superficie de plus de 2000 m², deux murs d'enceinte et quatre tours disposées aux différents angles des fortifications, Blidaru constitue une des constructions majeures de la civilisation dace et de la période antique du sud-est de l'Europe. Au sommet de la colline et au cœur de l'ancienne citadelle se trouvait la tour principale de l'édifice. Edifiée tout d'abord dans un but purement militaire, elle devint par la suite la demeure des commandants de la garnison. L'ensemble a été réalisé en deux étapes, la première effectuée au Ier siècle av. JC a permis d'édifier le premier mur d'enceinte, le second mur ainsi que la tour centrale ont eux été bâtis au Ier siècle ap. JC alors que la menace romaine se faisait de plus en plus pressante.

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Capitale dace de Sarmizegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia fut la capitale de la Dacie préromaine, ainsi que le point central des fortifications de la montagne Orastie que sont : Luncanie, Piatra Rosie, Costesti - Blidaru, Costesti - Cetatuie, Capalna et Banita. L'ensemble de ces forteresses sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sarmizegetusa la royale fut la plus grande construction dace, cette cité était non seulement le centre militaire, mais aussi culturel, religieux et politique de la culture dace. C'est donc à 1200 mètres d'altitude, au cœur des forêts des Carpates que les daces avaient décidé de se réfugier pour contrer les attaques romaines. Sur environ 30 000 m², ils organisèrent leur capitale derrière des murs de fortifications de plus de 4 mètres de hauteur. Plus à l'est se trouvait la Sarmizegetusa civile composée de maisons, d'ateliers et de magasins et de temples dévoués aux dieux daces.

Sarmizegetusa Regia atteint son apogée peu avant d'être attaquée, puis détruite par les troupes romaines de Trajan. Le roi Decebal, qui a donné son nom a beaucoup de rues en Roumanie, avait organisé la Dacie de telle sorte qu'elle résista tout d'abord aux armées romaines avant de tomber en 106 ap. JC. Les romains détruisirent alors la cité mais, en signe de respect vis-à-vis du peuple dace, conserva le nom de Sarmizegetusa pour la nouvelle capitale de Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

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La route de montagne Transalpina

La route de montagne Transalpina est la plus haute route de Roumanie, elle traverse les Carpates méridionales entre Sebes au nord et la localité de Novaci au sud sur près de 150 km.

Le sommet de cette route se trouve au col Urdele à plus de 2145 mètres d'altitude, c'est l'un des plus hauts col d'Europe du sud-est ! Tout comme la route Transfagarasan, située plus à l'est, la Transalpina a une origine militaire. Elle fut tout d'abord imaginée par Carol I, alors que celui-ci sentait que la première guerre mondiale menaçait son pays et qu'il lui était nécessaire de disposer d'un axe de communication entre la Transylvanie et la Valachie. Le projet ne fut réalisé que sous le règne de Carol II qui inaugura la route en 1939. Le tracé choisi suit une route utilisée depuis plusieurs siècles par les bergers de la régions de Marginimea Sibiului qui emmenaient leurs troupeaux paître au sud des Carpates. A cette époque, la route de la transhumance était aussi appelée ''Le Chemin du Diable'' (Poteca Dracului'').

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Grotte des Femmes

Cette grotte s'est formée dans le sud du massif calcaire du Parang, au nord de la commune de Baia de Fier. Ses dimensions sont impressionnantes : 7 kilomètres de longueur sur 4 étages !

Grâce à l'électrification de la grotte entre 1963 et 1978, celle-ci est devenue le site spéléologique le plus populaire du pays.

Dans cet univers calcaire, l'air n'est qu'à 9° C et la hauteur des passages réservés aux visiteurs parfois inférieure à 1 m. Les colonnes de calcaire dispersées dans toute la grotte ne sont qu'en fait que des stalactites et stalagmites s'étant rejoint. L'eau qui parcourt le massif calcaire du Parang se charge en calcite, lorsque les gouttes d'eau éclatent dans la grotte; elles libèrent la calcite qui se solidifie et forme peu à peu ces curiosités naturelles.

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Gorges de l'Oltet

Ces gorges, taillées dans le calcaire jurassique par la rivière Oltet, sont classées depuis 2000 comme réserve naturelle du fait de leur intérêt géologique et esthétique.

Les falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteurs donnent l'impression d'un autre monde sur cette petite route creusée dans la roche. La formation de ces gorges est typique de la poussée d'un anticlinal (ou colline) sur le cours d'une rivière. La force érosive de celle-ci étant plus forte que la poussée terrestre, le tracé de la rivière reste identique tandis que l'anticlinal est entaillé.

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Jour 16

Découverte de l'Oltenie

HorezuMaldarestiFrancestiTargovisteBucarest

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Itinéraire conseillé

Cula Greceanu

Maldaresti

Monastère Dintr-un lemn

Francesti

Baile Govora

Monastère de Govora

Baile Govora

Palais Mogosoaia

Bucarest

Retour à Bucarest

Bucarest

Cula Greceanu

Vous commencerez la journée par la visite de Cula Greceanu qui est située dans la région d'Oltenie, à Maldaresti.

"Cula" signifie une maison renforcée, en forme de tour (fortification), qui a été construite par les familles des boyards roumains, comme moyen de défense contre la menace d'incursions des pachas turcs de Vidin et Ada-Kaleh et contre les bandes des hors-la-loi qui se sont multipliées inquiétantes. Ce type de bâtiments se trouve dans les régions d'Oltenie et le sud de Muntenie, en Roumanie, mais ils sont spécifiques pour toute la péninsule balkanique, surtout en Albanie et Serbie.

"Cula" sont des monuments spéciaux de l'architecture roumaine qui conjugue harmonieusement les éléments folkloriques et éléments de construction de la nature de fortification.

Cula Greceanu de Maldaresti est un des plus importants sites touristiques de la Vallée d'Olt. Il a été construit au XVIIe siècle par la famille de Tudor Maldar, l'un des capitaines de Michel le Brave. Les caractéristiques principales du bâtiment sont : un rez-de-chaussée haut et massif, un escalier intérieur d'accès à l'étage et des retraits successifs de la hauteur du mur.

Ce monument fait partie du complexe muséal de Maldaresti avec un autre bâtiment de ce type, Cula Maldarescu (ou Duca) et la maison mémorial de I.G. Duca - personnage politique qui a acheté Cula Maldarescu.

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Monastère Dintr-un lemn

Avant d'arriver à Baile Govora, vous ferez un petit détour pour visiter le monastère Dintr-un lemn, qui est situé au bord d'une petite rivière, au bout d'une allée, bordée de saules pleureurs, dans le village de Dezroboti.

Ce lieu de culte est plus convivial et plus chaleureux que les autres qui se trouvent dans cette région et il vous enchantera à coup sûr. Après avoir passé un portail décoré de peintures représentant Saint Pierre et des motifs marins, on accède à une première cour, très fleurie, avec un puits et de beaux bâtiments monastiques blancs. On passe sous un autre porche et à côté d'une inattendue ancre marine (le monastère protège les marins et les aviateurs, qui viennent s'y recueillir), pour accéder à la seconde cour, plus petite, qui abrite l'église la plus récente aux murs joliment décorés.

Un peu plus haut, apès avoir passé devant la maison du pope, on accède à une autre petite chapelle en bois, entourée de hauts et vieux chênes. C'est la chapelle qui a donné le nom du monastère, Dintr-un lemn, nom qui signifie "d'un seul bois". On raconte que le tronc d'un seul chêne a suffi pour la construire.

Les peintures de l'intérieur de l'église, un peu assombries par la fumée des cierges, datent du début du XVIIIe siècle.

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Baile Govora

La station touristique de Baile Govora ne s'est développée que très tard. C'est en 1876 que l'on se rendit compte que de "l'eau brûlante'' sortait à certains endroits, ainsi que de l'eau salée. Dès 1879 commence l'exploitation des sources locales et le premier centre de traitement ouvre en 1887. Malgré tout, l'inauguration de la station n'eut lieu qu'en 1910.

Aujourd'hui, cette commune comptant un peu plus de 2000 habitants vit essentiellement du tourisme, mais la baisse de l'activité entraine une importante baisse de la population locale depuis une vingtaine d'années. Le patrimoine lié à l'activité de la balnéothérapie reste cependant un bijou d'architecture.

Vous pouvez dégoûter les eaux sulfureuses qui proviennent des différentes sources et qui ont la composition minérale pour guérir diverses maladies.

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Monastère de Govora

Le monastère de Govora se trouve dans la commune de Mihailesti, à 8 km de Ramnicu Valcea, sur la route de Targu Jiu.

Ses murs blancs et ses balcons circulaires en bois foncé, égayés par des fleurs en été, sont ravissants. Ce monastère de nonnes date de 1492 et fut élevé pendant le règne de Radu le Grand. Matei Basarab le transforma plus tard et y installa un atelier de typographie de première importance. On y imprima le Pravila de la Govora, le plus vieux livre de lois de Valachie.

L'église actuelle a été construite par Constantin Brancoveanu. Un petit musée expose des objets religieux et de vieux manuscrits.

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Palais Mogosoaia

Le Palais Mogosoiaia est l'un des monuments élevés par Constantin Brancoveanu dont le style se fait ressentir tant les formes des bâtiments sont bien proportionnées au cœur d'un magnifique parc.

C'est en 1702 que fut construit ce palais, à la périphérie nord-ouest de Bucarest, par le gouverneur valaque. Après 1714 et l'exécution de Brancoveanu, ainsi que l'ensemble de sa famille à Constantinople, le domaine de Mogosoaia fut racheté par Stefan Cantacuzino dont la famille conserva cette acquisition jusqu'à la fin du 19ème siècle. Par la suite, le palais fut détruit à de nombreuses reprises comme lors de la première guerre russo-turque ou durant la révolution de 1821, celui-ci fut toutefois systématiquement rénové.

Dans l'édifice on retrouve diverses constructions : la Tour de la Porte, les cuisines, le palais à proprement dit et l'église Saint-Georges.

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Retour à Bucarest

Vous rejoindrez Bucarest pour y compléter les visites que vous n’aurez pas eu le temps de faire le premier jour.

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Jour 17

Le départ

Bucarest

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Jour 1

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Hôtel Trianon est situé dans un charmant quartier historique au centre de la capitale roumaine. A côté du Parc Cismigiu et des principaux sites touristiques de Bucarest, son emplacement est idéal pour découvrir la ville.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Italien

Jour 2

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Italien

Jour 3

Murighiol

Laguna Albastra

Maison d'hôtes (15 chambres)

Laguna Albastra

Le prix comprend

Petit-déjeuner

All Inclusive

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

La pension Laguna Albastra (la Lagune Bleue) se trouve dans le village de Murighiol sur la rivière du bras de Saint-Georges dans le delta du Danube. L'aspect de la pension rappelle l'architecture typique lipovène de la région et est ainsi parfaitement intégrée dans le paysage local.

Lors de votre séjour, vous pouvez découvrir la nature sauvage du delta du Danube à l’aide d’une petite balade en barque.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Chambre double matrimoniale Chambre double Twin

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Jour 4

Murighiol

Laguna Albastra

Maison d'hôtes (15 chambres)

Laguna Albastra

Le prix comprend

Petit-déjeuner

All Inclusive

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Lors de votre séjour, vous pouvez découvrir la nature sauvage du delta du Danube à l’aide d’une petite balade en barque.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Chambre double matrimoniale Chambre double Twin

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Jour 5

Berca

Casa Matei

Maison d'hôtes (16 chambres)

Casa Matei

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

Casa Matei est une pension de la commune de Berca dans les Carpates Orientales. Situé à proximité des fameux Volcans Noroiosi, cet hébergement propose à ses clients de découvrir la cuisine traditionnelle locale ainsi que la cuisine alsacienne : les proriétaires ont fait leurs études en France et sont réstés très attachés à la région Alsace !

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Français

Jour 6

Bran

Maison Laura

Hôtel familial (9 chambres)

Maison Laura

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

Parking

Wi-Fi

À l'écart de l'agitation du bourg touristique de Bran, Casa Laura vous propose un accueil chaleureux aux pieds des Monts Bucegi. Cet hébergement confortable et propre convient tout à fait aux familles.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français

Chambre double

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Jour 7

Sighisoara

Hôtel (29 chambres)

Sighisoara

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Hôtel Sighişoara est un splendide bâtiment, situé dans l'enceinte historique de la citadelle de Sighişoara, où vous trouverez le confort et la sérénité d'un séjour plein de charme. Les chambres sont meublées avec goût et sont dotées de tous les conforts nécessaires à rendre votre séjour agréable. Vous serez accueilli chaleureusement et vous pourrez vous détendre autour d'un verre de la cave à vin. Le meilleur endroit pour séjourner à Sighişoara !

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 8

Gheorgheni

Hotel Rubin

Hôtel (32 chambres)

Hotel Rubin

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Hôtel Rubin, situé dans le centre de Gheorghieni, constitue l’emplacement idéal pour votre séjour relaxant et agréable. Séjourner à l’hôtel, c’est aussi déguster les spécialités culinaires de la région proposés au restaurant sur place.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 9

Vama

Casa Elvira

Maison d'hôtes (15 chambres)

Casa Elvira

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

Parking

Wi-Fi

Casa Elvira se trouve dans l'une des plus belles régions de Roumanie : la Bucovine ! La maison d’hôtes bénéficie d'un emplacement idéal à Vama qui vous permet d’accéder facilement au Monastère de Bucovine et à la ville de Suceava. Cet hébergement propre et accueillant est idéal pour les familles souhaitant profiter d'un séjour au calme en pleine campagne.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 10

Vama

Casa Elvira

Maison d'hôtes (15 chambres)

Casa Elvira

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

Parking

Wi-Fi

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 11

Vadu Izei

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean

Hôtel familial (4 chambres)

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Parking

Au sein d’un milieu naturel privilégié, vous pouvez découvrir le charme des maisons traditionnelles en bois, décorées avec beaucoup de goût, des matériaux et décorations authentiques, précédées d'un jardin plein de fleurs et d'arbres fruitiers, avec une superbe vue donnant sur les vallées et les rivières Iza et Mara.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français

Jour 12

Cluj Napoca

Lol et Lola Hotel

Hôtel (20 chambres)

Lol et Lola Hotel

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Lol et Lola Hotel est situé dans le centre-ville de Cluj-Napoca, à 9,6 km de l'aéroport international de Cluj-Napoca. Les chambres bénéficient d'une décoration différente. Le petit-déjeuner sous forme de buffet propose un grand choix de plats traditionnels et internationaux.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 13

Sibiu

Casa Salzburg

Hôtel (6 chambres)

Casa Salzburg

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

Casa Salzbourg est un hébergement de petite taille, situé au centre historique de la ville, en face du parc principal de Sibiu où se trouvent les murs de l'ancienne forteresse. La maison dispose d'un petit restaurant, de chambres bien équipées et d'un parking à proximité. Le coût du parking est de 0.50 cts d'euros par jour !

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 14

Hunedoara

Vila Corviniana

Hôtel (8 chambres)

Vila Corviniana

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Vila Corviniana est située à Hunedoara, à 200 mètres du château Corvin et juste à côté de la rivière Cerna. Certaines chambres bénéficient d'un balcon et offrent une vue sur le château. L'hôtel propose un restaurant et une épicerie sur place.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Allemand

Jour 15

Horezu

Andra's House

Hôtel familial (10 chambres)

Andra's House

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Sauna

Salle de gym

La maison d’hôtes Andra's House est située dans la magnifique ville touristique de Horezu, dans la région des Basses-Carpates. À seulement 500 mètres du centre-ville, vous bénéficiez de tout le confort digne de votre personne. C’est le lieu idéal pour ceux qui recherchent un environnement serein empreint de silence.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français

Jour 16

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA