Grand Tour de la Roumanie

Arrivée à Bucarest

Bucarest

Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Bucarest

Quartier Lipscani de Bucarest

Bucarest

Hanul Manuc

Bucarest

Arrivée à Bucarest

Vous serez accueillis à l'aéroport de Bucarest et transférés à l'hotel.

Suivant votre heure d'arrivée, le premier jour vous permettra de découvrir la capitale et les roumains. Vous ferez un tour panoramique ou pédestre du centre-ville culturel afin d'y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de la capitale.

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Bucarest - Le Petit Paris des Balkans

Avec plus de 2 millions d’habitants, Bucarest est le centre de la vie administrative, économique et culturelle du pays. Située au cœur de la grande plaine de Muntenia, la ville fût, jusqu’au XVIIIème siècle, l’une des résidences des Princes de Valachie, puis devint capitale des Principautés Unies de Moldavie et Valachie en 1918. La réunification de tous les territoires habités par les Roumains (Valachie, Moldavie et Transylvanie) a consolidé le rôle central de Bucarest.

Organisée en 6 arrondissements, c’est une ville verte avec de nombreux parcs et jardins, des monuments historiques grandioses et le point de départ des excursions à travers le pays.

Autrefois une ville de foire, Bucarest s'est développée au cours de l'époque médiévale grâce à ses activités commerciales. Le centre de la ville était alors un lieu dédié aux marchands de toutes nationalités qui séjournaient dans les nombreux caravansérails dont il reste quelques exemples. Le Hanul lui Manuc (caravansérail de Manuc) ou le Hanul cu Tei (caravansérail des tilleuls) sont d'ailleurs les mieux conservés.

Au cours des XIXème et XXème siècles, Bucarest est souvent appelée ''Petit Paris des Balkans'' en raison de son architecture similaire à celle de notre capitale. A cette époque la ville est un important centre culturel où la culture française possède une place de choix. Ce surnom n'est aujourd'hui que très peu usité, l'ère communiste et son lot de travaux démentiel ont largement entamé son architecture qui peine encore aujourd'hui à retrouver son visage d'antan.

Pour beaucoup, Bucarest rappelle aussi les sanglants événements de ladite ''Révolution de 1989'' qui vit le dictateur Nicolae Ceausescu renversé. S'il est certain que le régime autoritaire ait disparu, la capitale roumaine est scarifiée par les envies architecturales du Génie des Carpates qui y réalisa quelques-unes des plus grandes folies de l'histoire du communisme mondial.

L'architecture de Bucarest est marquée par cette époque communiste principalement autour du quartier du parlement roumain (anciennement Palais de Ceaușescu) où l'on retrouve la plupart des bâtiments officiels de la ville. Ce dernier fait partie des symboles de la capitale roumaine et sa taille impressionnante le classe au second rang des plus grands bâtiments administratifs au monde.

Le petit Paris des Balkans renferme une foule de lieux magiques : des parcs, des jardins, des cimetières, de petites églises adorables, d’étonnants musées, des marchés, des bazars et des rues offrant une diversité prodigieuse. Les visites incontournables sont : le Palais du Parlement, la Cuerta Veche (la vieille Cour Princière), le quartier Lipscani, le Musée du Paysan Roumain, l’Arc de Triomphe, la Place de la Révolution, l’Athénée Roumain et le Musée du Village Roumain.

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Quartier Lipscani de Bucarest

Après l'installation à l'hôtel, direction centre-ville pour découvrir le quartier Lipscani, centre historique de la ville et son plus vieux quartier. C'est ici que l'on retrouve la plupart des monuments historiques de la cité. Construit à partir de 1459 sous les ordres de Vlad Dracul, qui s'était installé à la vieille cour (Curtea Veche), le quartier accueillait de nombreuses foires auxquelles participaient des commerçants hongrois et saxons.

Depuis les années 2000, le quartier est en constante mutation, il est de plus en plus animé et les immeubles vétustes sont en grande partie rénovés. C'est le cœur culturel et festif de Bucarest, on y retrouve de nombreux bars, des discothèques ainsi que des théâtres et des restaurants de charme.

Les principaux monuments du quartier sont l'église St Dumitru, la cathédrale russe, la vieille cour, Hanul lui Manuc, le musée national d'histoire ou encore le restaurant Caru cu Bere.

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Hanul Manuc

Lors de votre balade dans le centre, vous aurez l'occasion de découvrir un site fort intéressant, le Hanul Manuc.

Arrivé en 1806 à Bucarest, le commerçant et diplomate arménien Manuc Bei décide de construire un caravansérail en plein cœur de Bucarest qui sera achevé en 1808. L'édifice servit longtemps d'auberge pour les marchands venus faire du commerce à Bucarest. En 1812, il fut le théâtre de la signature du Traité de Bucarest entre les empires russe et ottoman où la Bessarabie (actuelle République de Moldavie) fut rattachée à la Russie.

Construit en pierres et en bois finement travaillé, le caravansérail accueille depuis quelques années des bars et restaurants proposant des spécialités locales dans un décor médiéval particulièrement bien restauré.

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Jour 2

Découverte de la Capitale

Bucarest

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Place et Boulevard de l'Union

Bucarest

Palais du Parlement - Bucarest

Bucarest

Vieille cour à Bucarest

Bucarest

Eglise Stavropoleos de Bucarest

Bucarest

Parc Cismigiu

Bucarest

Place de la révolution

Bucarest

L'Athénée Roumain

Bucarest

Le Parc Herastrau

Bucarest

Musée du village roumain - Parc Herastrau

Bucarest

L'Arc de Triomphe de Bucarest

Bucarest

Place et Boulevard de l'Union

Rendez-vous tout d'abord au sud du quartier Lipscani, sur la Place Unirii, d'où vous pourrez rejoindre le Palais du Parlement.

La place de l'Union (Piața Unirii) se situe en face du Palais du Parlement et est prolongée par le boulevard Unirii, le plus grand boulevard de la ville. Ces constructions urbaines, tout comme le Palais du Parlement, impressionnent par leur taille et sont le résultat de la volonté du pouvoir communiste de reconstruire le centre-ville après le tremblement de terre de 1977. Ainsi, Nicolae Ceausescu, après des voyages réalisés en Chine et en Corée du Nord durant les années 1970, s'inspira largement des modèles architecturaux communistes asiatiques.

D'une longueur de 3.5 km, le boulevard de l'Union a notamment été réalisé dans l'objectif de dépasser la taille des Champs-Elysées parisiens. Ce boulevard portait à l'origine le nom de Boulvard de la Victoire du Communisme.

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Palais du Parlement - Bucarest

C'est un monument incontournable lorsqu'on découvre la Roumanie, au même titre que le Château de Bran ou la ville de Sighisoara que vous rencontrerez plus tard.

Le Palais du Parlement est le principal monument de Bucarest et de Roumanie, il accueille l'Assemblée Nationale et le Sénat Roumain depuis 1994. Sa construction a démarré en 1983, époque où le pouvoir communiste était encore en place en Roumanie. C'est donc Nicolae Ceaușescu qui a commandé la construction de ce Palais à l'architecte Anca Petrescu, une jeune femme de 35 ans, pour y rassembler les principales institutions du pouvoir communiste roumain.

Pour réaliser cette gigantesque construction, plus de 1/6ème du centre-ville de l'époque a été détruit et ce sont environ 40 000 personnes qui ont dû être relogées. De même, en cette période de grands travaux, de nombreux édifices publics comme des églises, ont dû être détruits ou déplacés lorsque les architectes trouvaient un moyen pour cela.

Pour les besoins en marbre de la construction diverses carrières du pays ont été utilisées et parfois vidées; ce sont en effet 1 million de mètres cubes de marbre qui ont été nécessaires à la construction.

Après les événements de 1989 et le décès des époux Ceaușescu, la Maison du Peuple (Casa Poporului), tel que le bâtiment était appelé à l'époque, n'est toujours pas terminée. Le gouvernement de Ion Iliescu décide de poursuivre la construction, celle-ci a déjà coûté jusqu'à 40% du PIB roumain et le Palais doit donc être utilisé. C'est en 1994 que le parlement roumain s'installera définitivement dans le bâtiment.

Les dimensions du Palais du Parlement sont impressionnantes et illustrent la mégalomanie de l'ancien dirigeant roumain: 270 m de long, 245 m de large, hauteur de 86 m, profondeur de 92 m (sous le niveau du sol), environ 1 100 pièces, 330 000m² habitables ce qui en fait le 2ème bâtiment administratif au monde après le Pentagone.

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Vieille cour à Bucarest

Dès votre entrée dans le quartier depuis Place Unirii, rendez-vous aux vestiges de la vieille cour, à côté du Hanul Manuc.

La Curtea Veche est l'un des principaux sites d'intérêts du centre-ville de Bucarest. Le site présente les restes d'une ancienne résidence princière de Bucarest détruite au cours de l'incendie de 1718 et du tremblement de terre de 1738. Beaucoup d'incertitudes entourent l'identité du fondateur de cette cour, certains spécialistes avancent le nom de Mircea le Vieux comme créateur. Celui-ci aurait fait élever une citadelle entre le 14ème et le 15ème siècle. Cet édifice fut par la suite surélevé par Vlad Tepes.

A cette époque, la ville et les commerces s'organisaient autour de cet édifice, ce qui explique son importance dans l'histoire de la ville.

Suite aux événements survenus au 18ème siècle, une ''nouvelle cour'' fut construite à proximité, c'est à ce moment-là que le site prit le nom que nous connaissons aujourd'hui.

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Eglise Stavropoleos de Bucarest

L'Eglise Stravropoleos est l'une des nombreuses églises du quartier Lipscani, centre historique de la capitale roumaine.

Ce lieu de culte, construit au début du XVIIIème siècle, est l'un des plus beaux représentants du style Brancovenesc (en lien avec Brancoveanu, un ancien prince de Valachie). A l'époque de sa construction, l'église était intégrée à un monastère du même nom, ainsi qu'au caravansérail de Ioanichie Stratonikeas.
En 2008, le monastère Stavropoleos a été de nouveau inauguré. Il accueille désormais des religieuses logées à quelques mètres de l'église.

La collection de l'église comprend des icônes, des objets de culte, des pièces décoratives, ainsi que des morceaux de fresques récupérées dans d'autres églises détruites durant la période communiste. Les murs de l'église, extérieurs comme intérieurs, sont recouverts de magnifiques peintures.

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Parc Cismigiu

C'est au cœur de Bucarest, une des capitales les plus arborées d'Europe, que se trouve le jardin le plus ancien de la ville : le Parc Cismigiu. Si vous vous déplacez à pied, la traversée du parc vous permettra de rejoindre la Place de la Révolution. Vous pouvez aussi passez par la fameuse Calea Victoriei.

Le Parc Cismigiu est l'un des lieux de promenade dominicale favoris des bucarestois. Inauguré en 1860 au centre de la ville, c'est avec ses 15 ha de surface l'un des plus petits parcs de Bucarest.

Durant l'été des tours en barque sont proposés aux visiteurs tandis que l'hiver, si la température est assez froide, le lac du parc se transforme en patinoire à ciel ouvert.

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Place de la révolution

Vous arrivez ensuite sur la Place de la Révolution, un lieu de mémoire des événements survenus il y a 25 ans.

La place de la Révolution (Piața Revoluției) est située sur la Calea Victoriei au nord de Lipscani. Plusieurs monuments se retrouvent sur cette place parmi lesquels : le Musée National d'Art, l'Athénée Roumain, la statue équestre de Carol I ou encore la Biblothèque Centrale Universitaire de Bucarest.

Jusqu'en 1989 cette place portait le nom de Place Gheorghe Gheorghiu Dej (Président de la république populaire roumaine de 1961 à 1965). En décembre 1989, suite à des protestations survenues dans la ville de Timisoara, Ceausescu, alors en voyage en Iran, est contraint de rentrer en Roumanie le 20 décembre pour apaiser la situation. Le lendemain, il donne un discours depuis le balcon du Comité Central (situé sur l'actuelle place de la Révolution). Durant, son discours la foule commence à scander des slogans révolutionnaires, Nicolae Ceausescu semble incrédule tandis que sa femme appelle au calme.

Le couple présidentiel sera finalement contraint de fuir en hélicoptère. C'est au nord de Bucarest qu'ils seront rattrapés, jugés (à l'occasion d'un procès télévisé de 45 minutes) et fusillés dans la foulée. Malgré le départ du dictateur, les combats continuèrent place de la révolution et firent près de 600 morts dans la seule ville de Bucarest.

Beaucoup de doutes subsistent quant aux événements de décembre 1989 sur lesquels toute la lumière n'a pas été faite. La mise à mort du seul dirigeant communiste semble pour beaucoup cacher des intérêts d'anciens membres de la Securitate (la police secrète) qui auraient pu rester au gouvernement après la révolution. De même, plusieurs sources évoquent des ordres venant de Russie, puissance à laquelle Ceausescu avait tourné le dos quelques années plus tôt.

En hommage aux personnes ayant lutté pour la liberté, un monument fut érigé sur la place en 2005. Le Mémorial de la Renaissance se trouve ainsi en face du fameux balcon, sur celui-ci on peut lire les noms des différents révolutionnaires morts pour la démocratie.

Ce monument, en raison de son coût de 5.6 millions de lei, a créé de nombreuses polémiques et n'est que très peu accepté par la population roumaine. De même, les dernières protestations ayant eu lieu à Bucarest ne se sont jamais déroulées sur cette place.

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L'Athénée Roumain

L'Athénée Roumain est, comme le Palais du Parlement, un des monuments symbolisant la Bucarest touristique. Vous trouverez ce bâtiment au nord de la Place de la Révolution.

L'Athénée Roumain (Ateneul Român) est un monument de la Calea Victoriei (Voie de la Victoire) situé à proximité de la place George Enescu. Achevé en 1888, après 2 années de construction, l'Athénée Roumain est une salle de concert dont les plans ont été dessinés par l'architecte français Albert Galleron dans un style néo-classique. Désormais, il accueille le siège de l'orchestre philharmonique George Enescu.

C'est à l'intérieur que réside le principal point d'intérêt du bâtiment : Marea Fresca, la grande fresque. L'ornement du bâtiment n'a commencé qu'en 1933, année où un projet de fresque a finalement été accepté. C'est le peintre Costin Petrescu qui réalisa cette oeuvre représentant les principaux événements de l'histoire roumaine sous forme de 25 scènes historiques. Cette fresque de 7 mètres de long fut finalement terminée en 1939.

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Le Parc Herastrau

Vous continuerez par une oasis de verdure de la capitale.

Malgré la destruction de nombreux espaces verts à l'époque communiste, Bucarest est toujours une ville très arborée ce qu'illustre à merveille le Parc Herastrau. Ce parc se trouve au nord de la ville et borde la place Charles de Gaulle (personnage dont on retrouve une statue à l'entrée du parc).

Pour les besoins du parc, l'ensemble de la zone a été drainée entre 1930 et 1935, ce qui lui a permis d'ouvrir ses portes aux visiteurs en 1936. Le lac Herastrau, au centre du parc, fait partie de l'ensemble de lacs anthropiques du nord de la ville sur la rivière Colentina.

Deux édifices se trouvent dans le parc : le musée du village (décrit par ailleurs) et le Théâtre d'Eté, construit en 1956, qui accueille chaque semaine des spectacles comiques.

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Musée du village roumain - Parc Herastrau

Le Parc Herastrau est indissociable du Musée du Village. Vous pourrez y réaliser une promenade entre les maisons traditionnelles, les églises en barque ou les maisons de pêcheur du delta !

Créé en 1936 à l’initiative de Dimitrie Gusti, le fondateur de l’école roumaine de sociologie, le Musée du Village fut l’un des premiers du genre dans le monde. Situé dans la verdure, au bord du lac Herastrau, le musée est une admirable oasis touristique implantée dans le paysage urbain. Il rassemble près de 300 constructions - églises, maisons, dépendances, ateliers - récupérés aux quatre coins du pays. Les fermes paysannes sont entièrement meublées et équipées, depuis le lit et la table en bois jusqu’aux icônes, cuillères, tapis ou ustensiles de cuisine. De vieilles lampes à pétrole et des outils agricoles sont aussi conservés.

L'ensemble des régions roumaines (Dobrogea, Bucovina, Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramures, Banat, Oltenia) sont représentées dans ce musée qui propose une analyse comparative des modes de constructions et des modes de vie dans les campagnes roumaines.

Chaque habitation possède sa clôture de bois (souvent du noisetier) et son portail d’entrée, modeste ou monumental.

Les éléments marquants du musée sont l'église de bois de Dragomiresti (Maramures), la maison de pêcheurs de Jurilovca (Delta du Danube) ou un atelier de poterie de Horezu (Olténie).

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L'Arc de Triomphe de Bucarest

A proximité du parc, vous pouvez aussi admirer l'Arc de Triomphe.

Ce monument est l'un des plus forts symboles du Micul Paris, le Petit Paris.

Construit durant les années 1920-1930 pour commémorer la victoire de la Roumanie dans la première guerre mondiale, cet édifice a remplacé des arcs de triomphe temporaires honorant par exemple la libération du joug ottoman.

Ce monument se trouve au nord de la capitale, on peut l'observer depuis la Sosea Kiseleff et du Parc Herastrau.

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Musée du paysan Roumain

Bucarest

Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa

Bucarest

Musée du paysan Roumain

Construit entre 1912-1939, selon les plans de l’architecte Nicolae Ghica-Budesti, dans le style caractéristique de l’école roumaine d’architecture de l’entre-deux-guerres, l’édifice fut aménagé en musée ethnographique il y a une quinzaine d’années. Il fait partie de la famille des musées d'arts et traditions populaires.

Les grandes salles en enfilade présentent les traces de la vie rurale, dans une vision moderne et artistique. L’amateur d’art y trouvera son compte devant le mur recouvert de vases de céramique de toutes les formes, avec des dizaines de motifs ornementaux, qui, au-delà de l’évolution de la poterie roumaine, constitue une fantastique œuvre d’art en soi, composée de plateaux de terre cuite. Sont à voir également des icônes, des costumes traditionnels, des pièces brodées, des tapisseries et des tapis, des parures et des ornements vestimentaires.

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Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa

A proximité du musée du Paysan Roumain, vous trouverez le Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa qui est le plus grand musée de ce type en Roumanie. Il présente de nombreux spécimens venus de Roumanie et d'ailleurs.

Le Musée Grigore Antipa détient plus de 2 millions de pièces liées à l'histoire naturelle. Evidemment, seule une partie de cette collection est exposée de façon permanente dans le musée.

Plusieurs reconstitutions sont disponibles dans le musée. La première salle présente par exemple la faune marine de la Mer Noire tandis que, plus loin dans le musée, les visiteurs découvrent la faune et la flore des Carpates. Diverses salles permettent aussi de découvrir l'environnement naturel de régions comme l'Asie du sud-est ou l'Arctique.

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Jour 3

Le littoral de la Mer Noire

BucarestConstanta

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Dobrogea

Constanta

Casino de Constanta

Constanta

Cathédrale orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul

Constanta

Promenade du bord de mer de Constanta

Constanta

Grande Mosquée de Constanta

Constanta

Musée d'histoire et d'archéologie de Constanta

Constanta

Edifice romain à la mosaïque

Constanta

Dobrogea

C'est le grand départ à travers les terres roumaines ! La région de Dobrogea, qui comprend l'ensemble du littoral roumain, sera votre première étape. La journée se concentre sur la découverte de la ville portuaire de Constanta mais vous pouvez aussi vous rendre dans les petites stations balnéaires plus au sud, l'aller-retour jusqu'à Vama Veche vous prendra environ 1h. Attention toutefois, entre le 15 juillet et le 15 août, cette route est très fréquentée.

Dobrogea, souvent appelé Dobrogée en français, est une région historique de la Roumanie, située au sud-est du pays, sur les côtes de la Mer Noire.

Cette région est coupée en deux entre la Dobrogea roumaine au nord et la Dobroudja bulgare au sud. Elle a été la source de nombreuses convoitises de l'antiquité à nos jours. Les Daces et les Grecs ont été les premiers à investir ce territoire. Ces derniers sont à l'origine, aux environs du 5ème siècle avant JC, de la plupart des villes du bord de mer de la Dobrogée ainsi que des anciennes cités fortifiées que l'on retrouve jusque dans le Delta du Danube. Les plus beaux témoignages de cette époque se trouvent à la cité d'Histria ou d'Arganum près de Jurilovca.

Après avoir appartenu au premier Etat bulgare (7ème-10ème siècle), la Dobrogée redevient romaine jusqu'au 12ème (elle avait déjà été romaine au 2nd siècle après JC). Par la suite, la domination ottomane dura plus de 4 siècles, la région connut alors de nombreuses modifications. La Dobrogea était considérée comme une province ottomane, la liberté de culte était respectée mais il était interdit de construire une église plus haute que la mosquée locale ! On retrouve de nombreuses traces de l'époque ottomane, ce sont notamment des mosquées comme à Isaccea, Macin et dans différentes villes du littoral, mais aussi des lieux abandonnés comme des cimetières.

En 1878, suite au conflit ruso-turc, la Dobrogea est libérée du joug ottoman et est alors rattachée pour sa partie nord aux terres roumaines et au sud au nouvel Etat Bulgare.

En 1913, la Roumanie profite de la mauvaise situation de la Bulgarie dans la Seconde Guerre Balkanique pour lui prendre la partie sud de la région. Ce territoire sera finalement redonné aux bulgares durant la 2nde Guerre Mondiale.

Ainsi, désormais la Dobrogea roumaine est un territoire comprenant 2 départements (Tulcea et Constanta qui sont aussi les deux plus grandes villes de la région) sur les 41 que compte le pays. L'ensemble du littoral roumain se trouve dans cette région connue pour ses plages, ses joyaux archéologiques et bien sûr pour le Delta du Danube situé sur sa partie nord. C'est d'ailleurs le cours du fleuve qui délimite la frontière ouest de la Dobrogea.

Ce territoire accueille de nombreuses populations, si les roumains sont évidemment majoritaires on retrouve aussi des turcs, des grecs, des bulgares, des roms et des russes lipovènes.

A l'heure actuelle, la Dobrogea est la principale destination touristique des roumains et surtout des Bucarestois qui peuvent accéder facilement aux stations balnéaires de Mamaia, Costinesti ou Vama Veche.

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Constanta

L'itinéraire conseillé de cette étape se concentre sur la belle ville de Constanta. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans les stations touristiques au sud.

La ville de Constanta sur la Mer Noire constitue la seconde agglomération du pays, après Bucarest, et surtout la principale destination touristique de Roumanie.

Le nom de la cité lui fut donné par l'Empereur romain Constantin Ier, remplaçant ainsi la dénomination grecque de Tomis. La courte domination de l'Empire Romain sur la ville entraîna un fort développement de celle-ci, Tomis devint ainsi un port de plus en plus important au début de notre ère. Mais le personnage marquant l'identité de la ville est Ovide, ce renommé poète latin mort en effet en exil à Constanta en l'an 17.

A compter du IVème siècle ap. JC, la ville est la cible de diverses attaques et invasions qui contraignent les romains à l'abandonner aux bulgares au VIIIème siècle. Jusqu'au XIVème siècle, Constanta passera successivement entre les mains bulgares, romaines (empire d'orient), tatares, génoises et valaques. Ces derniers obtiendront finalement le rattachement de la ville et de la Dobrogée à la Valachie en 1389 avant de tomber sous domination turque en 1422. Cette domination durera jusqu'en 1878, année de l'indépendance roumaine.

Malgré ces événements successifs et les régimes dictatoriaux qui suivirent en Roumanie, Constanta est restée une ville dynamique notamment grâce à ses activités portuaires et touristiques.

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Casino de Constanta

Le Casino de Constanta est situé sur la promenade du bord de mer de la ville, c'est le monument emblématique de cette cité balnéaire.

La construction de cet édifice nous ramène aux années 1880, lorsqu'un premier casino avec une structure en bois fut construit. Ce monument contenait plusieurs salles dédiées à la danse et à la lecture, ainsi qu'une terrasse dominant les eaux de la Mer Noire dont profitait la bourgeoisie locale. Une dizaine d'années plus tard, ce bâtiment fut détruit par un orage et la municipalité de Constanta décida de construire le Casino actuel qui fut achevé en 1910 en remplaçant un édifice temporaire.

A l'origine, le projet de l'architecte roumain Petre Antonescu prévoyait une construction inspirée de l'art traditionnel roumain, mais c'est finalement le projet style Art Nouveau de l'architecte d'origine française Daniel Renard qui fut choisi. Malgré les critiques envers l'architecture singulière et extravagante du casino, il fut inauguré en 1910 et accueillit durant plusieurs dizaines d'années l'aristocratie de Constanta et de l'Europe de l'ouest.

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Cathédrale orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul

La Cathédrale orthodoxe de Constanta se situe sur la péninsule de la ville, à quelques encablures du bord de mer.

C'est le principal lieu de culte orthodoxe de toute la région de Dobrogea. Construite à la fin du XIXème siècle, elle a la particularité d'avoir été dessinée par le célèbre architecte Ion Mincu. Cette construction de style néo-byzantin impressionne par ses proportions (le sommet du clocher est à 35 m du sol) et par ses fresques intérieures, refaites après des dégâts subis durant la Seconde Guerre Mondiale.

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Promenade du bord de mer de Constanta

Le bord de mer de Constanta est un endroit de promenade privilégié des locaux comme des visiteurs entre le Casino de la ville et la plage Modern. Les plus jeunes apprécieront certainement la visite du port touristique et de ses voiliers.

Outre le Casino, emblème de la ville, le principal intérêt de cette promenade est le port touristique Tomis où sont amarrés de nombreux yachts et bateaux de croisière. Tout au long de la promenade se trouvent des bars et restaurants, qui font de ce lieu le centre festif de la ville pendant la saison estivale, ainsi que plusieurs centres proposant des activités nautiques.

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Grande Mosquée de Constanta

Capitale de la Dobrogea, Constanta abrite une importante diversité culturelle et religieuse.

La Grande Mosquée de Constanta est le plus grand lieu de culte musulman de Roumanie, elle fut érigée entre 1910 et 1913 à la demande du Roi Carol Ier en hommage de la communauté musulmane de Constanta.

Située sur la place Ovidiu de la péninsule de Constanta, cette mosquée fut construite sur le modèle de la Mosquée Konya en Anatolie. Faite de pierre, de briques et de béton armé, pour le minaret, la construction domine Constanta grâce à ses 47 mètres de hauteur. A l'intérieur, on découvre de splendides peintures murales, ainsi qu'un tapis oriental légué par le gouvernement turc. Les caractéristiques du tapis impressionnent : 9 mètres par 16 mètres pour un poids total de 490 kilos !

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Musée d'histoire et d'archéologie de Constanta

Le Musée d'Histoire et d'Archéologie est le second musée de ce type en Roumanie après celui de Bucarest. Il retrace l'histoire de la Dobrogea, une terre occupée depuis la préhistoire.

Il fut construit juste après le rattachement de la Dobrogea à la Roumanie dans le but de limiter la contrebande fréquente de pièces archéologiques à l'époque. Du fait de la richesse historique du territoire de la Dobrogea, le musée présente de nombreuses pièces uniques de grandes valeurs découvertes sur les sites archéologiques de la ville et du littoral roumain. Ce sont ainsi plus de 430 000 objets datant du néolithique jusqu'à nos jours qui sont conservés dans ce musée.

Bien que le musée ait plus de 130 ans, son installation dans le bâtiment actuel de la place Ovidiu ne date que de 1977.

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Edifice romain à la mosaïque

L'édifice romain à mosaïque (Edificiul Roman cu Mozaic) est considéré par beaucoup comme le joyau archéologique de la ville de Constanta. Il se situe juste derrière le Musée d'Histoire et d'Archéologie.

Erigé au VIème siècle après JC sous le règne de l'empereur Constantin le Grand, cet édifice était une installation portuaire faisant le lien entre le port et la ville antique. Les différentes salles du bâtiment étaient dédiées aux activités commerciales au stockage des marchandises. La salle à mosaïque accueillait quant à elle les négociations entre les marchands et les autorités locales de l'époque. Des 2000 m² initialement recouverts de mosaïques, seuls 850 sont encore conservés.

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Phare Génois de Constanta

Constanta

Musée de la Marine de Constanta

Constanta

Phare Génois de Constanta

Le Phare Génois n'est pas le plus connu des monuments de la ville, il est pourtant une illustration de l'histoire de Constanta et de son rapport avec la mer.

C'est au XIIIème siècle qu'aurait eu lieu la construction de cet édifice de 16 mètres de hauteur par des marchands génois. Largement abîmé au fil du temps, il fut restauré sous les ordres de l'architecte français Artin Aslan au milieu du 19ème siècle et fonctionna jusqu'en 1913.

De nombreuses interrogations subsistent quant à l'origine de ce phare et sa date de construction. Certaines sources évoquent par exemple qu'il aurait été dénommé ainsi en hommage aux génois de Constanta, sans toutefois que ceux-ci aient participé à sa construction.

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Musée de la Marine de Constanta

Ce musée présente divers objets liés au transport naval depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. C'est une visite très visuelle, idéale pour les familles.

Créé en 1969, le Musée de la Marine Roumaine possède plus de 37 000 pièces dans environ 100 salles. Les diverses sections du musée se concentrent sur la navigation aux époques antiques, médiévales et modernes, ainsi que sur les bateaux de l'époque ottomane.

Plusieurs objets et reconstitutions sont exposés tout au long du parcours des visiteurs.

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Jour 4

Lagunes du Delta

ConstantaJurilovca

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Gorges de la Dobrogea

Targusor

Cité de Histria

Istria

Jurilovca - Village de pêcheurs lipovènes

Jurilovca

Les lipovènes

Jurilovca

Le Cap Dolosman

Jurilovca

Citadelle Argamum

Jurilovca

Gorges de la Dobrogea

Cette étape est assez courte, elle vous permettra de rejoindre Jurilovca au bord de la plus grande lagune de Roumanie. Avant tout, vous pourrez vous rendre sur le site naturel des Gorges de la Dobrogée.

La réserve naturelle des Gorges de la Dobrogea est une aire protégée à environ 45 km au nord-ouest de la ville de Constanta.

Fruits de l'érosion, les Gorges de la Dobrogea offrent des paysages diversifiés entre étendues vertes et falaises rocheuses. Ce site est aussi un refuge pour de nombreux rapaces comme les aigles impériaux.

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Cité de Histria

Histria est l'une des plus anciennes colonies grecques découvertes à ce jour en Roumanie. Vous découvrirez ce Pompei roumain sur les rives du Lac Sinoe.

Fondée au VIème siècle avant notre ère par des colons venus de Milet (Grèce), Histria ne cessa de se développer durant ses 13 siècles d'existence. L'histoire de cette cité, reprise à son arrivée par l'armée romaine, est ponctuée d'attaques venant des peuples de l'est. Ce ne sont ainsi pas moins de cinq murs d'enceinte qui durent être bâtis au fil du temps pour protéger cette cité installée sur les rives du lac Sinoe.

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Jurilovca - Village de pêcheurs lipovènes

A Jurilovca vous pourrez poser vos bagages à la pension avant de découvrir les environs. Peu connu, ce village a pourtant été élu pour destination EDEN (European Destinations of ExcelleNce) en 2013.

Le village de pêcheur de Jurilovca se situe au bord du complexe lagunaire Razim-Sinoe. Cette commune a la particuliarité d'être peuplée en majorité de russes lipovènes (orthodoxes d'ancien rite ayant été contraints à l'émigration). L'architecture spécifique à la communauté lipovène se retrouve à Jurilovca : la majorité des maisons sont de couleur bleu clair !

La commune accueille de nombreux sites d'intérêt, liés le plus souvent à la Mer Noire toute proche et au lac Razim. Entre ces deux étendues aquatiques se trouve Gura Portitiei, un complexe touristique de petite taille situé sur une bande de sable entre le lac Razim et la Mer Noire. Cet endroit paradisiaque ne peut être rejoint qu'en bateau. En face, de l'autre côté du lac, se trouve le Capul Dolosman, la plus grande falaise de Roumanie au sommet de laquelle se dressent les ruines de la cité grecque de Aerganum.

Jurilovca aime conserver ses valeurs et ses coutumes liées aux origines lipovènes de sa population. Les rites religieux y sont particulièrement suivis et sont un enchantement pour les visiteurs.

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Les lipovènes

A Jurilovca et dans les environs du Lac Razim, vous découvrirez la culture lipovène !

Les Lipovènes sont des russes orthodoxes dits ''d'ancien rite'' dont la culture et l'architecture font la richesse et la diversité du Delta du Danube.

Le peuple Lipovène est originaire de Russie, il dut quitter ce territoire au XVIIème siècle suite à la mise en place de réformes entreprises par l'Eglise orthodoxe russe en la personne du Patriache Nikon et du Tsar Pierre le Grand. Les Lipovènes, groupe religieux ayant des divergences avec ces réformes, furent persécutés durant plusieurs décennies, ce qui les contraint à l'exil. Ils trouvèrent alors refuge dans le Delta du Danube, sur les actuels territoires roumains et ukrainiens, mais aussi en Bucovine pour certains d'entre eux. Au contact des populations locales, les lipovènes développèrent un savoir-faire pour la pêche qui resta leur activité principale jusqu'à la fin du XXème siècle.

Malgré leur intégration dans la société roumaine, les lipovènes restent fiers de leurs origines, ils ne se considèrent pas comme russes, mais continuent de dialoguer dans cette langue. Cette fierté, combinée à un fort attachement à leurs coutumes et traditions religieuses, fait des lipovènes un peuple contestataire à part en Roumanie. La quasi-totalité des communes du Delta du Danube possède une forte population de lipovènes, à titre d'exemples la commune de Crisan compte environ 25% de lipovènes, celle de Jurilovca 37% et la commune de Slava Cercheza 75%.

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Le Cap Dolosman

A quelques kilomètres de Jurilovca se trouve le Cap Dolosman, un lieu méconnu du tourisme de masse.

Le Cap Dolosman se situe sur le lac Razim, avec ses 30 mètres de hauteur, c'est l'unique falaise du littoral roumain.

Le Cap Dolosman (Capul Dolosman en roumain) est une zone naturelle intégrée à la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube, classée au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est un lieu de passage et de nidification important pour les oiseaux migrateurs, très nombreux aux mois de mai et de novembre.

D'un point de vue géologique, le Cap Dolosman est une avancée calcaire sur le lac Razim présentant une falaise abrupte d'environ 30 mètres de hauteur sur 2 kilomètres de long. Au sommet de celle-ci, les visiteurs dominent la lagune et peuvent apercevoir Gura Portitei ainsi que Tulcea au loin. La découverte de ce site naturel est complétée par la visite des ruines de la citadelle grecque d'Argamum, au sommet de la falaise.

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Citadelle Argamum

Les ruines de la citadelle d'Argamum se situent au sommet des falaises du Cap Dolosman qui dominent le lac Razim.

Argamum est le plus ancien site archéologique découvert à ce jour sur le territoire roumain. Cette ancienne forteresse aurait été construite par des colons grecs au VIème siècle avant JC, alors qu'ils dominaient les routes navales de la Mer Noire. A leur arrivée sur le territoire dace, les romains prirent possession de cette petite cité au premier siècle. Celle-ci fut ensuite abandonnée après le départ des colons latin.

Les recherches archéologiques réalisées durant le XXème siècle mirent en évidence la présence de nombreuses fermes et maisons ainsi que de quatre basiliques. Les archéologues ayant travaillé sur le site estiment aussi que la majeure partie de l'ancienne cité resterait à découvrir malgré les recherches déjà réalisées.

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Eglise enterrée d'Istria

Istria

Gura Portitei

Jurilovca

Eglise enterrée d'Istria

Le village d'Istria se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Constanta. Vous y trouverez l'église enterrée, symbole de la domination ottomane sur la région.

L'Eglise enterrée d'Istria est une petite église du département de Constanta. Elle fut construite au milieu du XIXème siècle, alors que la Dobrogea se trouvait sous domination ottomane. Ayant longtemps appartenu à la Bulgarie, la région comptait alors de nombreuses localités à majorité bulgare comme c'était le cas d'Istria. La communauté locale a reçu au début des années 1960 l'autorisation de construire une église orthodoxe dans le village. Cependant, le pouvoir ottoman interdisant la construction d'édifices religieux dominant la mosquée locale, elle dut être enterrée à un mètre sous le niveau du sol pour ne pas être visible. La construction de tourelles et la réalisation de fresques intérieures comme extérieures ayant été interdites, l'église d'Istria ne ressemble d'ailleurs pas du tout à un lieu de culte orthodoxe !

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Gura Portitei

C'est sur une bande de sable, séparant la Mer Noire du complexe lagunaire Razim-Sinoe, que se trouve Gura Portitei, un endroit paradisiaque pour les amoureux des activités balnéaires. Vous pourrez rejoindre ce lieu hors du temps en bateau ou en barque privée (en nous en faisant la demande au préalable) depuis Jurilovca.

Les alluvions transportées par le Danube ont créé, au fil des années, une fine bande de sable de plusieurs dizaines de kilomètres séparant le lac Razim et la Mer Noire. Gura Portitei était à l'origine une faille dans cette bande de sable et une voie de communication naturelle entre les eaux de la mer et de la lagune. Cette bouche de déversement des eaux du Danube permettait d'ailleurs à différentes espèces de poissons de venir se reproduire dans la lagune.

Depuis plusieurs dizaines d'années, cette voie est bouchée pour les besoins en eau douce de l'agriculture locale. Des complexes touristiques de petite taille ont été aménagés sur cette bande de sable, permettant aux locaux comme aux visiteurs aventureux de se détendre dans ce lieu retiré. Gura Portitei est certainement la plus calme des stations balnéaires du territoire roumain, très loin de l'agitation des stations proches de Constanta.

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Jour 5

Le Delta du Danube

JurilovcaCrisan

...

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Complexe lagunaire Razim-Sinoe

Jurilovca

Le Cap Dolosman

Jurilovca

Citadelle Argamum

Jurilovca

Forteresse médiévale d'Enisala

Enisala

Le Delta du Danube

Tulcea

Tulcea - Porte d'entrée du Delta du Danube

Tulcea

Bras de Sulina- Delta du Danube

Crisan

Complexe lagunaire Razim-Sinoe

Cette journée sera l'occasion de découvrir les lacs Razim et Sinoe qui constituent la partie sud du Delta du Danube. Vous arriverez ensuite dans l'après-midi à Crisan où vous allez passer la nuit.

Le complexe lagunaire Razim-Sinoe, situé sur la partie sud du Delta du Danube, est considéré comme le plus grand lac de Roumanie. De fait, il ne s'agit pas réellement d'un lac puisque l'ensemble du complexe aquatique était originellement relié à la Mer Noire ainsi qu'au cours du bras de Sfantu Gheorghe. L'ensemble du complexe lagunaire représente 863 km carrés de surface aquatique pour une profondeur maximale de seulement 3 mètres.

La formation de ce genre de lagunes est entièrement naturelle et est appelée "liman" dans le secteur de la Mer Noire. Cette formation est due à l'accumulation des sédiments apportés par le Danube entre les eaux douces du lac et les eaux salées de la Mer Noire. Un cordon de sable s'est ainsi formé à l'entrée de la lagune il y a environ 1 000 ans, laissant uniquement deux voies de communication avec la mer : Gura Periteasca et Gura Portitei. Cette spécificité géologique a favorisé le développement de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux du fait du fort taux de salinité dans la lagune et des conditions favorables à la reproduction de ces espèces.

Malheureusement, les interventions humaines réalisées durant les années 1970-1980 ont largement détérioré les particularités écologiques de la lagune. Dans l'objectif de créer des réserves d'eaux douces pour les besoins de l'agriculture, le gouvernement roumain de l'époque a décidé de séparer les différents lacs du complexe (principalement Razim et Sinoe) mais surtout de boucher les voies de communication avec la mer. Ces travaux ont eu des effets dévastateurs sur la faune et la flore locale dont la diversité est en péril. Malgré ces travaux, ce territoire est encore aujourd'hui un lieu de passage privilégié des oiseaux migrateurs. On peut ainsi observer une grande quantité de cormorans, aigrettes, hérons cendrés, cigognes et pélicans.

Habitées depuis plusieurs millénaires, les rives de la lagune regorgent de sites touristiques très intéressants que ce soit d'un point de vue naturel, ethnographique, architectural ou archéologique dont voici quelques exemples : le Musée du Village de Enisala; les Forteresses de Enisala, Istria et Aerganum; les villages de Sarichioi et Jurilovca; le complexe touristique de Gura Portitei; les falaises du Capul Dolosman et les îles Bisericuta et Popina.

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Le Cap Dolosman

A quelques kilomètres de Jurilovca se trouve le Cap Dolosman, un lieu méconnu du tourisme de masse.

Le Cap Dolosman se situe sur le lac Razim, avec ses 30 mètres de hauteur, c'est l'unique falaise du littoral roumain.

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Citadelle Argamum

Les ruines de la citadelle d'Argamum se situent au sommet des falaises du Cap Dolosman qui dominent le lac Razim.

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Forteresse médiévale d'Enisala

En reprenant votre route vers Murighiol, vous atteindrez la citadelle d'Enisala, la mieux conservée du littoral.

La forteresse médiévale d'Enisala, située à 2 km du village homonyme, est la dernière forteresse médiévale encore debout en Dobrogea.

De nombreuses interrogations subsistent encore aujourd'hui concernant le peuple ayant bâti cette citadelle au 14ème siècle. Plusieurs spécialistes supposent que ce sont les génois ou l'Empire Byzantin qui aurait érigé la construction. Quoi qu'il en soit, nous savons que celle-ci avait un but militaire et de surveillance des routes commerciales. En effet, à cette époque, le lac Razim était une importante voie commerciale et le promontoire d'Enisala permettaient de surveiller les navires arrivant par Gura Portitei. A cette époque, Enisala était d'ailleurs reliée avec la forteresse Blanche (à l'embouchure du Niestr) et la citadelle de Chilia (nord du delta).

Enisala fut successivement récupéré par Mircea le Vieux (Mircea Cel Batran), conducteur des Terres Roumaines, puis par l'Empire Ottoman qui la laissa à l'abandon car elle ne correspondait plus aux intérêts stratégiques de l'empire. Cette décision sauva la forteresse car, à la fin du 19ème siècle, le conflit russo-turc en Dobrogea (remportée par l'armée russe) entraina la destruction de toutes les citadelles médiévales où s'étaient repliés les turcs, à l'exception donc d'Enisala.

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Le Delta du Danube

Vous y voici finalement, le Delta du Danube !

La notoriété du Delta du Danube dépasse largement les frontières de Roumanie. Cette réserve naturelle est l'une des plus grandes d'Europe ainsi que l'une des 631 Réserves de Biosphère au monde. C'est d'ailleurs le seul delta à avoir reçu ce statut !

Le Danube est le second plus long fleuve en Europe après la Volga. Prenant sa source en Forêt Noire, il traverse successivement l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie et la Roumanie (ajoutons la Bulgarie, la Croatie, la République de Moldavie et l'Ukraine dont les frontières sont délimitées par le fleuve). A hauteur de la ville de Tulcea, le Danube atteint des zones de plaine entraînant la division de son cours en trois bras. Du nord au sud, le Bras Chilia draine environ 58% du flux total du fleuve, le Bras Sulina 19% et le Bras Sfantu Gheorghe 23%. Ces bras forment ainsi un triangle jusqu'à la Mer Noire dont les côtés sont longs de 80 km. Ce n'est pourtant pas sa taille (23ème delta au monde par la taille) ni son débit qui fait du Delta du Danube un lieu unique, mais bien ses caractéristiques paysagères, faunistiques et floristiques.

Les marécages du delta se situent à 82% dans le territoire roumain et à 18% en territoire ukrainien, au-delà du Bras Chilia. Cette région est la plus jeune du territoire roumain, les alluvions s'accumulent au bord de la Mer Noire seulement depuis quelques dizaines de milliers d'années. Cette accumulation d'alluvions a formé des cordons de terre que l'on retrouve à hauteur de la forêt de Letea ou de Gura Portitiei à l'est du lac Razim. Des lagunes se sont formées et ont été petit à petit bouchées par l'apport en sédiment du fleuve, si bien que le delta a gagné du terrain sur la mer. Il faut en effet bien se rendre compte que le delta n'est pas figé, il avance continuellement vers la mer grâce à l'apport du fleuve. Depuis les travaux réalisés à hauteur des villes de Braila et Galati, les alluvions atteignent plus difficilement le delta qui évolue donc de façon plus lente.

Le paysage local est très particulier, c'est un enchaînement de lacs, de canaux, de forêts et de dunes de sable disposés de façon anarchique entre les trois principaux bras. Les hommes ont appris à maitriser ce territoire, ils ont ainsi construit des villages tout au long des bras de Chilia, Sulina et Sfantu Gheorghe. Les principaux villages sont Murighiol, Mahmudia, Mila 23, Crisan, Sulina, Sfantu-Gheorghe sur les deux bras sud du delta mais aussi Jurilovca ou Sarichioi encore plus au sud sur le lac Razim. Le bras de Chilia quant à lui est quasiment désertique du fait de sa faible accessibilité.

Cette région possède un climat ainsi qu'une situation géographique favorisant le développement de la faune et de la flore. A mi-distance entre l'Equateur et le Pôle Nord, le Delta du Danube constitue l'étape idéale des oiseaux migrateurs durant le printemps et l'automne. A ces périodes, le dédale de canaux se remplit de colonies de cormorans, de pélicans, d'aigrette, de hérons ou encore de balbuzards pêcheurs pour le plus grand plaisir des ornithologues. Le delta est aussi peuplé de milliers de chevaux sauvages, abandonnés par des paysans durant l'époque communiste, ils se sont reproduits et sont depuis revenus à l'état sauvage.

Les hommes et leur culture constituent aussi un trésor dû delta. On ne vit pas dans le Delta du Danube comme dans n'importe quel endroit au monde ! Les locaux ont du s'adapter à leur environnement que ce soit pour leurs déplacements ou pour leur production agricole. Les principales activités économiques se concentrent sur l'agriculture (élevage en majorité), souvent vivrière, et sur la pêche.

Les populations locales sont très diversifiées, les roumains sont bien sûr majoritaires mais des ukrainiens et surtout des populations de russes lipovènes (russes d'ancien rite pourchassés en Russie au 17ème siècle s'étant installés en Ukraine, en Roumanie et certains en Alaska) ! Les lipovènes sont une grande richesse du delta, leur architecture teintée de bleu clair et de toits en roseaux marquent les paysages du delta de même que leurs fêtes religieuses.

Par leurs modes de déplacement, les hommes font aussi le paysage ! Si désormais de nombreux bateaux de transport rapide traversent le delta, les lotca, barques traditionnelles lipovènes, sont toujours l'outil de travail des petits pêcheurs du delta.

Pour l'ensemble de ces caractéristiques le Delta du Danube fut classé en 1991 au patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que dans le Programme sur l'Homme et la Biosphère, devenant ainsi la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube (Rezerva Biosferei Delta Dunarii). Une réserve de biosphère poursuit plusieurs objectifs : la conservation du milieu, le développement économique et social durable et l'étude du milieu naturel pour mieux connaître l'impact de l'homme sur son environnement. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs zones sont organisées dans chaque réserve : les aires centrales, strictement protégées par les législations nationales; les zones tampons, dédiées au développement économique durable et les zones de transition où les activités économiques peuvent se développer plus facilement.

Le Delta du Danube est un trésor naturel et culturel qu'il s'agit de respecter et de préserver !

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Tulcea - Porte d'entrée du Delta du Danube

Tulcea est la préfecture du département/ județ qui porte son nom. C'est une ville souvent boudée par les guides touristiques du fait de la forte présence de bâtiments d'architecture communiste.

Tulcea est apparue pour la première fois dans des documents officiels au 16ème siècle alors que son territoire était déjà sous domination ottomane. En 1878, à la fin du conflit russo-turque, la Dobrogée du Nord et ainsi Tulcea sont données à la Roumanie. La ville connaîtra alors, jusqu'à la fin de l'ère communiste, une modernisation forcée pour assouvir les besoins du secteur industriel roumain. Le port est le centre économique de la ville du département, à cette époque de nombreux navires sont construits et réparés à Tulcea qui s'ouvre au monde grâce à son fleuve. Les relations économiques s'orientent vers les autres villes du Danube : Galati, Braila, Orsova ou encore Belgrade et Budapest. Mais le libéralisme à outrance des années 1990 aura raison de Tulcea et de sa région et de nombreuses activités industrielles sont désormais en faillite.

L'emplacement géographique, l'histoire et l'économie de la ville ont attiré de nombreuses populations étrangères si bien que Tulcea est devenue peu à peu une ville cosmopolite. En effet, parmi les 90 000 habitants que compte la commune, un peu plus de 80% seulement sont des roumains, on retrouve ainsi de nombreux russes lipovènes, des turcs, des roms ou des ukrainiens dans les rues de Tulcea.

D'un point de vue touristique, Tulcea est considérée comme la Porte du Delta. La plupart des routes maritimes partent en effet de Tulcea où se séparent les trois principaux bras du Delta du Danube : le Bras Chilia (au nord), le Bras Sfantu-Gheorghe (au sud) et le bras Sulina (au centre). L'activité touristique permet au port de se reconvertir pour offrir des services de transport aux touristes, mais il faut bien avouer que de nombreux efforts restent à faire.

Tulcea n'est pas pourtant pas seulement une porte d'entrée vers le Delta, la ville possède elle aussi ses propres atouts touristiques ! Les principaux sites de visite sont le Centre Muséal Ecotouristique du Delta du Danube, le Musée Ethnographique d'Art Populaire, la Cité antique Aegyssus ou le Port de la ville.

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Bras de Sulina- Delta du Danube

Le bras de Sulina se détache du bras de Sfantu-Gheorghe en aval de la ville de Tulcea. Si l'apparition de ce bras du Danube est évidemment due à des phénomènes naturels, le canal, tel qu'on le voit aujourd'hui, est l'œuvre des hommes. Entre 1862 et 1902 des travaux ont été réalisés dans le but de permettre le transport fluvial tout en limitant les méandres naturelles du fleuve. La longueur du bras est ainsi passée de 93 à 64 km entre la ramification du bras de Tulcea et le déversement des eaux dans la Mer Noire à la hauteur de la ville de Sulina.

Plusieurs communes se trouvent sur le long du canal dont voici les principales : Maliuc, Gorgova, Partizani, Crisan et bien sûr la ville de Sulina à l'embouchure du bras.

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Crisan

Crisan est un village au centre du Delta du Danube, résidence de la commune homonyme qui englobe les localités de Mila 23 et Caraorman. Seulement la moitié des 1000 habitants de la commune sont des roumains, le reste de la population étant partagée entre les ethnies lipovènes et ukrainienne.

Située sur le bras de Sulina, cette localité offre de nombreuses possibilités d'hébergement et de promenade dans les canaux du delta. La pêche, la chasse et l'ornithologie sont, comme dans beaucoup de localités de la région, les principales activités touristiques locales.

L’après-midi sera consacrée à la visite du village et promenade en canoë.

L’accès se fait uniquement par bateau, ce qui donne au village un charme unique, calme et reposant où règne une véritable quiétude. Il défend les valeurs d’écotourisme et d’agrotourisme.

Pour accéder dans le delta de Danube vous devez acheter un permis, ce qui cout 5 lei/pax/jour.

Nous vous fournirons tous les détails : parking à Tulcea (prix: 12 lei/24h), horaires, explications pour acheter les billets pour le bateau et pour le permis, plan du site, car ce n’est pas possible de payer à l’avance.

Vous serez hébergés dans une maison d’hôtes qui propose de nombreuses activités découvertes de la faune et la flore. Caroline est d’origine française et facilitera la discussion et son mari parle également très bien français.
Le dîner sera compris dans la prestation pour découvrir les spécialités locales.
Pour la journée de découverte en barque vous aurez le déjeuner (pique-nique) compris aussi.

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Musée du village de Dobrogea du Nord

Enisala

Sarichioi

Babadag

Musée du village de Dobrogea du Nord

En contrebas de la citadelle d'Enisala, vous pourrez rejoindre le village où se trouve cette maison à l'architecture typique du delta. Le musée ethnographique d'Enisala est situé au centre du village, c'est une synthèse de l'architecture traditionnelle de cette partie de la Roumanie.

Le bleu vif de la maison ainsi que son toit en roseau sont les deux premiers éléments marquants de cette bâtisse qui propose la découverte du mode de vie des habitants de la région. Dans ce petite musée, les visiteurs rencontrent des instruments agricoles, des outils pour la pêche, divers instruments artisanaux (production de céramique, outils de forgerons ou de tonneliers) ainsi que l'architecture typique locale.

Véritable condensé de culture de Dobrogea, le Musée du village de Dobrogea du Nord constitue une étape idéale sur les routes autour du lac Razim.

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Sarichioi

Sarichioi est un village de pêcheurs lipovènes au bord du lac Razim. Sur la route entre Murighiol et Jurilovca, l'église (peinte en bleu clair) et le port du village sont une étape idéale pour découvrir un peu plus la culture des russes lipovènes de Dobrogea.

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Babadag

La ville de Bababag, à quelques kilomètres de la lagune du même nom, est l'ancien siège de l'Empire Ottoman dans la région du Danube inférieur.

La première attestation documentaire de Babadag date du XIIIème siècle, en revanche, c'est en 1677 que cette ville prend de l'importance puisqu'elle devient la résidence du Pacha de la région. Babadag gardera ce statut jusqu'à la fin de la domination turque sur les terres roumaines.

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Jour 6

Excursion en barque dans le Danube

Crisan

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Itinéraire conseillé

Découverte du Delta de Danube en barque

Crisan

Découverte du Delta de Danube en barque

Vous ferez une excursion en barque à moteur hors-bord où vous embarquerez pour une journée de croisière au fil du Danube et de son Delta, à travers les lacs et les petits canaux environnants pour découvrir la richesse qui s'y trouve.

C’est l’occasion d’une première immersion dans le monde sauvage du Delta.
Dans cet environnement sauvage, vous rencontrerez des colonies de pélicans, des aigrettes et d'autres cormorans. Ne nous y trompons pas, la nature est maître dans le Delta et nous n'y sommes que de passage !

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Jour 7

Traversée de la Munténie

CrisanNiculitelBerca

...

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Parc National des Monts Macin

Macin

Niculitel

Monastère Saon

Niculitel

Braila

Berca

Volcans Noroiosi

Scortoasa

Parc National des Monts Macin

A quelques kilomètres de Tulcea se dévoilent sur votre gauche d'arides collines : les Monts Macin. Vous longerez ces montagnes magnifiques jusqu'à Braila où vous traverserez le Danube.

Le Parc National des Monts Macin fait partie des aires naturelles les plus intéressantes mais aussi les plus inexplorées de Roumanie. Ces montagnes sont directement issues du massif hercynien (montagne recouvrant l'Europe environ 360 millions d'année avant notre ère) et sont de ce fait les plus vieilles montagnes de Roumanie. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer que ces collines dont l'altitude maximale est de 476 mètres (sommet du Tutuiatu) ont eu un jour une taille équivalente à celle des Carpates.

La structure de ces montagnes et leur végétation sont restées les mêmes : de larges forêts de hêtres et de tilleuls sur le piémont et des sommets arides et rocailleux, du fait de l'aridité de la région, autour du sommet du Tutuiatu. La faune et la flore locale sont extrêmement riches et plusieurs espèces sont endémiques à ces montagnes.

Le paysage de ce massif est un enchantement, depuis les sommets du massif se dévoilent les plaines de Dobrogée, la partie nord du delta en Roumanie et en Ukraine mais surtout le cours du fleuve qui entoure les montagnes à l'est, au nord et à l'ouest.

La vie humaine se développe autour mais aussi au cœur des Monts Macin dans la vallée de la commune de Balabancea. Une des spécificités locales est la production de vin notamment à Macin et à Niculitel. Cette région, du fait de son isolement des grands centres urbains, a su protéger et conserver ses savoir-faire, ses traditions mais surtout son aspect multiculturel que l'on retrouve dans chacun des villages bordant les Monts Macin.

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Niculitel

Vous arriverez ensuite à Niculitel, aux pieds des Monts Macin. Ce village est avant tout connu pour son vin, que l'on peut déguster dans les petites caves locales, mais aussi pour ses monastères.

Niculitel possède un patrimoine archéologique, monastique et naturel exceptionnel. C'est en effet à proximité de cette bourgade que se trouvent les 3 plus beaux monastères de la région (Cocos, Celic-Dere et Saon), une basilique chrétienne du 4ème siècle ainsi que l'un des plus grands et renommés domaines vinicoles de Roumanie.

Ce petit village situé entre le cours du Danube et les Monts Macin est installé au cœur d'un environnement naturel splendide entre les montagnes arides et les étangs longeant le Danube.

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Monastère Saon

A environ 4 km de Niculitel, de l'autre côté de la route Tulcea - Galati, se trouve le Monastère Saon, un joyau installé au bord des premiers étangs du delta.

La visite du Monastère Saon est certainement l'une des plus agréables en Dobrogea voire même dans l'entière Roumanie. Cet édifice est un îlot humain au cœur de la nature sauvage. C'est au bord des marécages du lac Telnicea qu'est construit le Monastère Saon, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne et du cours du Danube. La nature y est reine et il n'est pas rare de voir des aigrettes, des hérons cendrés, voire des pélicans aux abords du complexe monastique.

La construction du monastère est née d'un groupe de moines du monastère Celic-Dere. Achevé en 1846, Saon accueille désormais des religieuses qui s'occupent tout à la fois de l'entretien du monastère, de l'élevage des animaux (des paons notamment), de la culture de fruits et légumes et de la préparation des repas pour les visiteurs !

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Braila

Braila ne présente pas d'intérêt particulier sur cette étape outre le fait qu'elle soit le point de passage de la Dobrogea à la Munténie. Une fois que vous aurez rejoint Macin, suivez le cours de la Dunarea Veche (Le Vieux Danube) pour atteindre la localité de Smardan où se trouve le bac amenant à Braila. Selon toute vraisemblance, vous arrivez à Smardan dans l'après-midi, vous aurez alors des bacs à 13h30, 15h30 ou 17h30. Si vous arrivez entre ces horaires, rendez-vous tout de même au débarcadère car des traversées occasionnelles sont organisées lorsque de nombreux véhicules sont en attente. Pour un véhicule d'auto-tourisme et 2 personnes, la traversée vous coûtera 24 lei / 5.5€.

Braila est une des plus grandes villes de Munténie avec plus de 230 000 habitants. Malgré sa taille, la ville présente un intérêt limité puisque peu de monuments historiques y sont présents et l'architecture dominante est d'origine communiste.

Installée sur la rive gauche du Danube, Braila est tout de même une ville agréable. La promenade sur le bord du Danube, autour de la place Traian, est fréquentée par les locaux ainsi que la Lac Salé (Lacu Sarat) au sud de la ville.

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Berca

Vous arriverez finalement à Berca, une commune tranquille de la vallée de Buzau mais surtout point de départ vers les Volcans Noroiosi !

Berca est une commune du département de Buzau à l'entrée des Carpates. Cette ville d'un peu moins de 10 000 habitants profite depuis peu de sa situation géographique au croisement des vallées touristiques de Buzau et de Slanic et à quelques kilomètres des Volcans Noroiosi.

A proximité se trouvent divers sites touristiques comme les ruines du Monastère de Berca, le Monastère de Ratesti et bien sûr les Volcans Noroiosi.

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Volcans Noroiosi

Ici, vous allez découvrir les Volcans Noroiosi qui constituent la principale attraction touristique du département de Buzau du fait de l'intérêt géologique et paysager de ce territoire. Au nord de Berca, dans des collines arides, se trouvent les deux sites des "Grands" et "'Petits" volcans (Paclele Mari, Paclele Mici) distants d'environ 3 km.

Les Volcans Noroiosi n'explosent pas de la lave en fusion mais de l'argile mélangée à de l'eau et ne présentent, de ce fait, aucun danger pour l'homme. C'est à partir de 3 000 mètres sous terre que différents gaz sous pression remontent à la surface. Le gaz est compressé dans les failles, générées par les mouvements terrestres de l'est des Carpates, et repoussent ainsi les éléments qu'ils rencontrent vers la surface. L'argile, qui se trouve dans le sous-sol de cette région, sort alors à la surface terrestre et sèche quasi immédiatement au contact de l'air. Cette solidification rapide a ainsi permis la création de petits volcans qui continuent aujourd'hui de grandir.

L'observation des Volcans Noroiosi est un enchantement ! Sous nos yeux, le gaz continue de remonter à la surface, formant de petits volcans (d'une dizaine de mètres), ainsi que des lacs ronds rappelant les Maars volcaniques.

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Forteresse Aegyssus de Tulcea

Tulcea

Basilique Paléochrétienne de Niculitel

Niculitel

Monastère Cocos

Niculitel

Monastère Celic-Dere

Niculitel

Cité de Noviodunum

Isaccea

Luncavita

Monastère de Berca

Berca

Forteresse Aegyssus de Tulcea

Au nord-est de la ville de Tulcea, vous retrouverez les ruines de la forteresse Aegyssus, l'ancienne Tulcea.

Cette construction, dont le nom est d'origine celte, fut érigée par des colons grecs, à partir du IVe siècle av. JC sur la Colline du Monument (Dealul Monumentului). La forteresse fut ensuite conquise par les troupes romaines, peu après la naissance de Jésus Christ, mais conserva son statut de forteresse militaire surplombant le cours du Danube. Durant le XIe siècle la fortification fut détruite avant d'être occupée par les ottomans durant l'occupation de la Dobrogea.

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Basilique Paléochrétienne de Niculitel

C'est au centre du village de Niculitel que se trouvent les restes de cette basilique, une des plus vieilles découvertes archéologiques sur le territoire roumain.

La basilique de Niculitel datant du IVème siècle est l'un des plus vieux édifices religieux retrouvés en Roumanie. C'est en 1971 que les habitants du village découvrirent une croix dépassant du sol, ils décidèrent alors de creuser dans l'espoir de découvrir un trésor. A leur grande surprise, ils découvrirent les ossements de 6 martyrs, tués par les romains au IVème siècle de notre ère.

Des recherches archéologiques et documentaires furent alors entreprises. On ne découvrit que très peu de mentions de cet édifice, il fut en effet détruit par une invasion barbare au VIème siècle, soit 200 ans après sa construction. La basilique présente 3 nefs et un narthex, formation typique de la région à cette époque.

La crypte, encore intacte, ainsi que l'ensemble de l'édifice sont protégés depuis 1983 par une structure métallique qui accueille le musée de la basilique.

Les ossements des martyrs reposent désormais au monastère de Cocos, à quelques kilomètres du bourg de Niculitel et sont apportés chaque année au village pour le service religieux des 3 et 4 juin.

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Monastère Cocos

Le Monastère Cocos fait partie du "Triangle des Monastères" comprenant aussi les monastères de Saon et de Celic-Dere.

Construit à partir de 1833 par trois moines venus de Moldavie, ce monastère se trouve au cœur d'un paysage magnifique de forêts et de landes sur les flancs des Monts Macin. Le nom de Cocos (signifiant "coq" en roumain) aurait été donné au monastère suite à l'apparition de cet animal alors que les moines souhaitaient justement trouver un nom à leur demeure.

Plusieurs dizaines de moines entretiennent aujourd'hui l'ensemble monastique d'une beauté remarquable. Dans son enceinte se trouvent une église dédiée à la Sainte Trinité, une tour d'entrée, les cellules des moines ainsi qu'un musée d'art religieux.

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Monastère Celic-Dere

C'est au 15ème siècle que fut érigée la première église, sur l'emplacement de l'actuel monastère Celic-Dere, par des moines de Transylvanie et Bessarabie revenant du Mont Athos. Suite à l'incendie survenu dans cette église, les moines obtinrent au 19ème l'accord du Sultan Abdul-Medgid (la Dobrogée était alors sous domination ottomane) pour la construction de l'actuelle église. Depuis 1901, le monastère est tenu par des religieuses venues de Bessarabie, le groupe de moines ayant quitté les lieux pour bâtir le monastère Saon, à quelques kilomètres de là.

Le monastère et son environnement naturel sont une réelle invitation à la relaxation voire à la méditation. Construite dans une zone de collines, l'église du monastère se situe au sommet du complexe, on y accède par un chemin au milieu des bâtiments accueillant les religieuses dans un décor particulièrement bien aménagé.

Le monastère de Celic-Dere tient aussi sa renommée de ses peintures murales, réalisées au début du 20ème siècle par Gheorghe Eftimiu, mais surtout de ses icônes dont la plus célèbre est "L'icône qui se nettoie seule".

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Cité de Noviodunum

Noviodunum est l'une des plus anciennes cités romaines de la région de Dobrogea. Cette cité, aujourd'hui sur le territoire de la commune d'Isaccea, était le principal port du Delta du Danube et le siège de la flotte romaine sur le Danube.

Malheureusement, le manque de moyens financiers n'ont pas facilité les recherches archéologiques et la Cité de Noviodunum est en majorité encore sous terre. Les recherches déjà effectuées permettent toutefois de proposer une visite très intéressante aux visiteurs dans ce site au bord du cours du Danube.

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Luncavita

Le village de Luncavita, entre les Monts Macin et les étangs du Danube, est très actif sur le plan de la valorisation de son héritage culturel.

Située dans une zone aux paysages préservés, cette commune organise chaque année divers événements pour valoriser son patrimoine naturel et culturel.

Luncavita est aussi un des points de départ de randonnée vers les Monts Macin au départ notamment du site archéologique de Cetatuia.

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Monastère de Berca

L'ancien monastère de Berca domine cette petite ville du Judet de Buzau et en est le principal site d'intérêt.

Malheureusement, l'édifice construit en 1694 n'est que très peu valorisé d'un point de vue touristique et culturel. L'église du monastère, dédiée aux Saints Michel et Gabriel, a été entourée au 18ème de fortifications de style Brancovenesc (Brancoveanu était prince des Terres Roumaines au tournant du 17-18ème siècle).

Les fortifications de briques ont permis de protéger ce point d'observation stratégique de la vallée de Buzau mais n'ont pas résisté à l'œuvre du temps et sont aujourd'hui en ruine. Des projets de restauration du site sont en discussion à Berca, espérons donc que les autorités locales redonneront sa splendeur à ce monastère qui accueille toujours un groupe religieuses.

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Jour 8

La Vallée de Buzau

BercaPrejmerHarmanBrasov

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Vallée de Buzau

Berca

Prejmer

Eglise fortifiée de Prejmer

Prejmer

Eglise fortifiée de Harman

Harman

Brasov

Place du Conseil de Brasov

Brasov

Maison du Conseil de Brasov

Brasov

Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Brasov

Eglise noire de Brasov

Brasov

Porte Ecaterina du quartier Scheii

Brasov

Porte du Schei

Brasov

Rue de la Ficelle - La plus petite rue d'Europe de l'Est

Brasov

Vallée de Buzau

En repartant des volcans, vous prendrez la direction de Brasov par la Vallée de Buzau qui vous amènera jusqu'à Prejmer. Sur la route vous pourrez faire quelques arrêts à la Cascade Pruncea, au barrage Siriu ou encore dans la réserve de bisons du village de Vama Buzaului.

La Vallée de Buzau est l'axe de communication reliant les villes de Brasov (Transylvanie) et Buzau (Munténie). De nombreux villages typiques se trouvent sur les rives de la rivière ainsi que des sites naturels que les autorités locales tentent de protéger.
Malgré ses nombreux joyaux, cette région n'est que très peu développée d'un point de vue touristique du fait de sa faible accessibilité.
Tout au long de la vallée, on retrouve plusieurs sites comme le village de Berca, le barrage de Siriu, la cascade Pruncea ou les Volcans Noroiosi dans les paysages arides de cette région isolée des Carpates.

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Prejmer

Situé à une dizaine de kilomètres de Brașov, Prejmer est devenu depuis 1999, année de classement du village et de sa forteresse à l'UNESCO, un des principaux sites touristiques du département.

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Eglise fortifiée de Prejmer

Classée monument UNESCO en 1999, la citadelle de Prejmer est un des éléments marquants de la région de Brașov. C'est au 13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique que démarra la construction de l'église aujourd'hui au cœur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.

La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à 4 m et haut de 12 m lui ont en effet permis de résister à diverses invasions venues de l'est.

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Eglise fortifiée de Harman

L'église fortifiée de Harman, construite au XIIIème siècle, fait partie des nombreux sites médiévaux fortifiés de Transylvanie. Elle se situe à Harman, à une dizaine de kilomètres de Brasov.

L'église ainsi que le village souffrirent de diverses invasions durant les XIIIe et XIVe siècles qui ont entraîné des modifications de son architecture. Cet édifice aurait été initialement érigé par les chevaliers teutoniques qui s'étaient alors installés dans la Terre de la Barsa (bassin de Brasov). La fortification entourant l'église a été bâtie au XVe siècle et est constituée de trois murs dont la hauteur allait de 4.5 mètres à 12 mètres.

Le complexe regroupe l'église, une tour-chapelle datant de 1300, des murs de fortification, un clocher et un petit musée ethnographique.

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Brasov

En fin d'après-midi vous arriverez à Brasov où vous prendrez vos quartiers pour la nuit.

Braşov est l'une des principales villes de Transylvanie et de Roumanie avec près de 280 000 habitants. Comme de nombreuses villes de Transylvanie, elle porte un nom officiel roumain, mais aussi des noms hongrois (Brasso) et allemands (Kronstadt) qui illustrent ses origines saxonnes.

La ville possède le statut de préfecture du département homonyme et est située dans le creux d’une dépression au cœur des montagnes des Carpates. La région de Brașov est aussi appelée ''Țara Bârsei'' ou 'Terre du berceau''. A proximité se trouvent les principaux sites d’activités de montagne du pays que sont les Monts Bucegi, Piatra Craiului ou encore les Monts Fagaras.

Les traces de présence humaine dans le bassin de Brasov remontent au néolithique et attestent de la présence, plusieurs siècles plus tard, de daces dans la région. Malheureusement, les découvertes ont été en grande partie détruites par le pouvoir communiste au cours de son demi-siècle au pouvoir en Roumanie. Construit à partir de divers villages, devenus aujourd’hui des quartiers de la ville, Brasov trouve son essor au cours du 16ème siècle grâce à sa situation géographique aux confins de la Valachie et de la Moldavie et à une situation fiscale avantageuse.

Suite au rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, la seconde guerre mondiale laisse place au régime communiste. Brasov, ville fondamentalement protestataire, change de nom le 8 septembre 1950 et devient "Orasul Stalin", la ville de Staline, au cours du processus de soviétisation de la Roumanie. Le pouvoir communiste va même jusqu’à installer sur la colline dominant la ville l’inscription "STALIN" en lettres géantes. Sept ans après la mort du leader géorgien, en 1960, Brasov retrouvera son identité et c’est désormais son nom roumain que l’on retrouve sur la colline Tâmpa.

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Place du Conseil de Brasov

Dans l'après-midi vous visiterez le centre historique de Brasov où vous allez passer la nuit aussi.

La place du Conseil est la principale place du centre ancien de Brașov. A l'époque médiévale, elle était utilisée pour la tenue des marchés et foires et accueillait des marchands roumains, saxons et hongrois. Désormais le lieu est réservé à la détente des locaux et des visiteurs dans les bars et restaurants qui le bordent ainsi qu'à l'organisation d'évènements culturels.

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Maison du Conseil de Brasov

La Maison du Conseil de Brasov se trouve au centre de la place homonyme. C'est un édifice historique que les habitants ont fait le choix de conserver.

Les premiers documents évoquant cet édifice datent du début du XIIIème siècle lorsque les autorités du comté de la Barsa (région de Brasov) et la corporation des fourreurs trouvèrent un accord pour la construction de cette tour en 1420. A peine terminée, elle fut ravagée en 1421 par l'attaque ottomane qui frappa Brasov et dû attendre un siècle de plus avant de faire définitivement partie du paysage local. Durant plusieurs siècles, elle fut le siège administratif de la ville avant que la mairie soit déplacée dans un lieu plus spacieux. Du fait, des divers incendies et tremblements de terre ayant frappé la Maison du Conseil au cours des siècles, son architecture a bien changé, elle reste pourtant un monument symbolique de Brasov.

Depuis 1950, le Musée Départemental d'Histoire y a installé ses expositions. On y découvre des pièces archéologiques retrouvées dans la région, des armes à feu anciennes ainsi que des costumes traditionnels.

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Ensemble de fortifications de la ville de Brasov

Autour de la place, vous pouvez observer l'ancienne muraille de la fortification de Brasov, ainsi que les tours et les bastions.

Suite aux diverses attaques turques et tatares survenues au début de l'époque médiévale en Transylvanie, les autorités de Brasov décidèrent de la construction d'une forteresse de protection de la ville.

C'est à partir de la fin du XIVème siècle que celle-ci fut construite, elle encadrait alors la majeure partie des quartiers situés au pied de la colline Tampa. Le mur de protection possédait des proportions impressionnantes (hauteur de 12 mètres, épaisseur par endroit supérieure à 2 mètres) qui faisait de Brasov l'une des cités les mieux protégées de Transylvanie.

La construction et la garde des bastions de surveillance furent confiées aux diverses corporations professionnelles de la ville. Ces bastions sont d'ailleurs les principales traces de l'ancienne citadelle dont les murs ont été détruits ou confondus avec les nouveaux bâtiments. On dénombre notamment le Bastion des Tisserands (Bastionul Tesatorilor) ou le Bastion des Marchands (Bastionul Postavarilor) parmi les mieux conservés, les Portes Ecaterina et du Schei ainsi que plusieurs tours de surveillance comme la Tour Blanche. Sur les flancs de la colline Tampa, il est aussi possible de découvrir les murs de l'ancienne fortification.

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Eglise noire de Brasov

Au bout de la place du Conseil, vous trouverez l'Eglise Noire qui tient son nom d'un incendie survenu au 17ème siècle.

Sur la place du Conseil, principale place du centre ancien de Brasov, siège l’Eglise Noire, un édifice dont les dimensions (89 m de longueur, 38 m de largeur, 65 m de hauteur) en font le plus grand lieu de culte en style gothique du sud-est de l’Europe. Les proportions impressionnantes de cette église ne s’arrêtent pas là puisque la cloche principale, avec ses 7 000 kg, est la plus grande de Roumanie ; ces cloches auraient d'ailleurs sonné sans être actionnées par l’homme au cours du tremblement de terre de 1590.

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions avec l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.

Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et à son général Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.

D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son caractère gothique, l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.

Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de 400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.

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Porte Ecaterina du quartier Scheii

En vous baladant vers le quartier Schei, vous croiserez successivement les portes Ecaterina et du Schei.

La Porte Ecaterina est la plus ancienne porte d'entrée de l'ancienne forteresse de Brasov.

C'est au XVIème siècle, en 1559 plus précisément, que cette porte fut construite pour permettre aux habitants du quartier Scheii de rentrer plus facilement dans la ville de Brasov. Les quatre tourelles entourant la pointe principale de la tour sont un symbole de la ''Jus Gladii'' que l'on retrouve aussi sur la Tour de l'Horloge de Sighisoara. La ''Jus Gladii'' était un privilège donné à certaine ville de la Transylvanie médiévale accordant aux seigneurs locaux le droit de vie ou de mort dans leur cité.

Malgré les nombreuses détériorations subies au cours des siècles, la porte a toujours été reconstruite et est aujourd'hui considérée comme un symbole de la ville.

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Porte du Schei

La Porte du Schei se trouve à proximité de la Porte Ecaterina. Elle a été construite en 1827 pour fludifier le trafic devenu très important dans l'entrée voisine. Construite en pierre et en brique dans un style classique, elle permettait le passage des piétons comme des charrettes.

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Rue de la Ficelle - La plus petite rue d'Europe de l'Est

Vous pouvez découvrir entre les ruelles de la vielle ville la rue de la Ficelle qui est, avec une largeur allant de 111 à 135 cm, la rue la plus étroite de la ville de Brasov et, pour certains, de l'entière Europe de l'Est.

La Strada Sforii, de son nom local, a pris forme au XVIIème. Deux raisons peuvent expliquer la construction d'une rue aussi étroite; la première étant que celle-ci aurait permis un accès plus facile aux pompiers de la ville et la seconde qu'elle aurait constitué une cachette pour les soldats souhaitant prendre à revers d'éventuels envahisseurs.
Quoi qu'il en soit, pour les brasoveni, la rue de la Ficelle reste liée aux jeunes amoureux de la ville qui s'y donneraient rendez-vous en cachette.

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Réserve de bisons de Vama Buzaului

Acris

Colline Tampa de Brasov

Brasov

Quartier Scheii de Brasov

Brasov

Eglise Saint Nicolas de Brasov

Brasov

Musée de la première école roumaine de Brasov

Brasov

Réserve de bisons de Vama Buzaului

En arrivant au bout de cette vallée de Buzau, vous pourrez rejoindre la réserve de bisons, un animal qui fait son retour depuis peu en Roumanie.

Après avoir disparu de Roumanie depuis environ 200 ans, les bisons sont de retour. Depuis plusieurs années des réserves se créent dans le pays et l'une des plus importantes est celle du village d'Acris (commune de Vama Buzaului).

C'est en 2008 qu'a vu le jour le projet, porté par les communes de Vama Buzaului et Prejmer, de création d'une réserve naturelle pour des bisons. A l'époque, cette initiative soutenue par l'Union Européenne a permis de faire venir 5 spécimens d'Autriche, d'Italie et de Suisse. Désormais, ce sont 23 bisons qui peuplent les 100 hectares de la réserve et le village ne veut pas s'arrêter là : il est prévu un agrandissement du parc pour permettre, à terme, de redonner leur liberté.

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Colline Tampa de Brasov

La colline Tampa domine la ville de Brasov du haut de ses 960 mètres d'altitude. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un large panorama sur la cité transylvaine. Plusieurs étymologies sont évoquées concernant le terme de Tampa, la plus amusante étant liée au terme de ''tâmpit'' signifiant "idiot" ou "bête" en langue roumaine. Des bêtes, il y en a d'ailleurs beaucoup sur cette colline, des renards, des loups ainsi que des ours connus pour venir faire les poubelles la nuit venue. La faune et la flore y étant particulièrement diversifiées, elle a été classée en 2014 zone Natura 2000.

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Quartier Scheii de Brasov

Le quartier Șcheii de Brașov contient une grande partie des monuments historiques de la ville : l'église Saint-Nicolas, la première école roumaine, la porte Șcheii ou encore la porte Ecaterina. Ce quartier, construit au pied de la colline Tâmpa, a conservé son aspect originel de village avec de petites maisons colorées et des ruelles étroites et tortueuses.

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Eglise Saint Nicolas de Brasov

Si vous vous lancez dans une balade du quartier Scheii, vous croiserez surement l'Eglise Saint-Nicolas.

Au cœur du centre historique, l’Eglise Saint Nicolas a été fondée par Neagoe Basarab, prince de Valachie de 1512 à 1521, grâce à l’aide de différents voïvodes du territoire roumain (Vlad Călugărul, Mihai Viteazul par exemple). Construite à partir de 1495, le quartier de l’Eglise Saint Nicolas est rapidement devenu un important centre culturel et spirituel pour les roumains de la "Țara Bârsei" du fait de sa proximité avec l’école roumaine du quartier.

Cette église, initialement construite en style gothique, a subi des influences baroques au cours des transformations intervenues au 18ème siècle qui lui donnent son aspect actuel. A cette époque, de remarquables peintures murales ont été réalisées et constituent un des principaux points d’intérêts de l’église.

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Musée de la première école roumaine de Brasov

C'est à côté de l'Eglise que vous trouverez ce petit musée.

Dans la cour de l’Eglise Saint Nicolas, dans le quartier Șcheii, se trouve le musée de la première école en langue roumaine de Brașov. Si ce fait peut sembler naturel puisque cette école se trouve en Roumanie, rappelons que le territoire de Transylvanie, et donc de Brașov ne faisait pas partie de la Transylvanie jusqu’en 1918.

Construite en 1495, tout comme l’église Saint Nicolas, l’école a accueilli ses premiers cours en 1583. Le bâtiment actuel date en revanche de 1760, à l’intérieur de celui-ci le musée propose la visite des différentes salles de classe ainsi que la consultation d’une collection de livres et documents d’époque.

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Jour 9

Les incontournables de Transylvanie

BrasovSinaiaBranBrasov

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Vallée de Prahova

Sinaia

Les Monts Bucegi

Busteni

Sinaia

Château Peles

Sinaia

Monastère de Sinaia

Sinaia

Bran

Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Bran

Rasnov

Citadelle de Rasnov

Rasnov

Vallée de Prahova

Vous prenez la direction de Bucarest au sud, puis vous empruntez la Vallée de la Prahova.

La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.

La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses paysages vallonnés.

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Les Monts Bucegi

Sur votre droite se trouvent les Monts Bucegi, une zone protégée par un cadre d'un parc naturel. Si vous souhaitez réaliser une randonnée d'une journée dans le parc, il est possible d'ajouter une nuitée à votre séjour.

Le Parc Naturel des Monts Bucegi est une zone naturelle protégée de la région des Carpates méridionales. Situé sur l'axe entre Brasov et Bucarest, c'est le terrain de jeu favori des randonneurs, skieurs et alpinistes de la région.

Les Monts Bucegi se situent entre les vallées de Prahova (à l'est) et Ialomita (au sud) et entre la dépression de la Barsa au nord et la plaine de Munténie au sud. La grande diversité de roches offrent aux visiteurs des formes naturelles exceptionnelles, telles que les grottes de la Ialomita et de la Rata, les gorges des Ours et du Tatare, la Cascade Hurleuse ou encore le Sphinx des Bucegi.

L'activité touristique dans les Monts Bucegi se concentre autour des sports d'hiver, de la randonnée pédestre et des visites culturelles dans les localités de Sinaia, Busteni ou Bran, de l'autre côté du massif. De nombreux tracés de randonnées peuvent être organisés pour des circuits à la journée ou de 2 ou 3 jours.

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Busteni

La petite ville de Busteni se trouve au cœur des Carpates méridionales, dans la très touristique Vallée de la Prahova.

C'est au pied des Monts Bucegi et sur la route allant de Bucarest à Brasov que se découvre la petite ville de montagne de Busteni. La localité tire depuis plusieurs années la majeure partie de ses revenus de son activité touristique. Le domaine skiable de la ville est en effet l'un des plus étendus des Carpates, le tout à proximité de Bucarest et de Brasov. Mais le tourisme estival y est aussi très développé, Busteni est un très bon point de départ pour des randonnées dans les Bucegi à la découverte de la Cascade Urlatoare, du Sphynx des Bucegi ou du Mont Omul, accessibles à pied ou en téléphérique.

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Sinaia

Après Busteni, vous arriverez à Sinaia où vous attendent plusieurs visites dont le château Peles.

Sinaia est une des principales stations touristiques de la vallée de la Prahova. Cette ville, installée au pied des Monts Bucegi, est attractive autant en été qu'en hiver en raison de ses installations de sports d'hiver et de la richesse de son patrimoine culturel.

Située à une altitude de 880 m, la ville doit son existence et sa reconnaissance au roi Carol I de Roumanie qui y fit construire sa résidence d'été, le Château Peles. La ville a conservé, dans les quartiers les plus en hauteurs, son charme d'antan avec notamment de nombreuses maisons d'influence saxonne.

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Château Peles

Ce château est l'un des plus célèbres monuments de la région de Valachie (rappelons que Sinaia se trouve à la frontière de la Valachie et de la Transylvanie).

Joyau de l'architecture roumaine, le Château Peleș est intimement lié à l'histoire récente du pays. Construit pour les besoins de la famille royale, il a accueilli d'importants événements politiques du pays, comme en 1914 lorsque les dirigeants roumains ont décidé de ne pas prendre part au premier conflit mondial.

Sur les hauteurs de Sinaia, le Château Peles domine la vallée de la Prahova. Installé au cœur d'un splendide parc, il est considéré par beaucoup comme le plus beau château de Roumanie. L'architecture de cet édifice de 66 m de hauteur est largement influencée par le style néo-renaissance allemand et, dans une moindre mesure, italien.

Réalisée à la demande du roi Carol Ier de Roumanie dès 1873, la construction du château a duré jusqu'en 1914, année de la mort du roi Carol, alors qu'il avait précédemment été inauguré en 1883. Le château restera sous la propriété de la famille royale jusqu'en 1948, année où il sera confisqué par le régime communiste qui le transformera en musée ouvert au public dès l'année 1953.

Redevenu propriété de la famille royale de Roumanie depuis 2007, Peleș a été la source de nombreuses convoitises; durant les années 1980, les époux Ceaușescu auraient par exemple financé une partie des restaurations apportées à l'édifice dans le but d'en faire leur demeure. Les muséographes, connaissant les capacités de destruction du "conducător", auraient alors cherché à l'effrayer en prétextant la présence d'un champignon dangereux pour la santé dans le château. Ceaușescu n'obtint finalement jamais la propriété du château.

Désormais, le musée du château Peleș offre la visite des différentes salles ornées de tapisseries, de mobilier d'époque ainsi que d'une collection d'armes.

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Monastère de Sinaia

Après la visite du château Peles, vous pouvez vous rendre au monastère orthodoxe de la ville dont le style est typique de la région.

Le Monastère de Sinaia fut construit par le noble Mihail Cantacuzino entre 1690 et 1695, après qu'il se soit rendu au Mont Sinaï, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la ville.

Ce monastère a longtemps eu un rôle de défense de l'axe commercial de la vallée de la Prahova et de refuge pour les voyageurs dans le besoin.

Dans l'enceinte du monastère, vous retrouverez deux églises (Biserica Mare et Biserica Mica), le musée du monastère ainsi que le tombeau de Take Ionescu, un homme politique roumain du début du 20ème siècle.

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Bran

Pour rejoindre Bran, il vous faudra tout d'abord retourner sur vos pas jusqu'à une intersection entre les localités d'Azuga et de Predeal où les villes de Bran et Rasnov sont indiquées sur votre gauche.

Bran, anciennement appelé "Porte de Bran" en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et la présence du château de Bran (château de Dracula), le village tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.

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Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula

Existe-t-il réellement un lien entre le Château de Bran et la légende de Dracula ? La visite du château vous permettra sûrement d'entrevoir des éléments de réponse.

Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite entre la Valachie et la Transylvanie, au cœur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.

A l'origine, cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le trafic commercial de la vallée. Ce château, construit en bois, sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (notamment en raison d'une explosion) jusqu'en 1699 où il revint à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006, la propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.

La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende de Vlad Țepeș l'Empaleur dit Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet, Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.

Le nom du château est donc plutôt dû à une volonté de créer un attrait touristique supplémentaire, ce qui est réussi. Toutefois malgré l'absence de lien avec Dracula, le château de Bran reste un incontournable pour son architecture et ses liens avec l'histoire politique et culturelle de la Transylvanie et de la Roumanie.

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Rasnov

En revenant sur Brasov, vous croiserez la petite bourgade de Rasnov, célèbre pour sa citadelle.

Râșnov est une commune du département de Brașov située au sud-est du département à proximité des massifs Postăvaru, Bucegi et Piatra Craiului. Ce territoire, après avoir été habité de Daces il y a plus de 2000 ans, a ensuite été habité par des saxons qui lui ont attribué le nom de ''Rosnov''. Interprété par les locaux comme la traduction de ''trandafiri'' (''rose'' en roumain), cette fleure est devenue le symbole de la ville.

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Citadelle de Rasnov

Vous n'aurez pas de mal à trouver ce site qui domine Rasnov.

La citadelle est une forteresse du 13ème siècle dominant le village du même nom à une dizaine de kilomètres du château de Bran. La citadelle aurait été construite en bois par les chevaliers de l'ordre teutonique entre 1211 et 1225 sans qu'aucun document ne puisse en attester. Par la suite, les habitants de Rasnov auraient reconstruit la forteresse en pierre dans le but de se protéger d'éventuelles invasions. Ainsi, durant les siècles suivant, les Rasnovènes purent se protéger des attaques tatares et ottomanes notamment, tandis que Brașov, non fortifiée à cette époque, ne put y résister.

La forteresse a été particulièrement bien restaurée et plusieurs maisons d'époque en parfait état accueillent des boutiques pour les touristes dans un cadre somptueux.

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Sanctuaire des ours Libearty

Zarnesti

La Cascade Hurleuse de Busteni

Busteni

Château Cantacuzino de Busteni

Busteni

Cota 1400

Sinaia

La grotte Fundata

Rasnov

Sanctuaire des ours Libearty

Cette réserve animalière a été créée durant les années 2000 dans le but de protéger les ours en danger.

En Roumanie, durant de nombreuses années, il a été autorisé de posséder un ours et les cas de maltraitance se sont ainsi multipliés. Les créateurs de cette réserve ont ainsi souhaité offrir aux ours, ayant subi des maltraitances, un lieu naturel de repos. Parmi les 60 hectares de la réserve, ce sont au total 56 ours bruns d'Europe et 1 ours noir d'Asie qui se promènent librement.

Cette réserve rejette la dénomination de zoo, si des visites sont organisées, le premier but reste de permettre aux ours ayant subi des violences de retrouver une vie normale !

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La Cascade Hurleuse de Busteni

La Cascade Hurleuse de Busteni, de son nom local "Cascada Urlatoare", est une très belle chute d'eau dans les Monts Bucegi. C'est l'occasion d'une belle promenade dans la nature surplombant la vallée de la Prahova.

Le nom plutôt original de cette cascade provient évidemment du bruit qu'elle provoque. La chute d'eau à une hauteur de 15 mètres est un fort débit, surtout en période de fonte des neiges, elle est ainsi repérable de loin par les promeneurs !

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Château Cantacuzino de Busteni

Le Château Cantacuzino de Busteni se trouve dans la vallée de la Prahova, c'est l'un des principaux édifices de la région.

C'est Gheorghe Grigore Cantacuzino, un homme politique roumain ayant exercé les fonctions de maire de Bucarest et de premier ministre au tournant des XIXe et XXe siècle, qui décida de construire le Château de Busteni. Cet édifice particulièrement imposant se trouve dans un parc très bien aménagé, l'ensemble des plans ont d'ailleurs été réalisés par l'architecte Grigore Cerchez.

Les principales attractions de la visite sont les escaliers en marbre et en bois, le salon principal, et, dans le parc, plusieurs grottes et fontaines.

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Cota 1400

Si vous souhaitez observer le panorama de la vallée de la Prahova depuis ses hauteurs, rien de tel que Cota 1400 à proximité de Sinaia.

Sur les hauteurs de Sinaia, on retrouve le site Cota 1400 qui, comme son nom l'indique, se situe à 1 400 m d'altitude et domine ainsi Sinaia et la vallée de la Prahova. Ce site est connu pour offrir un très beau panorama sur les Carpates Méridionales.

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La grotte Fundata

Le sol calcaire roumain offre aujourd’hui des reliefs et des formes karstiques particulièrement intéressantes. Les spéléologues du pays estiment que le nombre de grottes en Roumanie serait de 12 000.

La grotte de la vallée de la citadelle, aussi appelée grotte Fundata, est l’un des meilleurs exemples de valorisation de grottes en Roumanie. Découverte en 1949 suite à une explosion hydraulique, cette cavité se situe à près de 800 m d’altitude et s’étend sur une longueur de plus de 900 m dans la montagne. Depuis 2000, le site ainsi que ses environs ont été classés en "Zone naturelle protégée’" avant d’être ouvert au public en 2011.

Au cœur de la grotte on peut observer les stalactites et stalagmites qui atteignent jusqu’à 2 m de hauteur.

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Jour 10

Au Pays des Citadelles

BrasovViscriSighisoara

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Itinéraire conseillé

Forteresse de Rupea

Rupea

Viscri

Eglise fortifiée de Viscri

Viscri

Eglise fortifiée de Saschiz

Saschiz

Sighisoara

Citadelle de Sighisoara

Sighisoara

Tour de l'horloge de Sighisoara

Sighisoara

Escalier des écoliers

Sighisoara

Eglise de la colline de Sighisoara

Sighisoara

Forteresse de Rupea

Cette journée sera consacrée à la visite des sites qui font partie de la patrimoine mondial d'UNESCO. Départ en direction de Sighisoara.

La forteresse de Rupea est un nouvel exemple de citadelle saxonne de Transylvanie. Elle se situe dans la commune de Rupea, sur l'axe routier Brasov- Sighisoara.

Le site de cette forteresse est connu en Roumanie comme étant l'un des plus vieux lieux habités dans le pays : les premières traces de présence humaine datent de -5 500 av. JC. Ce n'est évidemment que bien plus tard, au XIVème siècle, que cette forteresse fut édifiée par les communautés locales. Elle fut utilisée durant l'époque médiévale par les habitants du village et des hameaux alentours pour se réfugier lorsque des envahisseurs venaient piller les villages de Transylvanie. Aux alentours du XVème siècle, l'économie se développe dans la forteresse si bien qu'elle devient un important centre commercial et artisanal en Transylvanie méridionale.

La forteresse résista difficilement aux effets du temps au fil des siècles. Le pouvoir communiste souhaita d'ailleurs la détruire définitivement pour récupérer le basalte qui servit à sa construction plusieurs siècles plus tôt. Les habitants résistèrent et la forteresse resta en ruines jusqu'aux années 2010 où des travaux de restauration furent entrepris.

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Viscri

Après quelques kilomètres de piste (soyez attentifs et roulez doucement), vous arriverez à Viscri, le village chouchou du Prince Charles !

Le mode de vie à Viscri est typique de la vie à la campagne en Roumanie. Viscri accueille une communauté paysanne saxonne restée très attachée à ses coutumes et traditions d'antan. Ce village, situé en plein cœur de la Transylvanie, a connu un soudain essor touristique après la venue 1996 d'une personnalité anglaise. C'est en effet, le prince Charles qui a non seulement acheté une maison à proximité du village mais en a aussi vanté les mérites auprès de la presse anglo-saxonne et roumaine.

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Eglise fortifiée de Viscri

Cette église qui domine le village est l'une des églises de la région protégée par l'UNESCO.

L'église fortifiée de Viscri est entrée, tout comme sa voisine de Prejmer, au classement des monuments protégés par l'UNESCO en 1999. L'église a tout d'abord été construite au 15ème siècle puis fortifiée avec des tours, des bastions et deux murs de défense. Cette église fortifiée construite par les habitants saxons à l'époque médiévale est devenue au fil du temps un symbole du village de Transylvanie et de Roumanie de manière générale. L'édifice accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs.

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Eglise fortifiée de Saschiz

L'église fortifiée de Saschiz se trouve dans le village homonyme, à quelques kilomètres au sud de la cité de Sighisoara. Elle fait partie des édifices d'architecture saxonne qui furent classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993.

Le principal intérêt de cette église, construite à la fin du XVème siècle, est sa Tour de l'Horloge qui ressemble étrangement à la Tour de l'Horloge de Sighisoara. L'ensemble des murs de fortification protégeant l'église ont été élevé peu de temps après la fin de la construction de l'église en elle-même et mesurent jusqu'à 9 mètres.

Dans le village de Saschiz, les visiteurs peuvent compléter cette visite par la découverte de la forteresse paysanne située à l'ouest du village.

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Sighisoara

Vous arriverez finalement à Sighisoara où vous allez passer la nuit dans un cadre médiéval. Ici vous attend une belle promenade dans les ruelles de la cité.

C'est la plus belle cité médiévale de Roumanie qui s’élève au sommet d’une colline boisée. Le cœur de la ville, où se situe par exemple ''l'église de la colline'' est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Fondée par les Saxons de Transylvanie au bord de la rivière ''Târnava mare'' au cours du 12ème siècle, la ville actuelle a été installée sur le site d'un ancien castrum romain.

Courant le long des fortifications, neuf tours au toit pointu montent encore la garde, dont la plus grande est la fameuse Tour de l’Horloge (Turnul cu Ceas) haute de 64 m à voir absolument. Le conseil de la ville se tenait jusqu’en 1556 dans cette tour qui abrite aujourd’hui le musée d’Histoire.

Non loin de là, à l’angle de la rue Cositorarilor, se trouve la maison où serait né Vlad Tepes en 1431.

La visite de la vieille ville de Sighisoara est un incontournable en Roumanie. En plein cœur de la Transylvanie, cette ville saxonne très colorée rappelle parfois l'ambiance méditerranéenne.

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Citadelle de Sighisoara

L'essentiel des visites se concentre autour de la citadelle de la ville, c'est-à-dire le quartier construit sur la colline.

La citadelle de Sighisoara est le quartier central de la ville construit par des colons saxons au 13ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditerranée.

Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

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Tour de l'horloge de Sighisoara

C'est le plus grand monument de la ville, vous le découvrirez à côté de la Place Cetatii.

La Tour de l'horloge est l'un des principaux monuments militaires de Transylvanie et le symbole de la ville de Sighisoara.

Initialement, cet édifice était une simple porte d'entrée de la ville; sur les 14 tours construites au 14ème siècle, seules 9 sont encore debout. Par la suite, son importance a grandi et la tour a été rehaussée jusqu'à atteindre 64 m de haut sur 6 étages. Le toit, construit en style baroque en 1677 suite à un incendie, est remarquable grâce à ses 4 petites tours disposées à chacun de ses coins.

Longtemps utilisé pour accueillir les locaux de la mairie, la tour a finalement reçu ses horloges au 18ème siècle, chacune mesurant 2.40 m de diamètre.

Désormais, la tour accueille le musée de la ville de Sighisoara grâce notamment à divers donateurs d'origine saxonne. Cette collection qui continue de s'enrichir permet de mieux appréhender l'histoire et l'identité de Sighisoara et de la Transylvanie.

Les autres tours de la ville sont parfois utilisées pour des démonstrations liées au corps de métier auxquelles les tours se rattachent. On peut donner comme exemples la Tour des Bouchers, la Tour des Tailleurs ou encore la Tour des Pelletiers.

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Escalier des écoliers

De la place centrale où se trouve le Tour de l'horloge, vous remontez sur les ruelles jusqu'au Escalier des Ecoliers. Cet endroit est un petit bijou architectural de Sighisoara, qui permet de rejoindre l'Eglise de la Colline et surtout le lycée J. Haltrich depuis le centre-ville.

Cet escalier couvert existe depuis 1642, il fut édifié par la municipalité dans le but de protéger les écoliers des intempéries lorsqu'ils se rendaient à l'école. Construit en bois et très bien entretenu, cet escalier possède actuellement 175 marches.

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Eglise de la colline de Sighisoara

Vous atteindrez ce lieu de culte après un court effort physique vous permettant de vous hisser au sommet de l'Escalier des Ecoliers.

L'église de la colline de Sighisoara se trouve, comme son nom l'indique, au sommet de la principale colline de la ville. Comme de nombreux édifices de la région, son érection a été particulièrement longue (1345-1525) en raison des tensions entre roumains, turcs et austro-hongrois ainsi que des mouvements terrestres.

Cette église est reconnue comme l'édifice ecclésiastique le plus représentatif de l'art gothique en Transylvanie. Plusieurs éléments architecturaux illustrent ce style : un chœur très large, des voûtes d'ogive et des fenêtres dont les ouvertures ont une forme d'arc cassé.

A l'intérieur, on retrouve les fresques réalisées en 1488 par le peintre Valentin, celui-ci n'est autre que le maire de Sighisoara de l'époque.

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Jour 11

Sites naturels de Moldavie

SighisoaraOdorheiu SecuiescSovataPiatra Neamt

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Odorheiu Secuiesc

Corund

Praid

Saline de Praid

Praid

Ville thermale de Sovata

Sovata

Lac Rouge

Gheorgheni

Moldavie

Suceava

Gorges de Bicaz

Bicaz

Le Neamt

Piatra Neamt

Monastère de Bistrita - Neamt

Bistrita (village de Neamt)

Piatra Neamt

Cour princière de Piatra Neamt

Piatra Neamt

Odorheiu Secuiesc

La route vers Piatra Neamt est particulièrement belle, elle vous conduira à travers les gorges de Bicaz qui traversent la partie orientale des Carpates roumaines. Si vous trouvez le temps de parcours un peu long, vous pouvez éviter les visites d'Odorheiu Secuiesc et Corund en vous rendant directement à Praid, ce qui raccourcira le trajet à environ 3h.30. Nous vous conseillons toutefois la visite de la ville de Sicule d'Odorheiu Secuiesc.

Si vous commenciez à être fier de votre niveau en roumain... vous serez bien déçu en arrivant à Odorheiu Secuiesc où plus de 90% de la population est d'origine Sicule (ethnie hongroise) et ne pratique donc que très rarement le roumain.

L'architecture de cette petite ville du département d'Harghita ne laisse aussi pas indifférent, on est très loin des standards de constructions des terres roumaines. Dans cette ville datant du 14ème siècle, vous pourrez découvrir plusieurs bâtiments tels que l'église des franciscains et le lycée Aron Tamasi.

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Corund

Les amateurs de métiers artisanaux auront à Corund un avant-goût de ce qu'ils découvriront en Bucovine et dans le Maramures.

Le village de Corund est connu pour son artisanat et notamment l'art potier. C'est le lieu idéal pour acheter des souvenirs de Transylvanie, les produits sont uniques et issus d'un savoir-faire traditionnel local. La particularité de la céramique de Corund est l'ornement de produits : des motifs floraux et zoomorphes sont réalisés en couleur blanche, marron, jaune voire multicolores sur les vases, tasses et d'autres bols réalisés par les potiers.

Outre l'art potier, de nombreux artisans de différentes disciplines (travail du bois notamment) se sont installés à Corund. En vous promenant dans le village, vous aurez ainsi la possibilité de rentrer dans les différentes boutiques voire de faire quelques achats.

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Praid

Vous arriverez ensuite au village de Praid.

Praid est un village du département de Harghita peuplé majoritairement de Sicules (96.91% des habitants étaient d'origine hongroise au recensement de 2002). Le principal intérêt est la mine de sel située à proximité du village.

Ce village se situe au bord des Carpates orientales, dans la vallée de la Petite Tarnava.

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Saline de Praid

La localité de Praid est célèbre pour sa mine de sel qui vous permettra de découvrir le sous-sol roumain.

La Saline de Praid est l’une des plus grandes formations géologiques de ce type en Europe. L’exploitation de cette mine aurait commencé dès l’époque de l’occupation romaine pour ensuite devenir une activité intensive aux alentours de 1700. Au fil du temps, l’exploitation a creusé des trous souterrains de grande taille. Dans ces cavités, une forme de microclimat s’est installée avec une température constante de 14-16° C, une humidité réduite de 70% et un air fortement ionisé en raison du sel.

Désormais, la saline est utilisée comme base de traitement pour la spéléo thérapie, permettant de soigner les maladies liées aux voies respiratoires notamment. Il est conseillé les patients de rester environ 4 heures par jour dans la saline, lors de leur cure, pour améliorer leur état de santé. Plusieurs équipements permettent d’ailleurs aux patients comme aux touristes de s’occuper dans ce lieu situé à 120 m de profondeur : des tables de ping-pong, une aire de jeux pour les enfants, un parc d’aventure, une galerie de vins européens ainsi qu’un musée des minéraux.

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Ville thermale de Sovata

Sur la route de Moldavie, vous traverserez ensuite Sovata, une ville thermale de renommée nationale.

Cette bourgade tient sa renommée des eaux salées de ses lacs comme le lac Ursu. Dans une région volcanique, le lac Ursu s'est formé à partir d'un effondrement de la montagne. La cuvette ainsi formée fut ensuite remplie des eaux des ruisseaux environnants. Tout comme à Praid, le sous-sol de Sovata est riche en gisements de sel et les eaux du lac se sont chargées de cette substance offrant ainsi de nombreuses possibilités curatives. Ses propriétés exceptionnelles ont permis au Lac Ursu d'être classé en zone naturelle protégée.

Aux pieds des collines de Transylvanie, c'est une destination thermale très appréciée des roumain.

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Lac Rouge

C'est véritablement au Lac Rouge que le titre de cette étape ''Sites Naturels de Moldavie'' prend tout son sens. A partir du lac, vous traverserez des paysages de montagne splendides au pied des Monts Ceahlau.

Le Lac Rouge se situe à quelques kilomètres en amont des gorges de Bicaz. C'est une station touristique appréciée dans la région. Le lac se situe dans une légère dépression au milieu des Monts Hasmas et de Ceahlau.

La formation de ce lac est particulièrement récente puisqu'il se serait créé en 1837 à la suite d'un effondrement dans la montagne voisine. Selon la légende, au cours de cette chute de pierres, un berger ainsi que son troupeau et son chien aurait été emportés, puis écrasés au fond de la dépression. Une fois celle-ci recouverte par l'eau, le sang des malheureux se serait alors répandu dans le lac, lui donnant ainsi sa couleur rouge. De cette légende est issu un deuxième nom du lac : le Lac Tueur !

Il semble toutefois que la couleur rouge que prend parfois le lac soit due aux minéraux amenés par la rivière rouge, un des affluents du lac.

Le décor autour du lac est splendide, les montagnes environnantes, recouvertes d'épineux, semblent tomber à pic dans le vallon où se trouve le lac.

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Moldavie

A l'approche des Gorges de Bicaz, vous entrez dans la région de Moldavie qui s'étend sur toute la partie de la Roumanie. Aujourd'hui, les terres moldaves sont parmi les plus démunies du pays mais vous vous rendrez rapidement compte qu'il n'en a pas toujours été ainsi !

La région de la Moldavie se situe sur la partie est de la Roumanie. C'est avec la Munténie la plus ancienne région rattachée à l 'Etat roumain.

La culture moldave trouve sa source dans la culture Cucuteni, une civilisation ayant dominé la région ainsi que des territoires de l'actuelle Ukraine et République de Moldavie entre 5500 et 2750 ans avant JC. Cette civilisation est principalement connue pour ses productions de céramiques découvertes sur l'ensemble du territoire. Le village de Cucuteni (renommé ainsi en 1884) fut d'ailleurs le site où l'on retrouva les premiers vestiges de cette culture. Aux Cucuteni succédèrent les Daces qui dominèrent la région à l'époque romaine.

C'est ensuite en 1360 que Bogdan 1er aurait créé l'Etat moldave à proximité de la mer noire. Le territoire moldave s'étendait alors des Carpates aux Niestr (fleuve de séparation de l'actuel état moldave et la Transnistrie) et du sud de l'Ukraine actuelle à la mer noire. Le 15ème siècle fut ensuite l'âge d'or de la région sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș; on loue les mérites de ces souverains qui résistèrent durant près d'un siècle à l'envahisseur ottoman. Mais dès 1484, la Moldavie commença à perdre des territoires : les côtes de la mer noire, ses ports danubiens et enfin la région de Bucovine, donnée en 1775 aux Autrichiens. Enfin, la région de Bessarabie (situé entre le Prut et le Niestr) fut perdue en 1812 au profit de l'empire russe; un temps récupéré par la Roumanie, ce territoire fut définitivement perdu à la fin de la seconde guerre mondiale. La Bessarabie constitue aujourd'hui le territoire de la République de Moldavie.

La Moldavie est donc désormais coupée en deux, la partie Roumaine est constituée de 8 départements (județe) dont les principales villes sont Iași, Galați, Roman, Bacău et Suceava. La plaine du Siret (à l'est de la région) concentre les difficultés de la Moldavie puisque ses départements sont parmi les plus pauvres du pays, tandis que les régions aux abords des Carpates jouissent d'un plus fort développement. Les emblèmes de la région sont un aigle tenant dans son bec une croix et un Auroch, animal qu'aurait tué, selon la légende, Dragoș, créateur de la région.

Le patrimoine moldave est principalement issu de l'âge d'or de la région, époque où ont été construits les monastères de Bucovine ainsi que les citadelles de Târgu Neamț et Suceava. De même, l'artisanat est très présent en Moldavie ainsi que la production de vin, principalement dans le département de Vrâncea.

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Gorges de Bicaz

Les Gorges de Bicaz sont à la fois un site naturel d'exception et un important point de passage routier, attention donc sur ces quelques kilomètres.

Les gorges de Bicaz, formées par la rivière du même nom, sont une zone de protection intégrale du Parc National "Gorges de Bicaz-Hășmaș" au même titre que le Lac Rouge ou le Massif de Hășmaș. Ce défilé est l'un des principaux lieux de passage entre la Moldavie et la Transylvanie, ainsi qu'un site très touristique du fait de la beauté et de la profondeur des gorges.

La rivière Bicaz a en effet façonné ces falaises de calcaire qui tombent abruptement dans la vallée sur environ 8 km.

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Le Neamt

Le Neamt est un département de Roumanie dont le chef-lieu est la ville de Piatra-Neamt.

Situé sur la partie orientale des Carpates de Roumanie, c'est un territoire rattaché à la région de Moldavie bien que ses paysages rappellent davantage la Transylvanie. Cette région est principalement connue pour ses monastères situés aux abords et au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt. Bien que moins fameux que les monastères de Bucovine, les monastères d'Agapia, de Neamt ou de Varatec proposent de très belles visites dans un environnement naturel généreux et préservé.

Pour sa partie ouest, le Neamt est un digne représentant de la Roumanie rurale. En effet, deux parcs naturels et un parc national recouvrent une grande partie de ce territoire, situés culturellement comme géographiquement à la frontière entre la Transylvanie et la Moldavie.

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Monastère de Bistrita - Neamt

Quelques kilomètres avant Piatra Neamt, vous pouvez faire un arrêt au monastère de Bistrita.

Le monastère de Bistrita fait partie des monastères de la région du Neamt, il se trouve dans le village homonyme, à quelques kilomètres à l'ouest de Piatra Neamt.

Ce monastère est intimement lié à l'histoire de la Moldavie et ses voïvodes. Il fut érigé au début du XVème siècle par Alexandre le Bon. Par la suite, les souverains moldaves ayant régné au XVème et au XVIème siècle ont enrichi et entretenu son architecture de style byzantin. En 1498, Stefan Cel Mare (Etienne le Grand) y installa un imposant clocher. Bistrita fait partie des plus vieux monastères de la région, ses fresques intérieures, qui ont été conservées jusqu'à aujourd'hui, constituent le principal joyau de ce lieu de culte.

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Piatra Neamt

Vous arriverez finalement à Piatra Neamt où vous passerez la nuit.

Piatra Neamt est la préfecture du département de Neamt, c'est une ville de plus de 100 000 habitants située sur le piémont des Carpates orientales.

Cette municipalité se trouve entre les premières pentes des Carpates et les étendues agricoles de Moldavie. Piatra Neamt, littéralement "la Pierre du Neamt" est une ville millénaire, plusieurs trouvailles archéologiques ont en effet révélé la présence de l'ancienne civilisation Cucuteni dans la région. La plupart de ces découvertes sont d'ailleurs exposées au Musée d'Art Cucuteni. A l'époque médiévale, Piatra Neamt fut très appréciée des voïvodes moldaves et notamment Etienne le Grand (Stefan Cel Mare) qui y fit construire une cour princière.

Piatra Neamt est une ville très agréable, son essor économique récent a eu le don d'embellir et d'enrichir l'architecture locale. Pour donner accès à une vue panoramique de la cité, la municipalité s'est dotée d'un téléphérique amenant au sommet de la colline Cozla. Ce téléphérique est utilisé l'hiver par les skieurs qui profitent en soirée des pistes éclairées au-dessus de la ville.

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Cour princière de Piatra Neamt

S'il vous reste encore quelques forces après cette journée, vous pourrez vous rendre à la cour princière dans le centre de Piatra Neamt.

La Cour princière de Piatra Neamt est un ensemble religieux construit par le souverain de Moldavie - Stefan Cel Mare.

Au XVe siècle, Stefan Cel Mare (Etienne le Grand) décida de construire cette cour pour asseoir la domination moldave dans la région. Outre la cour à proprement parler, l'ensemble comprend une église dédiée à St. Jean le Baptiste, ainsi qu'un clocher d'une hauteur de 19 mètres. Ce clocher fut longtemps la plus haute construction de la ville, elle permettait alors de surveiller la vallée de la Bistrita (en direction de Bicaz) et les routes reliant Piatra Neamt avec Iasi ou Targu Neamt. La Place de la Liberté sur laquelle se trouve l'ancienne cour est l'un des lieux de rencontres les plus populaires de la ville.

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Train forestier de Sovata

Sovata

Musée de la culture Cucuteni

Piatra Neamt

Train forestier de Sovata

La ville thermale de Sovata cherche à se diversifier pour attirer de nouvelles clientèles. Un train forestier a ainsi été restauré pour proposer une très belle promenade aux visiteurs.

La Mocanita est un train forestier qui fut utilisé jusqu'à la fin du XXème siècle en Roumanie. A Sovata comme dans d'autres localités de Roumanie, des passionnés ont décidé de remettre en marche ces vieilles locomotives pour les faire découvrir aux visiteurs.

A Sovata, des passionnés ont remis en marche un tronçon de l'ancienne ligne Targu-Mures - Praid dont le fonctionnement industriel cessa en 1997. Cette valorisation du patrimoine ferroviaire est plutôt rare en Roumanie. Pourtant, ce train traversant les forêts de la Transylvanie centrale aux pieds des Carpates, rencontre un franc succès en combinant la découverte du patrimoine culturel et naturel locale.

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Musée de la culture Cucuteni

Pour les amateurs d'archéologie, ce musée revient sur l'une des plus anciennes civilisations d'Europe: les Cucuteni !

La culture Cucuteni est l'une des plus vieilles civilisations d'Europe. Elle s'est développée au nord-ouest du bassin de la Mer Noire dans les régions de Moldavie, de Transylvanie, de Bessarabie (actuelle République de Moldavie) et dans le sud-ouest du territoire ukrainien.

Le Musée d'Art Enéolithique Cucuteni de Piatra Neamt propose ainsi la découverte de cette culture ayant dominé la région entre -5500 et -2750 avant J.C. En effet, la majorité des traces de cette culture ont été découvertes dans les régions de Piatra Neamt et Iasi. Ces trouvailles ont notamment mis en évidence le savoir-faire de cette civilisation dans le domaine de la céramique. Les Cucuteni semblent être les seuls en Europe à avoir développé cet art aussi tôt et seule une culture néolithique du territoire chinois aurait maîtrisé l'art de la poterie à cette époque.

L'exposition permanente du musée offre aux visiteurs la découverte de nombreuses pièces retrouvées dans les différents sites archéologiques de la région. Cette collection est d'ailleurs la plus importante en Europe du sud-est traitant de l'époque néolithique.

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Jour 12

Monastères des montagnes

Piatra NeamtAgapiaManastirea NeamtVama

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Monastère de Varatec

Varatec

Monastère Agapia

Agapia

Parc Naturel Vanatori Neamt

Agapia

Monastère du Neamt

Manastirea Neamt

Targu Neamt

Forteresse médiévale du Neamt

Targu Neamt

Histoire de la Bucovine

Suceava

Culture de la Bucovine

Sucevita

Vama

Monastère de Varatec

Les deux prochaines étapes seront consacrées aux régions du Neamt et de la Bucovine, célèbres pour leurs monastères et leurs paysages naturels préservés !

Le Monastère de Varatec est l'un des plus jeunes de la région du Neamt.

Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce monastère de religieuses associe le style moldave du XVe-XVIe siècle (âge d'or de la région) avec des éléments d'influence étrangère. L'intérieur de l'église principale du complexe est particulièrement riche en fresques et en sculptures sur bois tandis que la cour baigne dans un parc fleuri et particulièrement agréable au printemps.

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Monastère Agapia

Après avoir quitté la route de Targu Neamt, vous atteignez le Monastère Agapia sur les contreforts des montagnes du Neamt.

Le Monastère Agapia est le plus connu des monastères du Neamt du fait de son architecture mais aussi de sa situation géographique, au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt.

Agapia est un important centre religieux du nord-est de la Roumanie qui accueille plusieurs centaines de religieuses tout au long de l'année. Cette construction datant du milieu du XVIIème siècle fut décorée entre 1858 et 1861 par Nicolae Grigorescu auquel les moldaves doivent les fresques de nombreux monastères de la région.

L'enceinte du monastère comprend trois églises, une chapelle, un clocher ainsi que 141 cellules accueillant les religieuses. Au-delà de l'architecture du bâtiment, visiter le monastère Agapia c'est entrer dans la vie monastique d'un lieu retiré des forêts des Carpates.

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Parc Naturel Vanatori Neamt

Le Parc Naturel Vanatori Neamt est une aire protégée au nord-est de la Roumanie. La plupart des monastères que vous découvrirez durant cette riche journée se trouvent à l'intérieur des limites administratives de ce parc naturel.

Ce parc accueille une grande diversité de patrimoine culturel comme naturel. C'est en effet au sein de celui-ci que se situent la majorité des monastères du Neamt comme Agapia, Sihastria ou Neamt. De ce fait, l'accès à ces monastères se fait le plus souvent par des routes forestières en plein cœur du parc.

D'un point de vue naturel, la particularité de cette zone protégée est d'accueillir une très large faune comme des ours, des loups, des lynx, des chats sauvages, ainsi que des bisons en captivité dans la réserve Dragos-Voda.

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Monastère du Neamt

Le Monastère du Neamt est le plus ancien et le plus monumental lieu de culte de Moldavie.

C'est en 1471 qu'Etienne le Grand (voïvode de Moldavie) décida de la construction de ce monastère sur les lieux d'une église détruite par un tremblement de terre. Comme la plupart des monastères du nord de la Moldavie, le monastère du Neamt sera par la suite enrichi par divers voïvodes dont Alexandre le Bon (Alexandru cel Bun) qui fit édifier un clocher encore debout aujourd'hui.

Dans l'enceinte du monastère, on retrouve deux églises, deux chapelles, un clocher contenant 11 cloches, un musée comprenant une collection d'art religieux, ainsi que la plus vieille bibliothèque monastique de Roumanie qui comprend 18 000 volumes. Le cadre naturel préservé entourant le village de Manastirea Neamt fait lui aussi partie des éléments clés de la reconnaissance de ce monastère.

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Targu Neamt

Vous reprendrez ensuite votre route vers la Bucovine qui vous amènera à Targu Neamt.

Targu Neamt est une ville du nord de la Moldavie, située à proximité des monastères du Neamt. Le principal attrait de cette ville est la forteresse médiévale qui la domine.

Le nom de cette ville est un sujet de controverse. Selon toute vraisemblance, le terme de "Neamt" ferait référence à l'ancienne présence d'allemands dans la région. Quant au terme de "'Targu", il provient lui du terme de ''targ'' signifiant foire et évoquant donc le passé de la ville.

Targu Neamt connut en effet une période faste à l'époque médiévale et principalement aux XVème et XVIème siècle grâce au développement de la région sous les règnes d'Etienne le Grand et Alexandre le Bon notamment. Sous la domination ottomane, puis durant la période communiste, la ville perdit son influence dans la région. Oubliée du pouvoir communiste, elle ne subit que très peu les goûts architecturaux du leader Ceausescu, ce qui lui permet de développer son activité touristique depuis les années 1990.

Les principaux sites à visiter dans la ville sont la forteresse médiévale et la maison mémorielle d'Ion Creanga, célèbre nouvelliste roumain décédé en 1889.

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Forteresse médiévale du Neamt

La forteresse médiévale du Neamt fait partie des principales constructions militaires datant de l'âge d'or de la région de la Moldavie.

Construite sous le règne de Petru I (1375-1391), cette forteresse aurait été édifiée dans le but de surveiller l'entrée des Carpates orientales et surtout de protéger le jeune Etat moldave d'éventuelles attaques hongroises ou tatares. Les principales fortifications de la citadelle datent de l'époque de Stefan cel Mare, souverain de Moldavie de 1457 à 1504. Celui-ci aurait notamment surélevé les murs de la forteresse de 6 à 7 mètres et creusé un profond fossé rendant l'avancée des troupes ennemies particulièrement fastidieuse. De même, un pont d'accès construit à cette époque est toujours visible aujourd'hui.

Durant les siècles suivants, la citadelle fut successivement reprise par les troupes byzantines, polonaises ou des terres roumaines sans qu'une bataille ne l'endommage définitivement.

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Histoire de la Bucovine

Depuis Targu Neamt, à un peu plus d'une heure de route, vous allez rejoindre le village de Vama. Celui-ci se trouve dans la région historique de Bucovine.

La Bucovine fait partie de la région historique de Moldavie qui s'étend à l'est de la Roumanie. Si le cœur de la Moldavie roumaine se situe désormais à Iași, le plus grande ville de la région, la Bucovine, ce petit territoire au nord de la région, en est le berceau. Ces terres sont marquées par une grande diversité, située à un carrefour des civilisations, elle a été la source de nombreuses convoitises. La région est considérée comme la "Terre d'en-Haut" (Țara de sus) en opposition à la "Terre d'en-bas" constituée des plaines du centre et du sud de la Moldavie. La Bucovine est désormais partagée entre les territoires roumains et ukrainiens en raison de la forte influence russe sur la région au cours du 20ème siècle.

C'est au 14ème siècle que la Bucovine prend de l'ampleur en Moldavie, alors vassale du royaume de Pologne. C'est aux 15ème et 16ème que seront construits les fameux monastères de Bucovine sous les règnes d'Alexandre le Bon, Etienne le Grand et Petru Rareș.

La région fut ensuite dominée par l'Empire Ottoman qui la céda aux autrichiens en remerciement de leur neutralité dans le conflit russo-turc. C'est alors que le nom de "Bucovine" (Pays des hêtres) fut donné à ce territoire. Jusqu'en 1919, la Bucovine restera sous autorité autrichienne, c'est une période de grand brassage ethnique mais aussi de persécution des moldaves roumanophones.

A l'issue de la première guerre mondiale, la Roumanie obtient la région, c'est la période de la "douce Bucovine" qui sera mise à mal par la crise économique des années 1930 ainsi que par le pacte germano-soviétique de 1939 qui entraîna une longue période de persécution contre les moldaves instruits et les juifs principalement en Bucovine du Nord occupée par l'Armée Rouge.

A la fin de la Seconde guerre, en 1947, le partage de la Bucovine entre la Roumanie et l'Ukraine est entériné. Les frontières ne seront plus modifiées jusqu'à nos jours.

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Culture de la Bucovine

Tiraillé entre diverses influences, la Bucovine est un territoire d'une richesse culturelle extraordinaire.

La région de Bucovine est principalement connue pour ses monastères construits au 14ème et au 15ème siècle, âge d'or de la région. Les monastères comme Voronet ou Moldovita sont de réels marqueurs dans la culture et l'identité de la région, ces différentes églises ont été classées aux patrimoine mondiale de l'Unesco en 1993 sous la catégorie ''Eglises peintes du nord de la Moldavie''.

Mais l'intérêt de ce territoire ne se résume pas à ces seuls édifices. Les paysages de Bucovine, formés de petites collines de l'extrémité nord des Carpates et de larges forêts, sont une invitation au repos et à la rencontre des hommes qui vivent au quotidien ces paysages préservés. Les habitants de la région ne sont pas de grands bâtisseurs mais des hommes soucieux des détails. Leur savoir-faire s'exprime dans les villages où l'architecture des constructions donne à voir la capacité des locaux à harmoniser l'esthétique de leur habitat avec le paysage qui l'entoure. La finesse des broderies et des œufs peints, typiques de la région, ne vous laisseront sûrement pas indifférents.

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Vama

Vama (dont le nom signifie "douane") se situe dans la région historique de Bucovine. Vous pourrez découvrir la région le lendemain.

Le village de Vama se situe au centre du département de Suceava et constitue un point de départ idéal pour la visite des différents monastères de la région de Bucovine. Située dans une zone de montagnes, à la confluence entre les rivières Moldova et Moldovița, la commune a la particularité d'être recouverte à 70% de forêts.

Ce village a la chance d'avoir conservé un riche patrimoine bâti : l'église en bois de Saint-Nicolas, qui se trouve dans le cimetière du village, vous donnera par exemple une bonne idée du type de constructions que vous retrouverez en Bucovine et dans le Maramures.

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Monastère Sihastria

Agapia

Réserve de bisons de Dragos Voda

Vanatori Neamt

Maison mémorielle Ion Creanga

Targu Neamt

Monastère Sihastria

Depuis le monastère d'Agapia, vous pouvez poursuivre votre route dans les montagnes jusqu'au monastère Sihastria pour ensuite continuer jusqu'au monastère du Neamt. Ne vous laissez pas emporter par la beauté des paysages du parc naturel et surveillez l'état de la route pour éviter les mauvaises surprises.

Le monastère Sihastria est certainement l'un des plus isolés de la région du Neamt. Il se situe au cœur du Parc Naturel Vanatori Neamt.

Sihastria est un exemple typique du style architectural moldave de cette époque. La visite de ce monastère tenu par des moines offre aux visiteurs des paysages splendides dans les collines de résineux de l'est des Carpates.

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Réserve de bisons de Dragos Voda

La réserve de bisons et de la faune des Carpates "Dragos Voda" est le site touristique le plus visité du département du Neamt. Vous trouverez cette réserve à proximité du Monastère du Neamt.

Avant d'être un site touristique, cette réserve a tout d'abord pour but la protection des espèces en danger. Disparu depuis plusieurs centaines d'années, le bison fait désormais de nouveau partie du paysage des Carpates grâce à plusieurs projets développés sur le territoire roumain. La réserve de Dragos Voda, inaugurée en 1968, est l'une des plus anciennes, elle concentre plusieurs espèces, tels que des cerfs, des daims, des loups, des ours et bien sûr des bisons. L'objectif final de cette réserve est de repeupler les Carpates de ces animaux désormais habitués à la présence humaine. Ainsi, seule une petite partie des spécimens de la réserve sont visibles des visiteurs.

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Maison mémorielle Ion Creanga

Pour les amateurs de poésie et d'ethnographie, le mémorial Ion Creanga ouvre ses portes à Targu Neamt.

Cette maison mémorielle construite en 1830 rend hommage à Ion Creanga, un nouvelliste roumain dont l'œuvre influence encore aujourd'hui la culture roumaine.

Ce lieu est non seulement un hommage à l'auteur de "Souvenirs d'enfance" (Amintiri din copilarie) mais aussi un musée d'art populaire comprenant des objets de la vie quotidienne des moldaves.

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Jour 13

Découverte du pays des Monastères

VamaVatra MoldoviteiSucevitaMargineaVama

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Musée de l'œuf peint de Vama

Vama

Monastère de Moldovita

Vatra Moldovitei

Monastère de Sucevita

Sucevita

Marginea

Poterie noire de Marginea

Marginea

Monastère de Voronet

Voronet

Musée de l'œuf peint de Vama

La tradition de l'œuf peint est une parfaite illustration du savoir-faire artisanal de la région.

D'une tradition régionale, la peinture d'œufs peints est devenue une réelle activité touristique. Le musée international de l'œuf peint de Vama propose la découverte d'une collection de plus de 3 000 pièces provenant non seulement de Bucovine, mais aussi d'autres régions dans le monde. Deux collections sont ainsi présentées "Les œufs de Bucovine" et "Les œufs du monde entier" contenant des œufs d'Allemagne, de République Tchèque et encore du Pakistan.

L'atelier du musée permet également aux visiteurs de découvrir la technique de décoration des œufs en Bucovine, voire de réaliser eux-mêmes des œufs peints.

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Monastère de Moldovita

Cette journée sera l'occasion de découvrir les monastères peints de Bucovine. Le premier d'entre eux se situe à Vatra Moldovitei, à quelques kilomètres de Vama.

C'est en 1532 que Petru Rareș, alors souverain moldave et passionné d'art, décida d'édifier l'église de Moldovita sur l'emplacement d'une ancienne église érigée par Alexandre le Bon et disparue en raison d'un glissement de terrain. C'est ensuite dès 1537 que l'église fut ornée des peintures de Toma de Suceava. Ces peintures constituent un des joyaux de la Bucovine.

L'ensemble du monastère est recouvert de ces fresques magnifiques mais les plus admirables se trouvent à l'intérieur. Le Ménologe et le Cycle de la Passion notamment méritent une découverte attentive des visiteurs.

L'arbre de Jessé, qui est une représentation de la généalogie du Christ, est une thématique très répandue à l'époque médiévale en Europe. La représentation faite au Monastère de Moldovita (tout comme ses voisins de Voronet et Sucevita) est particulièrement intéressante du fait de ses dimensions et de sa complexité.

La construction est désormais située au centre des fortifications érigées quelques années après l'église. Une quarantaine de religieuses vivent dans le monastère qui conserve ainsi sa vie d'antan tout au long de l'année.

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Monastère de Sucevita

Poursuite du "Tour des Monastères", tel qu'il est appelé dans la région, avec le monastère de Sucevita, le plus récent d'entre eux.

L'église de Sucevita est la dernière de la région à avoir été recouverte de peintures extérieures en Bucovine. C'est entre 1582 et 1584 que l'église fut érigée et enrichie à l'initiative des différents frères de la famille princière Movila. Ceux-ci ont tenté par cette église de prolonger et compléter le style né en Moldavie durant les années 1530- 1550 avec les autres églises de la région.

C'est dans un paysage de collines boisées que se dresse la forteresse entourant et protégeant le monastère. On considère les peintures de ce monastère comme les plus fournies et les mieux conservées de la région. Celles-ci sont l'œuvre d'Ioan et Sofronie Zugravul qui ont façonné l'esthétique du monastère durant les années 1595 et 1596.

L'élément démarquant ce monastère est l'échelle des vertus ("scara virtutilor") inspirée de Saint-Jean Climaque qui vécut au Sinaï au 6ème siècle. Celui-ci définit les 32 vertus nécessaires à la qualité de moine où chaque pêcheur dégringole dans l'échelle des vertus tandis que celui qui ne pêche pas accède finalement au royaume de Dieu. Ces chapitres sont représentés sur le mur nord de l'église de Sucevita et constituent son principal trésor.

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Marginea

La Bucovine n'a pas seulement de monastères à offrir à ses visiteurs, c'est aussi une région de savoir-faire et de métiers traditionnels.

Le village de Marginea, peuplé de plus de 8500 âmes, est un des principaux centres d'artisanat du pays, la spécialité locale étant la production de poterie noire. Cette commune, située au centre du département, est un carrefour entre les axes de communication de Bucovine, ce qui lui permet de recevoir aisément un nombre important de touristes.

Comme dans de nombreux villages de la région, la relation entre l'homme et la terre qui l'accueille est très présente. L'art de la création de céramique est apparu ici au néolithique et résulte du besoin de cette société paysanne de stocker et de conserver ses productions. Bordée par la rivière Sucevita, maitrisant le feu et disposant d'un sol argileux à proximité, la communauté de Marginea avait toutes les cartes en main pour développer l'art potier, ce qui fut fait à merveille.

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Poterie noire de Marginea

L'art de la poterie date du Néolithique et a connu sa plus forte période de développement dans le nord de la Moldavie et donc à Marginea, durant la période allant du 13ème au 15ème siècle de notre ère. Les conditions naturelles étant réunies les locaux ont développé cet art dans le but de conserver les aliments produits jusqu'au 20ème siècle.

Durant la période communiste, cet art fut interdit, ce qui eut pour résultat une importante baisse du nombre de famille de potiers dans la région. Certains réfractaires ont toutefois poursuivi l'exercice de leur métier.

La technique locale est restée la même depuis la préhistoire : après la combustion, les vases deviennent alors rouge, on introduit alors dans le feu du bois de sapin et d'épicéa; cette combustion dure environ 10 heures et permet à l'oxyde de carbone de pénétrer la matière pour lui donner cette nuance noire.

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Monastère de Voronet

Surnommée "Chapelle Sixtine de l'Est", l'église du monastère de Voroneț est un véritable bijou d'architecture et d'art pictural. La couleur dominante de cette église est un bleu si particulier qu'il est souvent appelé "bleu de Voronet".

Cette église a la particularité d'avoir été construite en à peine 3 mois et 3 semaines sous le règne d'Etienne le Grand (Ștefan Cel Mare) en l'an 1488, elle fut agrandie et peinte en 1547 à la demande de Grigore Rosca. En revanche, les fresques intérieures et extérieures qui ont fait la renommée de cette église datent du règne de Petru Rareș.

La fresque ayant le plus d'intérêt est celle du jugement dernier qui est trop souvent interprétée comme une œuvre belliqueuse envers les peuples dit ''ennemis''.

Délaissé jusqu'aux années 90, le monastère a été sauvé de l'abandon par un groupe de religieuses qui occupe encore aujourd'hui les lieux.

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Monastère de Putna

Putna

Radauti

Eglise de Arbore

Arbore

Eglise de Patrauti

Patrauti

Monastère de Dragomirna

Dragomirna

Suceava

Musée du village de Bucovine

Suceava

Citadelle du trône de Suceava

Suceava

Monastère de Humor

Gura Humorului

Monastère de Putna

Le Monastère de Putna est un lieu de culte du nord de la région de Bucovine. Il se situe à l'écart des principales routes touristiques et vous apportera un peu de sérénité.

Bien que ce monastère ne soit pas classé comme ses voisins au patrimoine mondial de l'Unesco, il est reconnu comme un objet patrimonial de grande valeur dans la région de Bucovine. Il a été construit, comme beaucoup de monastères de la région, à la demande d'Etienne le Grand, souverain de Moldavie de 1457 à 1504. Etienne le Grand repose d'ailleurs dans l'enceinte du monastère.

L'ensemble monastique est composé de deux tours (l'une d'elles est dédiée à Mihai Eminescu, le célèbre poète), des cellules consacrées aux moines et de la maison princière reconstruite dans les années 1980. Enfin, au centre du monastère se trouve l'Eglise Notre-Dame, une construction de style moldave avec de fortes influences byzantines. Détruite à plusieurs reprises, l'église actuelle date du milieu du 17ème siècle.

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Radauti

La localité de Radauti est une ville à l'extrémité nord du territoire roumain. C'est une étape idéale lors de la découverte des monastères de Bucovine.

Comme beaucoup de villes et villages du Maramures et de la Bucovine, l'histoire de Radauti est rattachée à celle de sa communauté juive, décimée durant la seconde guerre mondiale. Ici, jusqu'à la fin du 19ème siècle, cette communauté constituait plus de 30% de la population locale. Cette ville, autrefois multiculturelle, présente encore aujourd'hui une architecture spécifique à la Bucovine, une région à la croisée des chemins des peuples de l'est.

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Eglise de Arbore

L'Eglise d'Arbore est l'une des églises peintes de Bucovine. A l'écart de l'agitation de ses voisines, elle offre une visite très reposante.

Cette église, ainsi que le village qui l'entoure, portent le nom de Luca Arbore, un des conseillers d'Etienne le Grand qui fit édifier ce lieu de culte. Achevée en 1502, l'église d'Arbore est dédiée à la décollation de Saint Jean-Baptiste.

Classée en 1993 à l'Unesco, elle doit cette reconnaissance aux fresques extérieures réalisées par Dragos Cosman en 1941. La particularité de cette peinture est l'athéisme de l'artiste qui a ainsi intégré des éléments laïques à son œuvre.

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Eglise de Patrauti

L'Eglise de Patrauti est certainement la plus méconnue des églises peintes de Bucovine classées à l'Unesco. Elle est dédiée à l'exaltation de la Sainte Croix.

La Bucovine et la Moldavie, de façon plus générale, doivent beaucoup de leur patrimoine religieux au souverain de Moldavie Etienne le Grand. L'Eglise de Patrauti est la plus ancienne église construite par ce voïvode ayant conservé sa forme initiale. Érigée en 1487, ce lieu de culte a été une source d'inspiration pour les constructions futures réalisées en Moldavie roumaine et surtout en Bucovine.

La particularité de l'église de Patrauti est sa taille, constituée uniquement d'un naos, d'un pronaos et d'un autel, Patrauti ressemble plus à une chapelle aux formes parfaitement proportionnées qu'à une église. Malgré son âge élevé, l'église de Patrauti conserve certaines de ses fresques extérieures.

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Monastère de Dragomirna

Le Monastère de Dragomirna est un lieu de culte retiré de la région de Bucovine.

Dragomirna fut construit au début du 17ème siècle par Anastasie Crimca, le fils d'un commerçant local, qui repose dans l'enceinte monastique. Isolé et peu touristique, ce lieu de culte borde le lac du même nom dans un environnement naturel splendide.

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Suceava

Suceava est la préfecture du département qui porte son nom, ainsi que la plus grande ville de Bucovine roumaine. Aujourd'hui, la ville compte un peu plus de 90 000 habitants et constitue ainsi la principale aire urbaine du nord-est du pays après Iasi.

En 1359, après l'indépendance de la région de Moldavie, Suceava devient la capitale de la région. C'est à cette période qu'Etienne le Grand entreprend la construction de la forteresse qui est aujourd'hui le centre touristique de la ville. C'est ensuite au 16ème siècle, en 1566, que Suceava perdra son statut de capitale au profit de Iași. Malgré tout, Suceava reste considérée comme la capitale historique de la région.

Plusieurs visites sont possibles dans cette commune parmi lesquelles : la citadelle fortifiée et le musée du village de Bucovine.

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Musée du village de Bucovine

Le musée du village de Bucovine est le dernier musée ethnographique en plein-air apparu en Roumanie. L'idée de création de ce musée est venue au cours de l'année 1958 à la municipalité de Suceava. Une zone de 1.7 hectares a alors été allouée, puis des fermes traditionnelles et des maisons ont été transportées au musée jusqu'en 1976. Il semblerait en revanche que le pouvoir communiste ait freiné le projet qui dû attendre l'année 1990 pour continuer à se développer, le Musée du Village de Bucovine fut finalement inauguré en 1996.

Le musée compte aujourd'hui plus de 30 constructions venant de toute la région. Par ces édifices à taille humaine, les muséographes ont cherché à représenter au mieux la culture et l'architecture de la région.

On compte par exemple des annexes de petites fermes, des tavernes, des ateliers de potier, des moulins à eau, des églises en bois, des ateliers de forgeron...

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Citadelle du trône de Suceava

C'est au cours de la décennie 1380 qu'aurait été construite cette citadelle pour accueillir le nouveau siège du pouvoir moldave dès l'an 1388, alors dirigé par Petru I. Par la suite, Alexandre le Bon et surtout Etienne le Grand entreprirent la fortification de la citadelle dans le but de se protéger d'éventuelles attaques turques, tatares ou hongroises. Le mur d'enceinte, construit au 15ème siècle, permit aux troupes moldaves de résister, en 1476, à l'attaque des troupes emmenées par le sultan Mehmet II. Malgré tout, les moldaves, sentant la pression ottomane sur leur territoire, décidèrent de construire un second mur d'enceinte d'une largeur minimale de 3.5 m, ce qui fut fait en 1477. La citadelle résista encore aux attaques turques et polonaises durant les décennies suivantes.

C'est finalement en 1538 que Petru Rares, alors souverain de Moldavie, dut fuir Suceava, prise par l'armée du sultan Soliman le Magnifique. Suceava perdit ensuite son statut de capitale moldave en 1566 au profit d'Iași. De ce fait, la citadelle perdit peu à peu son rôle dans le royaume moldave et fut, plus tard, laissée à l'abandon.

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Monastère de Humor

Après avoir découvert le monastère de Voronet, vous continuerez par le monastère Humorului (ou monastère Humor), qui fut construit en 1530 dans le village du même nom par le logofat (équivalent du Premier ministre) de Petru Rares : Toader Bubuiog, ainsi que son épouse.

L'ensemble du monastère est classé à la liste des monuments historiques du département de Suceava, à savoir : l'église du monastère, les ruines des maisons du monastère, la tour de l'horloge et la tour Vasile Lupu.

Peint en 1535 par Toma de Suceava (peintre officiel de la cour de Petru Rares), l'église fut fermée et en partie détruite par les Autrichiens lors de leur prise de pouvoir en Bucovine en 1775.

Depuis les années 1990, des religieuses ont pris l'initiative de restaurer les lieux et de permettre ainsi aux visiteurs de profiter des splendides tons de rouge brique que l'on retrouve dans toute l'église.

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Jour 14

Maramures, au pays du bois

VamaIeudPoienile IzeiViseu de Sus

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Maramures - Région historique rurale

Borsa

Invasion Tatare de 1717

Borsa

Col de Prislop

Borsa

La Cascade des Chevaux

Borsa

Parc Naturel des Monts du Maramures

Borsa

Parc Naturel des Monts Rodnei

Borsa

Vallée de l'Iza

Bogdan Voda

Eglises en bois de Ieud

Ieud

Eglise en bois de Poienile Izei

Poienile Izei

Maramures - Région historique rurale

Vous quitterez la Bucovine pour arriver dans le pays des églises en bois.

Le Maramures est un département situé au nord-est du territoire roumain. Le nom de ce județ (département) a été emprunté à une micro-région à cheval entre les territoires roumains et ukrainiens. Ce territoire, connu pour ses particularités ethnographiques et culturelles, se situe désormais sur la partie est du département du Maramures.

De sa situation géographique, particulièrement excentrée, découle en grande partie la singularité culturelle et ethnographique du Maramures. Dans les Carpates orientales, ce territoire est installé au cœur d'une dépression formée entre les montagnes Rodnei, Gutai, Tibles et du Maramures dont les sommets atteignent parfois plus de 2 000 mètres. Ce bout de Roumanie manque donc cruellement d'accessibilité, que ce soit depuis le territoire hongrois ou roumain il faut gravir des cols à 1 000 m d'altitude pour entrer dans ce coin de paradis. Le Maramures, du fait de son isolement, a donc conservé d'anciennes coutumes et traditions aujourd'hui disparues dans d'autres zones de Transylvanie. La région est particulièrement vallonnée et s'organise en fonction des vallées (de l'Iza, du Viseu, du Vaser) creusées au fil du temps par les rivières. Le paysage local est verdoyant, parsemé de collines et des traces de l'agriculture vivrière locale. La ressource en bois est l'une des plus importantes du pays et a permis le développement de l'artisanat lié à ce matériau.

Des recherches archéologiques ont attesté la présence à l'antiquité de populations Daces, ancêtres du peuple roumain. La ''Terre du Maramures'' n'apparait elle qu'au 13ème siècle, elle sera ensuite placée sous l'autorité hongroise tout en conservant une certaine autonomie du fait de ses particularités et constitua ainsi un voïvode. Le Maramures fut ensuite intégré au 16ème siècle à la grande Transylvanie pour environ 150 ans avant d'être repris par l'Empire Autrichien.

Au 20ème siècle, le Maramures est rattaché à la Roumanie suite au Traité de Paris de 1919. La seconde guerre apportera elle aussi son lot de problèmes à la région qui fut occupée en 1939 par l'armée hongroise et en 1944 par l'armée de l'Union Soviétique. Depuis le Maramures se remet petit à petit des événements passés et est aujourd'hui connu pour être un refuge de nature et de culture roumaine.

Les hommes de cette terre ont appris, au fil du temps, à l'utiliser et à en extraire ses ressources. La sylviculture, du fait de l'étendue des forêts dans la région, est devenue une des principales activités économiques. Les habitants ont ainsi construit leurs villages à partir du bois qu'ils trouvaient en abondance. Il fut une époque où chacune des maisons des villages portaient une marque où était inscrit le nom de la profession exercée dans cette demeure. L'entrée de ces maisons était parfois ornée d'une porte ou portique en bois illustrant la qualité de noble du propriétaire; cette construction réservée aux aristocrates les protégeait des autorités locales et les plaçait directement sous le commandement du roi.

Les églises en bois du Maramures sont elles aussi issues de l'activité sylvicole et du savoir-faire des artisans locaux. Ces églises, d'un style architectural singulier, sont éparpillées dans les villages du Maramures. Ce type de construction a été classé en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco sous la catégorie ''Eglises en bois du Maramures'', la liste comprend 8 églises (Budesti, Desesti, Barsana, Poienile Izei, Ieud, Surdesti, Plopis, et Rogoz).

Considéré comme l'illustration même de la ''viața la țara'' (vie à la campagne) à la roumaine, le Maramures conserve ses coutumes et traditions. La vie communautaire y est en outre encore très importante et les fêtes villageoises très fréquentes. A ces occasions c'est tout le village qui se réunis pour célébrer des fêtes réligieuses ou liées à l'agriculture, et tout ceci en habits traditionnels !

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Invasion Tatare de 1717

Vous pourriez remarquer au cours de votre visite du Maramures que les tatars font partie intégrante de l'histoire de la région du fait des massacres perpétrés en 1717.

En 1716, l'armée Habsbourg tente d'étendre sa domination aux terres roumaines et moldaves. Mihai Racovita, souverain moldave, effrayé par l'invasion d'Iasi par les troupes autrichiennes, décide d'engager des bandes tatares pour repousser l'assaillant. Suite à leur premier succès, les Tatars continuent à avancer dans le nord de la Transylvanie.

Très peu de documents d'époque permettent de reconstituer l'avancée Tatare dans les régions du nord de la Roumanie. Il est malgré tout de notoriété publique que les Tatars, après avoir dévasté la région de Satu Mare, entrèrent finalement dans le Maramures détruisant une grande partie des édifices religieux de la région.

Selon divers récits, les Tatars seraient entrés dans le Maramures le 1er septembre 1717 passèrent la Tisa. Ils auraient alors dévalisé la ville de Sighetu Marmatiei, puis le 2 septembre attaqué Barsana. Sur la route de Stramtura ils furent attaqués une première fois par les troupes locales d'Ioan Stan, Simio Sapantant et Sigismund Naghy qui échouèrent dans leur tentative.

Les Tatars tentèrent, le 3 septembre, d'attaquer Borsa où ils auraient trouvé une résistance suffisante pour décider de renoncer et d'aller installer leur campement à quelques kilomètres de là, dans les gorges aux abords du col de Prislop. Durant la nuit, Popa Lupa Sandru et ses troupes préparent le piège qu'ils tendront aux Tatars au lever du jour... aux premiers rayons du soleil, Sandru donne son signal et ce sont des milliers de rochers et de troncs d'arbres qui dévalent la montagne jusqu'au campement Tatar. C'est alors que les habitants de Borsa, armés d'outils agricoles, attaquèrent les Tatars. 6000 Tatars furent tués, 4000 fait prisonniers tandis que les derniers fuirent dans les montagnes.

Une légende locale raconte que les Tatars encore en vie se seraient alors cachés dans les forêts avant de se mêler aux populations locales. Ces informations restent toutefois invérifiables, très peu d'historiens s'étant penchés sur la question.

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Col de Prislop

Vous traverserez le col de Prislop, qui est l'unique passage entre les départements de Suceava et du Maramures à une altitude de 1 416 m. La route DN 18 qui franchit ce col relie les localités de Cârlibaba (judet de Suceava) et Borșa (Maramures) entre les Parcs Naturels des Monts du Maramures (au nord) et des Monts Rodnei (au sud).

Les environs du col sont des paysages de haute montagne avec une végétation résineuse dominante sous les altitudes de 1 600-1 700 mètres; au-delà de ces altitudes les prairies et zones rocailleuses sont dominantes sur les sommets dépassant pour certains 2 000 mètres.

Au sommet se trouve le Monastère Sainte Trinité de Prislop à l'endroit où se lève le soleil sur le Maramures. Cette église est toutefois très récente puisqu'elle fut construite à partir de 1999. Tout proche se trouve aussi le Cimetière des Héros en l'honneur des soldats morts durant la Première Guerre Mondiale.

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Borsa

Sur votre parcours, vous passerez par la ville de Borsa. Ici, vous avez la possibilité de faire de nombreuses randonnées.

Avec plus de 25 000 habitants, la localité de Borșa est la troisième plus grande du département après Baia Mare et Sighetu-Marmatiei. La ville en-soi ne présente pas d'intérêt particulier d'un point de vue architectural mais ce sont ses environs qui en font la spécificité. Installé dans la vallée séparant les Monts du Maramures des Monts Rodnei, ce bourg a développé son activité touristique par le biais des sports d'hiver sur les flancs des Monts Rodnei. Il est d'ailleurs possible de pratiquer le ski de piste jusqu'à la fin du mois d'avril grâce à la fraîcheur du climat.

Plusieurs réserves naturelles se trouvent à proximité de la ville, dont la réserve de la Mauvaise Pierre ("Piatra Rea") où se trouve la Cascade des Chevaux (Cascada Cailor), la plus haute de Roumanie avec des chutes s'enchaînant sur plus de 80 mètres de haut.

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La Cascade des Chevaux

La cascade des Chevaux est accessible depuis le Complexe Borşa en télésiège ou à pied. La cascade se trouve dans la partie nord-est des Monts Rodna. Avec ses 90 mètres, c'est l'une des plus spectaculaires cascades de la Roumanie.

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Parc Naturel des Monts du Maramures

Le Parc Naturel des Monts du Maramures est une zone montagneuse délimitant la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine au nord-est du département du Maramures. Depuis 2004, le gouvernement roumain protège une surface de 148 850 hectares dans les montagnes du Maramures du fait des particularités géologiques, faunistiques et floristiques de ces montagnes.

Le point culminant du massif est le sommet Farcău à une altitude de 1 957 mètres et aux abords duquel se trouve une faune diversifiée d'ours bruns, de cerfs, de loups, de lynx ou encore d'aigles des montagnes.

La plupart des communes du parc (tel Borsa ou Viseu de Sus) se trouvent à son extrémité sud, dans la vallée du Vișeu. Seuls quelques hameaux sont situés au cœur de cette zone de montagne au climat particulièrement rude, ils se trouvent principalement dans la vallée du Vaser où passe encore et toujours un train à vapeur.

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Parc Naturel des Monts Rodnei

Le Parc Naturel National des Monts Rodnei fut créé, tout comme le Parc des Monts du Maramures, en 2004 sous l'ordre du gouvernement roumain. Cette zone de montagne est aussi valorisée au niveau international grâce au classement de la réserve "Pietrosu Mare" sous la catégorie "L'homme et la biosphère" au patrimoine mondial de l'Unesco. Le sommet Pietrosu est d'ailleurs, avec ses 2 303 mètres, le plus élevé du massif.

Cette région montagneuse est à cheval entre les départements de Bistrita-Nasaud et du Maramures. Dans le département du Maramures, les montagnes s'étendent jusqu'à Borsa, principale localité de la vallée au nord des Monts.

D'un point de vue géologique, les Monts Rodnei conservent les plus belles traces des glaciations quaternaires de tout l'arc carpatique. Le relief glaciaire s'observe principalement dans la partie septentrionale des montagnes où les glaciers et l'érosion ont modelé les formes du relief actuel. La diversité et la singularité de la faune locale a aussi amené au classement de ces montagnes comme aire naturelle protégée. Tout comme de nombreuses montagnes des Carpates, les Monts Rodnei accueillent des lynx, des ours ainsi que des loups mais surtout des espèces endémiques !

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Vallée de l'Iza

Vous entrerez donc dans la Vallée de l'Iza où vous passerez l'après-midi avant de rejoindre Viseu de Sus qui vous accueille pour la nuit.

La Vallée de l'Iza est l'une des principales vallées de la région historique du Maramures. La rivière Iza prend sa source dans les Monts Rodnei et traverse plusieurs localités tels que Salistea de Sus, Bogdan Voda, Barsana pour finalement se jeter, à l'ouest de Sighetu Marmatiei, dans la Tisa.

C'est dans cette vallée que se trouvent les principales constructions (églises en bois, maisons et villages traditionnels) qui font la renommée du Maramures. Depuis plusieurs années, le tourisme a pris de plus en plus d'importance dans la vallée qui se développe principalement par cette activité. Malgré tout, les traditions locales ont résisté à la rencontre des cultures étrangères et perdurent dans les localités de la vallée.

Les monastères et églises en bois ainsi que l'architecture villageoise constituent les principaux biens patrimoniaux de la vallée tels que les églises en bois Bogdan Voda, Poienile Izei, Ieud et Botiza. Les villages accueillant ces églises sont eux aussi très intéressants pour les visiteurs aimant flâner dans les ruelles de villages des contrées retirées.

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Eglises en bois de Ieud

Durant cette première journée dans le Maramures vous découvrirez diverses églises en bois, symboles régionaux du Maramures, telles que Ieud ou Poienile Izei.

Le village de Ieud, commune de seulement 4 000 habitants, a la particularité de posséder deux églises en bois classées au registre des monuments historiques. L'une d'elles, l'église en bois de la colline, étant aussi classée à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

L'église de la colline (Biserica din Deal) est la plus ancienne des deux églises situées à Ieud. De nombreuses suppositions ont jeté le doute sur la date de construction de cette église, certains parlant du 14ème siècle d'autres du 18ème, après l'invasion des Tatars en 1717. Nous savons désormais, grâce à la technique de la Dendochronologie (datation de pièces en bois) qu'elle fut construite au début du 17ème siècle, ce qui en fait l'une des plus vieilles églises en bois conservées dans le Maramures. Ce n'est en revanche qu'au début du 20ème siècle que la beauté de l'église fut reconnue par des spécialistes (en l'occurrence Ioan Mihalyi de Apsa en 1900 et Ioan Birlea en 1909).

Beaucoup d'incertitudes entourent aussi la confection des peintures murales qui recouvrent l'entière surface de l'intérieur de l'église. Quoi qu'il en soit ces peintures ainsi que la structure de l'église en font un élément singulier dans le Maramures.

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Eglise en bois de Poienile Izei

Cette église se situe dans le village bucolique de Poienile Izei (le nom du village signifie "Les clairières de la rivière Iza"), une localité fondée en 1430 qui comptait au dernier recensement un peu plus de 1000 habitants.

Construite entre 1604 et 1632, l'église dédiée à la Pieuse Parascève est l'une des seules églises de la région à ne pas avoir été détruite par les Tatars et est, de ce fait, une des plus anciennes du Maramures. Cet édifice, dominé par une tour et un toit à deux rangées, a été réalisé à partir de bois de sapin. Les peintures intérieures sont remarquables, notamment les scènes du jugement dernier, dominantes dans le pronaos : des étrangers (turcs, tatars, arabes ou tziganes) y sont représentés, confrontés au Jugement.

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Eglise en bois de Bogdan Voda

Bogdan Voda

Eglise en bois de Bogdan Voda

Cette église fut construite en 1718 sur l'emplacement d'une autre église brûlée l'année précédent lors du passage de Tatars. Dédiée à Saint-Nicolas, cette église est particulièrement petite avec ses 18 mètres de longueur pour 25 de hauteur, ce qui n'empêche pas ses fresques intérieures d'être particulièrement riches. C'est en 1754 que celles-ci furent réalisées à la demande de Pan Vasili Samplontai de Sapanta. Les fresques les plus anciennes comportent des inscriptions en ancien slavon tandis que sur les plus récentes c'est la langue roumaine (écrite en cyrillique) qui prédomine.

Dans le naos, un remarquable lustre en bois sculpté du 18ème siècle est suspendu.

Le village de Bogdan Voda, dénommé Cuhea jusqu'en 1973, a changé de nom pour devenir Bogdan Voda en l'honneur de Bogdan Ier qui fut le créateur de la Moldavie. Cette décision peut sembler étrange puisque le village ne se trouve pas sur le territoire moldave, cela s'explique par le fait que Bogdan Ier serait originaire de cette bourgade.

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Jour 15

Journée en train à vapeur à Viseu de Sus

Viseu de SusVadu Izei

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Train de la vallée du Vaser

Viseu de Sus

Église de Rozavlea

Rozavlea

Monastère de Barsana

Barsana

Vadu Izei

Train de la vallée du Vaser

Au fil des années ce train forestier aménagé pour l'activité touristique est devenu un incontournable de la région. Le trajet à travers les bois vous prendra la matinée.

Le Train de la Vallée du Vaser propose une excursion exceptionnelle : voyager à bord d'un train à vapeur sur une ancienne ligne forestière au cœur du Parc Naturel des Monts du Maramures.

Cette ligne s'est ouverte en 1932 entre la gare CFF Viseu de Sus et la station "Source du bœuf", à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, sur une distance d'environ 45 km pour les besoins de l'exploitation forestière. Cette ligne a la particularité d'avoir des rails à écartement étroits (760 mm d'écartement contre 1435 mm pour les normes internationales actuelles). Cet écartement est nécessaire dans cette vallée, la rivière Vaser ayant creusé la vallée de façon très irrégulière, la voie de chemin de fer se doit de suivre les courbes très fréquentes.

A cette époque, dans les Carpates et dans l'Europe, les lignes forestières étaient très nombreuses, mais, après la seconde guerre mondiale, elles furent largement remplacées par des chemins forestiers en Europe... mais pas en Roumanie. Jusqu'à la chute du communisme, celles-ci continuèrent à fonctionner mais durant les années 90, le libéralisme sauvage entraina la vente du quasi-totalité des équipements de ces lignes à l'exception de la Vallée du Vaser qui est encore aujourd'hui utilisée au transport du bois.

Depuis les années 2000, la "Mocanita Valea Vaserului" (Train de la Vallée du Vaser) s'est ouverte à l'activité touristique et propose, aux ferrovipathes comme aux non-initiés, de découvrir cet univers si particulier. Le trajet proposé aux visiteurs dure 21.6 km et les amène jusqu'à la station de Paltin. Ce trajet permet de découvrir à un rythme plutôt lent (environ 2h) le fonctionnement d'un train à vapeur, ainsi que la beauté des paysages des Monts du Maramures.

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Église de Rozavlea

La visite du village de Rozavlea est une belle étape pour découvrir une église en bois de 1720 aux belle peintures intérieures.

L'église actuelle port patron Michel Archange et de Saint-Gabriel. La peinture a été réalisée par Ion Plohod à tempera en matière grasse en 1823-1825, ce qui donne un aspect riche et brillant. Dans l'église vous verrez des icônes sur bois et de verre de style de Maramures avec une vraie valeur artistique.
Cette église est considérée comme l'une des meilleures créations de l'architecture populaire de Maramureş.

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Monastère de Barsana

Le monastère de Barsana offre une visite très agréable dans un complexe monastique très bien aménagé.

Le premier document attestant de la présence d'un monastère à Barsana date de 1328 alors que ce territoire était soutenu par le roi Charles Robert d'Anjou. Construit par Dragos, il fut abandonné au 18ème siècle.

Ce n'est que depuis 1993 que le site a repris sa vie d'antan avec l'édification d'un nouveau monastère. Plusieurs constructions ont été réalisées : une porte spécifique du Maramures, une tour-clocher, une église, une chapelle, une maison d'artistes ainsi qu'un musée présentant l'histoire et la civilisation du Maramures.

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Vadu Izei

Vous continuez dans la direction de Vadu Izei où vous allez passer la nuit.

La commune de Vadu Izei se situe à environ 6 km de Sighetul Marmatiei, à proximité de la rivière Iza. Ce bourg d'environ 3 000 habitants est considéré comme la porte du Maramures grâce à sa situation géographique au nord-est de la vallée de l'Iza.

A proximité de Vadu Izei se trouve la vallée du chêne (Valea Stejarului), une localité accueillante et entourée de collines verdoyantes.

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Eglise en bois de Poienile Izei

Poienile Izei

Eglise en bois de Bogdan Voda

Bogdan Voda

Eglise en bois de Poienile Izei

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Eglise en bois de Bogdan Voda

Dans le naos, un remarquable lustre en bois sculpté du 18ème siècle est suspendu.

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Jour 16

Retour en Transylvanie

Vadu IzeiSighetu MarmatieiSapantaCluj Napoca

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Sighetu Marmatiei

Musée mémorial des victimes du communisme

Sighetu Marmatiei

Cimetière joyeux de Sapanta

Sapanta

Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Place de l'Union Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Eglise Saint-Michel

Cluj Napoca

Palais Banffy de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Cluj Napoca

Théâtre National de Cluj-Napoca

Cluj Napoca

Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

Cluj Napoca

Sighetu Marmatiei

Durant cette journée départ vers Cluj-Napoca en traversant le nord de la Transylvanie. L'étape est assez longue du fait des faibles ressources patrimoniales dans les régions situées en Maramures et Cluj-Napoca.

Sighetu Marmatiei est l'une des principales villes du département et a longtemps été la capitale du Maramures historique. Le nom de la ville en rappelle les origines hongroises, le terme de Sziget signifiant "île" en hongrois.

Sighet, comme les habitants ont l'habitude d'appeler leur ville, se situe à la confluence des rivières Iza et Tisa qui marque la frontière avec le territoire ukrainien. Ce bourg partage de nombreuses similitudes avec la Ruthénie ukrainienne voisine, notamment en terme ethnologique puisque ces deux régions ont longtemps accueillies d'importantes populations juives. Le plus célèbre représentant juif de la région étant l'écrivain Elie Wiesel dont on peut visiter la maison natale.

La ville a conservé dans son centre historique son caractère cosmopolite où roumains, hongrois, ukrainiens et roms continuent de vivre ensemble.

Autour de la Place de la Liberté (Piata Libertatii) se trouvent le musée ethnographique de la ville, le mémorial des victimes du communisme, la Maison d'Elie Wiesel, ainsi que l'ancienne ville juive et le bazar ukrainien.

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Musée mémorial des victimes du communisme

Bien que très intéressante, cette visite n'est pas forcément adaptée aux familles avec des enfants. Il s'agit d'une ancienne prison où furent déportés un bon nombre d'intellectuels roumains au début de la période communiste.

Le musée mémorial des victimes du communisme est l'un des principaux musées relatant des faits de l'époque communiste en Europe Centrale et de l'Est. Ce mémorial se situe à l'intérieur même de l'ancienne prison de Sighet.

Construite par les autorités austro-hongroises en 1897, cette prison fut utilisée par le pouvoir communiste roumain comme lieu de détention de l'élite intellectuelle roumaine, de ce fait elle fut surnommé "prison des ministres". Suite à des arrestations les 5 et 6 mai 1950, plus de cinquante hommes politiques et intellectuels roumains ont été enfermés et ont fini leurs jours dans cette prison, parmi eux Iuliu Maniu (1er ministre à trois reprises et président du Parti National Paysan, décédé en 1953), Constantin I. C. Bratianu (président du Parti National Libéral, décédé en 1950) ou Ion Macovei (ancien directeur de la CFR, équivalent de la SNCF, décédé en 1950).

Durant 5 ans les conditions de vie des détenus furent abominables et causèrent la mort de 52 des 200 prisonniers. En 1955, l'adhésion de la Roumanie communiste à l'Organisation des Nations Unies oblige l'Etat roumain à respecter la convention de Genève (1949), de nombreux détenus sont ainsi libérés et le caractère politique de la prison tend à s'affaisser jusqu'à sa fermeture en 1977.

L'édifice sera alors utilisé pour diverses activités jusqu'à être abandonné. Ce n'est qu'en 1993 que la ruine de la prison fut reprise par la Fondation Academia Civica dans le but d'en faire un musée en collaboration avec le centre d'études de l'académie. Le musée vit finalement le jour en 2000 après plusieurs années de travaux pour restaurer le plus fidèlement possible l'ancienne prison.

Les muséographes ont décidé de dédier chaque salle à un événement, un élément ou un personnage lié à l'histoire du communisme en Europe de l'est. A titre d'exemple, la salle 14 traite de ''La Securitate (police secrète) entre 1948 et 1989'', la salle 83 de ''La Révolution de Hongrie (1956)'' et la salle 74 de ''La résistance au Maramures. Etude de cas : le Lot Visovan''.

Le Mémorial Sighet est considéré par le Conseil de l'Europe comme l'un des principaux lieux de mémoire du continent depuis 1998.

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Cimetière joyeux de Sapanta

Après avoir visité Sighetu Marmatiei, dont l'histoire vous aura certainement touchée, nous vous proposons de reprendre des couleurs avec le lieu le plus insolite de Roumanie : un cimetière joyeux.

Le cimetière joyeux, Cimitirul Vesel, est devenu au fil du temps l'une des principales attractions touristiques du Maramures du fait de sa singularité vis-à-vis des cimetières roumains classiques. Le terme de "joyeux" lui a été attribué du fait de la représentation, souvent humoristique, de la mort.

C'est le sculpteur Ion Stan Patras qui dédia sa vie à cette œuvre comptant plus de 800 tombes sculptées dans du bois de chêne. Le bleu des tombes est particulièrement vif et exprime très bien l'idée de cimetière joyeux. Chaque tombe est personnalisée, un icône illustre la vie du défunt (par son activité principale ou par les conditions de son décès) et une épitaphe lui rend hommage. Ion Stan Patras possède lui aussi sa tombe depuis son décès en 1977, on la reconnait à l'inscription "Creatorul", le créateur dont la succession est depuis assuré par Dumitru Pop.

Le cimetière joyeux, au-delà de son aspect humoristique mais aussi parfois cynique, entretient la mémoire de la vie quotidienne de ce village en accordant de la reconnaissance à chaque défunt.

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Cluj-Napoca

Finalement vous arriverez à Cluj-Napoca où vous allez passer la nuit.

La municipalité de Cluj-Napoca est l'une des principales villes de Transylvanie conjointement avec Sibiu ou Brasov.

Situé dans une plaine entourée de collines, à proximité de la rivière Somesul Mic, le territoire de la ville est habité depuis l'antiquité. Ce sont les Daces qui s'y installèrent les premiers, à cette époque le nom du bourg est toutefois incertain. Les divers noms de la ville (Napuca/ Napoca pour les daces et romains, Kolozsvar pour les hongrois, Klausenburg pour les allemands et Cluj pour les roumains) illustrent la diversité culturelle et ethnique que l'on retrouve dans l'ancienne capitale de Transylvanie.

C'est après la colonisation de la Transylvanie par les romains que la ville de Napoca est pour la première fois mentionnée (108 de notre ère). A partir de ce moment, possédant une position stratégique sur les routes marchandes entre la Valachie, la Moldavie et l'Empire Hongrois, Napoca ne cessera de se développer.

Ce développement sera ralenti par l'invasion des tatars de 1241 qui détruisirent la ville. Napoca eut beaucoup de mal à se remettre de cette invasion et resta, durant les siècles et décennies qui suivirent, une ville secondaire en Transylvanie, alors sous le joug magyar. En 1316, le roi Carol Robert de Hongrie accorde à la ville un statut de ville libre, Cluj peut ainsi gérer ses ressources de façon autonome; à cette occasion la première pierre de l'Eglise Saint-Michel est posée.

Après la proclamation de l'édit de Tolérance par Jean Sigismond en 1568, Cluj prend de plus en plus d'importance dans la Transylvanie austro-hongroise jusqu'à en devenir capitale de 1790 à 1867. En territoire roumain depuis 1918, la ville fut renommé Cluj-Napoca par Nicolae Ceausescu en 1974 en souvenir de ses origines daco-romaines.

Cluj-Napoca reste une ville multi-culturelle, en témoigne les enseignements en langue roumaine, hongroise et allemande de l'Université Babes-Bolyai. La population hongroise est encore très présente dans la ville.

Le patrimoine culturel est le témoin de la riche histoire de la ville. Les quartiers situés à proximité de Piata Unirii ou du Théâtre National sont les plus propices à la promenade. L'église Saint-Michel, sur la place Unirii, est le principal monument de la ville, à proximité se trouvent le Palais Banffy ainsi que l'Université Babes-Bolyai. Le parc Cetatuia offre aussi une superbe vue sur l'ensemble de la ville et sur les collines environnantes.

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Place de l'Union Cluj-Napoca

Vous commencerez la découverte de Cluj-Napoca par la Place de l'Union et l'église Saint-Michel, le plus grand monument de la ville.

La Place de l'Union, Place du roi Mathias pour les Hongrois, constitue le point central de la vie de Cluj-Napoca. Depuis l'époque médiévale la vie culturelle, les transports et les animations s'organisent autour de ce lieu piéton considéré aujourd'hui comme l'une des plus belles places de Roumanie.

L'espace est entouré de façades baroques aux pieds desquels de nombreux bars et restaurants donnent vie à la place.

Ses dimensions (220 mètres sur 160) en font l'une des plus grandes places de Roumanie. Au centre de celle-ci trône l'église Saint-Michel, des ruines romaines et la statue du roi de Hongrie Matthias Corvin (1443-1490) alors que le Palais Banffy se situe au nord-est.

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Eglise Saint-Michel

Visible depuis tous les quartiers de la ville, cette église trône au centre de la Place de l'Union.

C'est en 1316, après que Charles Robert de Hongrie ait donné le statut de ville libre à Cluj, que la construction de l'église Saint-Michel démarra; elle se termina en 1390. La tour de l'église, construite entre 1511 et 1543, fut endommagée par un incendie en 1697 puis par un tremblement de terre en 1763, ce qui conduisit en 1837 à la construction de l'actuelle tour de l'horloge de style néo-gothique.

C'est la plus haute église de Transylvanie, le sommet de la tour qui culmine à 80 mètres domine la Place de l'Union et l'ensemble de la ville. A l'intérieur, la chapelle Schleuni, dédiée à l'archange Michel, conserve les plus belles fresques de l'église.

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Palais Banffy de Cluj-Napoca

Le Palais Banffy est l'un des plus importants édifices de la Place de l'Union de Cluj-Napoca. Les plans de ce palais ont été dessinés par l'architecte allemand Johann Eberhard Blauman à la demande du conte Gheorghe Banffy, les travaux furent réalisés entre 1774 et 1785.

Derrière sa façade baroque, le palais accueille le Musée d'Art de la ville. Celui-ci présente des peintures et des icônes roumaines datant principalement de l'époque médiévale.

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Places Etienne le Grand et Avram Iancu

Plus loin sur le boulevard des héros, vous atteindrez ces deux places qui recèlent de monuments historiques.

Les Places Etienne le Grand (Piata Stefan Cel Mare) et Avram Iancu accueillent de nombreux bâtiments publics de la ville, à quelques centaines de mètres de la Place de l'Union.

Sur la Place Etienne le Grand se trouvent le Théâtre National, l'Opéra Roumain, le Palais de la Justice, la Maison des Enseignants ainsi que le Parc de l'Opéra. En face, sur la Place Avram Iancu, dénommée Place Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale (nous rappelons ici que Cluj-Napoca faisait partie de l'Empire Austro-Hongrois), est le siège de l'Eglise Orthodoxe Notre-Dame.

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Théâtre National de Cluj-Napoca

Le Théâtre national se dresse sur la Place Etienne le Grand, plusieurs représentations sont jouées chaque semaine, rarement en langue française toutefois.

La construction du Théâtre National intervint en 1906 suite aux travaux de l'entreprise Helmer et Fellner, spécialisée dans la construction de théâtres (notamment les théâtres de Cernauti, Iasi, Oradea et Timisoara).

Cet édifice, construit en style baroque-rococo, a une capacité de 1000 places, ainsi que trois rangées de loges. Il a accueilli pour la première fois en 1919 une représentation théâtrale en langue roumaine puis, en décembre de cette même année, une représentation d'une compagnie de langue roumaine, marquant ainsi l'apaisement des tensions entre les deux communautés.

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Cathédrale orthodoxe Notre-Dame

Face au Théâtre National se trouve la Cathédrale Orthodoxe de la ville.

Construite entre 1920 et 1930, peu de temps après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, elle a servi dès 1973 de siège à l'archevêque de Cluj, puis en 2006 au métropolite des départements de Cluj, Maramures et Salaj.

La Cathédrale est dominée par une tour principale sur laquelle sont sculptées 18 colonnes, celle-ci est entourée de quatre petites tours installées tout autour de l'édifice. La peinture des fresques, réalisée peu de temps après la construction (1928-1933), est l'œuvre de Anastasie Demian et Catul Bogdan, des professeurs de l'Académie d'Art.

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Monastère de Sapanta-Peri

Sapanta

Château Banffy de Bontida

Bontida

Château Banffy de Rascruci

Rascurci

Parc Cetatuia

Cluj Napoca

Monastère de Sapanta-Peri

Depuis Sapanta, vous pouvez vous rapprocher de la frontière ukrainienne pour découvrir le monastère de Sapanta-Peri.

Le monastère de Sapanta-Peri a été érigé en souvenir d'un ancien monastère situé sur l'actuelle rive ukrainienne de la Tisa. Ce monastère, qui était le siège du diocèse roumain du Maramures, fut construit à partir de 1391 et détruit en 1783.

Signe que la vie religieuse est toujours bien présente en Roumanie, la construction du monastère de Sapanta-Peri s'est achevée en 2004 après 8 ans de travaux !

Désormais, grâce à ses 78 mètres de hauteur l'église du monastère serait la plus haute église en bois du monde, il est dit qu'on peut l'apercevoir depuis l'autre rive de la Tisa, en territoire ukrainien, où était installée l'ancienne église.

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Château Banffy de Bontida

La famille Banffy fut l'une des plus importantes familles de nobles de Transylvanie à l'époque où cette région se situait en terres hongroises.

Après que la roi de Hongrie Sigismund de Luxembourg a fait don du domaine Bontida à la famille Banffy, celle-ci décida en 1437 de la construction d'un château de style renaissance. Terminé en 1543, le château fut ensuite reconstruit par l'héritier du domaine, Dionisie Banffy II, au XVIIIème siècle. L'édifice adopta alors un style baroque autrichien selon les plans de l'architecte viennois Joseph Emanuel Fischer Von Erlach. L'héritier suivant, Jozsef Banffy apporta lui aussi son lot de modifications en réorientant le style du parc entourant le château vers une vision plus romantique.

Au cours de la seconde guerre mondiale, le château fut récupéré puis en partie détruit par les troupes allemandes et la famille Banffy fut chassée du domaine. L'arrivée du communisme ne changea rien au sort de ce joyau architectural puisqu'aucune restauration ne fut engagée jusqu'en 1989.

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Château Banffy de Rascruci

Ce second château, situé à quelques kilomètres du premier, présente une architecture beaucoup mieux conservée.

La famille Banffy fut une famille aristocrate hongroise extrêmement riche et influente durant toute l'époque médiévale en Transylvanie.

C'est au XVIIIème siècle que Denes Banffy, descendant d'une longue lignée, décida de la construction du Château de Rascruci en style électique. Formé de deux corps principaux, le château est organisé autour du salon de réception où sont conservés un buffet en bois ainsi qu'une vitrine sculptée.

Le domaine total du château est de 4.5 ha dont seulement 881 mètres carrés sont construits.

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Parc Cetatuia

Le Parc Cetatuia (Parc "Citadelle") se trouve sur la partie nord de la ville, sur une colline surplombant la rivière Somesul mic. L'ancienne citadelle, dont il ne reste que peu d'éléments, fut achevée en 1735 pour assurer aux autorités locales un point de contrôle sur la ville. Par la suite, elle fut fréquemment utilisée comme prison, notamment suite à la révolution de 1848.

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Jour 17

Les Monts Apuseni

Cluj NapocaArieseni

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Lac de retenue Gilau

Gilau

Parc Naturel des Apuseni

Belis

Lac et station de Belis - Fantanele

Belis

Terre des Moti

Scarisoara

Grotte de Scarisoara

Scarisoara

Village d'Arieseni

Arieseni

Eglise en bois de Arieseni

Arieseni

Lac de retenue Gilau

Après un court retour à la "civilisation" à Cluj-Napoca, vous retournerez dans la campagne pour découvrir les Monts Apuseni. La journée commencera avec la découverte de deux lacs : Gilau et Belis - Fantanele.

Le lac Gilau est un lac de barrage situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de l'agglomération de Cluj-Napoca.

Le bassin d'accumulation du lac de Gilau est alimenté par les rivières Somesul Cald ("Le Somes chaud") et Somesul Rece ("Le Somes Froid"). Une fois réunis, ces deux cours d'eau forment ainsi la rivière Somesul Mic ("Le Petit Somes") qui traverse Cluj-Napoca.
Le barrage fut construit en 1972 et a permis d'alimenter, durant de nombreuses années, la grande agglomération de Cluj-Napoca. Bien qu'artificiel, ce lac est très agréable pour les visiteurs qui souhaitent faire une promenade pédestre.

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Parc Naturel des Apuseni

Avec l'approche de la station de Belis - Fantanele, vous entrez dans le parc des Apuseni.

Le Parc Naturel des Apuseni est une aire protégée, située à l'ouest de l'agglomération de Cluj-Napoca. Cette zone naturelle est devenue ces dernières années une des principales destinations écotouristiques de Roumanie du fait de ses particularités naturelles et culturelles.

La principale caractéristique de la région des Apuseni est son isolement vis-à-vis des autres régions montagneuses de Roumanie. En effet, l'arc carpatique traverse la Roumanie depuis les régions du sud-ouest (Drobeta-Turnu-Severin) jusqu'à la Bucovine et au Maramures en passant par le sud du bassin de Brasov. De ce fait, le massif des Apuseni se retrouve clairement isolé, ce qui a évidemment une grande influence sur son développement et ses ressources naturelles.

La surface administrative du parc recouvre plusieurs massifs montagneux de la région, ceux-ci sont principalement formés de reliefs karstiques, ce qui donne toutes ces particularités à la région des Apuseni. Le Parc Naturel des Apuseni offre ainsi la découverte de nombreuses formes géologiques spécifiques aux roches soumises à une forte érosion : des gorges et canyons, des vallées profondes, des grottes, des lapiez ou encore des gouffres ! La plupart de ces curiosités naturelles sont d'ailleurs protégées par des réserves naturelles spécifiques à l'intérieur du parc. Les paysages qui en découlent sont splendides et d'une grande variété ! Les Apuseni sont pour beaucoup la zone naturelle la plus préservée de Roumanie.

En revanche, du fait de leur isolement, les Apuseni accueillent une faible quantité d'animaux sauvages en comparaison aux autres montagnes du pays. Les spécialistes ne dénombrent par exemple qu'une vingtaine d'ours et une dizaine de lynx, ce qui reste très faible dans les montagnes des Carpates. Ces individus étant isolés de leurs semblables, la reproduction se fait difficilement et ces espèces semblent vouées à disparaître de la région ! Malgré tout, les Apuseni regorgent d'une grande diversité faunistique, celle-ci s'observe principalement dans les rivières où évoluent encore aujourd'hui de nombreuses espèces endémiques.

Les paysages du parc sont aussi magnifiés par la culture locale. Les hommes de cette région isolée des grandes agglomérations ont su conserver au fil du temps leurs valeurs et coutumes ainsi que leur architecture traditionnelle. Les Apuseni s'offrent aux visiteurs ayant soif de découverte ethnographique et aux aventuriers appréciant le calme des sommets de montagne !

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Lac et station de Belis - Fantanele

Le territoire du lac et de la station Belis - Fantanele a connu un essor touristique rapide grâce à la construction d'un barrage dans les années 1970.

Ce barrage nous ramène à l'époque des grands travaux désirés par Nicolae Ceausescu. Entre 1970 et 1974, le barrage est construit et l'eau des montagnes remplie peu à peu cette dépression sur 17 kilomètres de long. De nombreux villages sont alors engloutis et la station climatique de Fantanele est créée en surplomb du lac pour accueillir des activités de tourisme curatif et de détente.
Désormais, ce grand lac entouré d'immenses forêts de résineux rappelle le grand nord canadien où la nature sauvage est encore maître de son destin. Lors des grandes sécheresse, le niveau du lac baisse fortement, si bien qu'il est parfois possible d'observer les ruines des anciens villages !

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Terre des Moti

La Terre des Moti est une région ethnographique située à l'est de Cluj-Napoca. Ce territoire à part en Roumanie est rattaché à la région des Apuseni.

Les Moti (prononcez Motsi) constituent un groupe ethnique installé entre les Monts Apuseni et la commune de Campeni depuis plusieurs siècles. Au fil des années, des auteurs et des géographes ont tenté de délimiter cette région. Aucune étude n'étant convaincante, la Terre des Moti reste aujourd'hui un territoire sans délimitation géographique précise.

De nombreuses interrogations entourent aussi les hommes de cette terre, les Moti. Leur mode de vie est tourné vers l'agriculture et l'élevage. Les Moti semblent être des hommes à part en Roumanie, leurs villages sont construits en altitude, parfois à plus de 1 400 mètres, alors que les communautés roumaines se sont toujours installées dans les vallées. Bien que des roumains, les Moti présentent des particularités physiques faisant fantasmer des historiens prétendant qu'ils sont les descendants des daces, des slaves, des tribus germaniques ou encore des celtes. Aucune de ces théories n'a pu être vérifiée.

Attachés à leur territoire, les Moti s'occupaient de l'agriculture et l'artisanat. Le travail du bois, qui se retrouve tant dans l'artisanat traditionnel que dans l'architecture des villages, est d'ailleurs une grande spécialité régionale. Les Moti se différencient de leurs voisins roumains par leurs fêtes traditionnelles très suivies et bien sûr par la splendeur et l'aspect préservé des paysages qui les entourent. Les principales localités rattachées à la culture Moti sont : Avram Iancu, Vidra de Jos, Vidra de Mijloc, Albac, Horea, Neagra, Scarisoara, Ponorel, Secatura et Arieseni.

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Grotte de Scarisoara

L'une des grandes spécialités des Apuseni est la spéléologie ! La grotte de Scarisoara est l'une des plus belles galeries proposées à la visite dans la région.

Le sol karstique roumain offre un nombre incroyable de curiosités géologiques. La grotte de Scarisoara, aussi appelée Glacier de Scarisoara dans le massif des Apuseni fait partie des plus belles visites souterraines de Roumanie.

Elle a la particularité de recouvrir le plus grand glacier souterrain de Roumanie et certainement l'un des plus grands d'Europe. L'entrée dans la grotte se fait par un impressionnant aven (un abîme) d'un diamètre de 60 mètres. Les visiteurs descendent alors les 48 mètres de profondeur pour rentrer dans la grotte à proprement parler. Celle-ci mesure environ 700 mètres et accueille un immense bloc de glace dont le volume est estimé à 80 000 mètres cubes (ce qui équivaut à environ 21 piscines olympiques) ! Ce bloc, dont l'épaisseur peut aller jusqu'à 37 mètres, s'est formé il y a environ 4 000 ans dans les sous-sols karstiques des Monts Apuseni.

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Village d'Arieseni

Le petit village d'Arieseni est une station de sport d'hiver située dans la Terre des Moti au sud du Parc Naturel des Apuseni.

Ariseni se situe dans la vallée de l'Aries à environ 800 mètres d'altitude. Cette localité vit principalement de l'agriculture, de l'artisanat et, depuis peu, du tourisme. Au-delà de ses pistes de ski, la commune dispose d'un important patrimoine naturel fait de grottes, de gorges et de gouffres disséminés dans ses différents hameaux.

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Eglise en bois de Arieseni

L'église en bois d'Arieseni se trouve au centre du village du même nom, aux abords du Parc Naturel des Apuseni.

Cette église reproduisant en partie le style des constructions de la région du Maramures est une très belle illustration du travail du bois dans la région de la Terre des Moti. Ce lieu de culte date de la fin du XVIIIème siècle et a été classé monument historique en 2010 notamment pour la beauté de ses décorations intérieures.

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Site naturel Groapa Ruginoasa

Vartop

Site naturel Groapa Ruginoasa

A quelques kilomètres d'Arieseni, vous pouvez réaliser une très jolie promenade pour terminer la journée.

L'aire naturelle protégée de Groapa Ruginoasa se situe au cœur des Monts Apuseni à plus de 1300 mètres d'altitude.

Groapa Ruginoasa ("le trou rouillé") est une curiosité géologique formée par une érosion rapide de la montagne. Pour comprendre l'origine de ce site il faut revenir, comme souvent, aux propriétés géologiques locales. Dans cette partie des Monts Apuseni, le sol est principalement formé de roches très friables comme l'argile, le grès ou le schiste argileux. Le climat rude et humide des Monts Apuseni a tendance a généré des pluies torrentielles dont la force érosive est très importante. Ainsi, au fil des années, les orages successifs ont creusé la montagne pour laisser apparaître un trou béant.

Du fait de la présence de roches argileuses, ce canyon, d'une profondeur allant jusqu'à 100 mètres, possède une couleur orange magnifique. Le site de Groapa Ruginoasa est particulièrement jeune, des témoignages locaux affirment qu'aucune formation de ce type n'était visible il y a encore 100 ans !

Aujourd'hui, les dimensions de ce que les locaux appellent un "trou" sont impressionnantes : 100 mètres de profondeur pour une longueur d'environ 600 mètres !

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Jour 18

Timisoara, une ville révolutionnaire

ArieseniDevaTimisoara

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Rosia Montana - La Montagne Rouge en danger

Rosia Montana

Musée de l'or de Brad

Brad

Forteresse de Deva

Deva

Région historique du Banat

Timisoara

Timisoara - La ville rebelle

Timisoara

Place de la Victoire de Timisoara

Timisoara

Cathédrale orthodoxe de Timisoara

Timisoara

Palais de la culture de Timisoara

Timisoara

Synagogue de la Cité

Timisoara

Place de l'Union de Timisoara

Timisoara

Palais baroque de Timisoara

Timisoara

Cathédrale Saint-Georges de Timisoara

Timisoara

Musée de la Révolution de 1989

Timisoara

Place Traian de Timisoara

Timisoara

Synagogue du quartier Fabric

Timisoara

Eglise Millenium de Timisoara

Timisoara

Rosia Montana - La Montagne Rouge en danger

Départ en direction de la région du Banat. La route sera un peu longue, mais vous permettra de découvrir de magnifiques paysages. Il est aussi possible de vous rendre directement à Timisoara en passant par Stei - Varfurile - Arad pour arriver à Timisoara en 3h. 30 environ. Le tracé proposé permet au contraire de découvrir Rosia Montana, un village en danger !

Le village de Rosia Montana et l'aire naturelle qui l'entoure ont acquis une notoriété internationale depuis le lancement du Projet Rosia Montana qui prévoit la création d'une gigantesque mine d'or et d'argent exploitée par la société Rosia Montana Gold Corporation.

L'emplacement de l'actuel village de Rosia Montana (littéralement "La Montagne Rouge") est occupé depuis l'antiquité par les populations daces. Attirés par les ressources minières de la localité, les hommes ont rapidement commencé leurs activités d'extraction d'or et d'argent. Cette exploitation s'est poursuivie de façon linéaire durant deux millénaires.

Le village de Rosia Montana tire d'ailleurs son nom du ruisseau Rosia ("Rouge") qui prend parfois cette couleur à cause des activités minières. Rosia Montana est située à plus de 800 mètres d'altitude, ce village du massif des Apuseni possède un très joli centre-ville datant du XVIIIème siècle ainsi que plusieurs sites naturels protégés.

Depuis plusieurs années, le patrimoine naturel et culturel de la région semble menacé. Un projet d'exploitation minière de grande ampleur a été lancé par la société Rosia Montana Gold Corporation. Ce projet prévoit l'évacuation du village et de ses environs pour bâtir un important complexe d'extraction. Beaucoup de spécialistes déplorent la situation puisque l'exploitation raisonnée risque d'être remplacée par une industrialisation massive du site comprenant par exemple l'utilisation de cyanure.

Un projet répondant à un autre, l'association "Salvati Rosia Montana" ("Sauvez Rosia Montana") a vu le jour. Depuis plusieurs années, il a mobilisé de nombreux roumains et organisé d'importantes manifestations, à Bucarest notamment, et la presse internationale a pris elle aussi la défense de ce petit village perdu dans les montagnes des Apuseni.

Les instances juridiques et politiques roumaines n'ont pas encore tranché sur la question de ce projet qui pourrait rayer Rosia Montana de la carte !

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Musée de l'or de Brad

Le Musée de l'or de Brad est un lieu unique en Europe. Il présente des pièces retrouvées dans la région des Apuseni, en Transylvanie et dans le monde entier.

Ce musée se veut un lieu éducatif aussi bien pour les passionnés de géologie que pour les néophytes. Parmi les centaines de pièces présentées, plusieurs d'entre elles datent de l'époque romaine, voire de l'époque pré-romaine et confirment ainsi que l'extraction de minéraux est une activité bimillénaire dans la région.

Cette institution a été créée en 1896 par un géologue allemand de Transylvanie qui possédait alors quelques pièces. Depuis, la collection s'est très largement enrichie !

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Forteresse de Deva

Le territoire de la ville de Deva se trouve sur l'un des plus grands axes de transport du sud-est de l'Europe, c'est ainsi tout naturellement que la forteresse de Deva fut construite au XIIIème siècle pour surveiller l'entrée de la Vallée du Mures, cœur de la Transylvanie.

Du fait de sa position au carrefour des grands axes de Transylvanie, l'actuelle ville de Deva est habitée depuis la préhistoire. Profitant du cours de la rivière Mures ainsi que de la présence d'une colline surplombant la cité, Deva a été dotée au XIIIème d'une citadelle permettant de surveiller l'arrivée de troupes ennemies. Jusqu'au XVème siècle, les fortifications de celle-ci étaient plutôt primaires, mais les souverains successifs de Transylvanie la dotèrent progressivement d'un système de défense de plus en plus sophistiqué. Les Hasbourgs sont d'ailleurs à l'origine des principaux éléments défensifs de la forteresse grâce aux travaux réalisés au XVIIIème siècle.

L'intérêt de cette citadelle est aussi le panorama que son promontoire offre sur la cité de Deva ainsi que sur la Vallée du Mures. Par beau temps, il est aussi possible d'apercevoir les Monts Fagaras, le toit de la Roumanie.

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Région historique du Banat

A proximité de Timisoara, vous arrivez dans la petite région du Banat.

Le Banat est une des régions historiques de Roumanie. Elle se situe à l'extrême ouest du territoire national.

Le Banat est avec la Crisana, le Maramures ou la Bucovine l'une des plus petites régions historiques de la Roumanie. Ce terme de région historique n'a aucune valeur administrative ou politique mais désigne plutôt des unités culturelles de la Roumanie. La principale agglomération de la région est Timisoara, viennent ensuite Arad, Lugoj, Caransebes ou Resita.

Historiquement, le Banat est une région particulière en Roumanie du fait de sa situation géographique aux frontières serbes et hongroises. Une partie du Banat historique se trouve d'ailleurs en Serbie.

Intégrés durant plusieurs siècles à l'Empire Ottoman, puis à l'Empire Austro-Hongrois les habitants du Banat sont devenus roumains en 1918, moment où l'entière Transylvanie a été donnée à la Roumanie. Malgré tout, le sentiment d'appartenance à la nation roumaine est faible dans cette contrée qui est restée ouverte à ses voisins serbes et hongrois jusqu'à l'époque communiste où la Roumanie vivait en autarcie.

Désormais, le Banat fait figure de modèle économique pour beaucoup de régions roumaines. Son agriculture et son industrie sont florissantes et sa situation géographique, au carrefour d'axes de communication européens, lui permet de développer son secteur des services.

D'un point de vue paysager, le Banat est une région plutôt plane dans sa partie nord-ouest (région de Timisoara). C'est dans ces plaines que s'est développé le secteur agricole, si important pour la région. Au sud-est au contraire, le relief devient plus vallonné voire montagneux. Plusieurs parcs naturels se trouvent dans le Banat comme le Parc Naturel des Portes de Fer où le Danube marque la frontière avec la Serbie.

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Timisoara - La ville rebelle

Vous arriverez finalement à Timisoara où vous y passer l'après-midi et la soirée. C'est une ville agréable où règne toujours un sentiment identique.

La ville de Timisoara compte plus de 300 000 habitants, elle se trouve à l'extrême ouest du territoire national roumain. Il s'agit d'une ville au carrefour des cultures roumaines, serbes et hongroises.

Timisoara est boudée par la plupart des circuits touristiques en Roumanie. C'est pourtant une ville grandiose qui n'a pas abandonné son statut de ville contestataire au pouvoir de Bucarest. Timisoara est la préfecture du département de Timis (dont le nom découle de la rivière homonyme), ainsi que la capitale historique de la région du Banat.

L'histoire de la ville nous ramène au XIIIème siècle, période pendant laquelle la ville est née. Timisoara se développe rapidement et reçoit le soutien du roi de Hongrie Carol Robert d'Anjou. Au XVème siècle, la menace ottomane sur les Balkans se fait de plus en plus pressante. Iancu de Hunedoara, Voïvode de Transylvanie, écrivit alors une page importante de l'histoire régionale en repoussant les ottomans. Malgré tout, ces derniers prendront possession du Banat et de Timisoara en 1552.

Timisoara resta dès lors sous domination ottomane jusqu'en 1716 lorsque l'empire Austro-Hongrois repoussa les ottomans hors de la ville. La période de domination hongroise, qui dura jusqu'en 1919, correspond à son l'âge d'or. L'industrie locale se développe rapidement notamment grâce à des investissements étrangers. C'est par exemple en 1718 qu'est créée la brasserie Timisoreana qui reste aujourd'hui un symbole identitaire.

Les évolutions majeures marquant l'essor de Timisoara surviennent à la fin du XIXème siècle. Surnommée "La Petite Vienne", Timisoara est une ville lumière de l'empire Austro-Hongrois à tous les sens du terme ! C'est en effet en 1884 que la capitale du Banat devient la première ville d'Europe à posséder un éclairage public à l'électricité. Quelques années plus tard, en 1899, elle devient l'une des toutes premières villes européennes à posséder un réseau de tramway.

Suite à la première guerre mondiale, où l'Autriche - Hongrie se retrouve sur la liste des perdants, le Banat et la Transylvanie deviennent des territoires roumains. La grande majorité de la ville est alors d'origine allemande, hongroise ou serbe et les roumains ne constituent que 10% de la population totale. Cette situation évoluera au fil du temps mais les ethnies minoritaires restent très présentes dans la ville.

Durant la seconde moitié du XXème siècle, Timisoara subit, comme toute la Roumanie, les régimes communistes de Gheorghiu-Dej et Ceausescu. Contrairement à d'autres villes, son architecture ne sera que très peu modifiée et conservera sa splendeur. De son propre aveu, Nicolae Ceausescu craignait cette ville contestataire qui ne se soumettait pas à son pouvoir... et l'histoire lui donna raison.

En décembre 1989, le pouvoir communiste roumain tente de muter le pasteur hongrois László Tőkés de la ville de Timisoara. Leader de la communauté magyare, Tőkés s'oppose ouvertement au régime. Cet événement met le feu aux poudres et des manifestations sont organisées à partir du 17 décembre 1989. Les protestations se transforment en soulèvement populaire dans tout le pays. Une centaine de manifestants périrent à Timisoara dans les événements qui conduisirent à la révolution de 1989 et à la chute du régime communiste de Nicolae Ceausescu.

Considérée comme une ville libre, Timisoara n'en est pas moins un instrument du pouvoir moscovite qui serait finalement le chef de file de cette dite révolution populaire.

Les rues de la ville sont marquées par l'évolution de Timisoara. L'architecture locale rappelle le style baroque typique de l'Autriche-Hongrie tandis que les noms des rues et places évoquent avec fierté les événements marquants du mois de décembre 89.

La grande diversité culturelle de la ville est partout visible. Si les mosquées ottomanes ont disparu depuis le XVIIIème siècle, Timisoara conserve toujours un nombre important d'églises catholiques et orthodoxes ainsi que plusieurs synagogues. Cette architecture est magnifiée dans toute la ville par des parcs et jardins qui ont valu à la capitale du Banat, un nouveau surnom de "ville des roses" (titre officieux partagé avec Targu-Mures).

Les plus beaux bâtiments de la ville se situent autour des places de la Victoire et de l'Union. De nombreuses églises, maisons bourgeoises et palais donnent à Timisoara un agréable parfum hongrois qui peut avoir tendance à déboussoler les bucarestois !

Enfin, un personnage né à Timisoara et connu internationalement donne un peu plus de renommée à la ville. Il s'agit de Tarzan ! Autrement dit Jonny Weismuller, ce champion olympique de natation qui trouva une parfaite reconversion dans l'industrie du cinéma !

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Place de la Victoire de Timisoara

La visite de la ville se divise en trois secteurs majeurs : la Place de la Victoire, la Place de l'Union et le quartier Fabric.

La Place de la Victoire est l'une des principales zones piétonnes de Timisoara. C'est un lieu agréable pour commencer la visite de la ville.

Anciennement Place de l'Opéra, ce lieu fut renommé le 20 décembre 1989 suite à la déclaration du statut de "ville libre" de Timisoara. Cette place s'est organisée au début du XXème siècle, période à laquelle l'espace urbain de Timisoara a été repensé pour favoriser son développement.

C'est un lieu prisé par les habitants de la ville qui se promènent sur le "Corso" et le "Surogat", les deux promenades de la place. Cette place fleurie est encadrée d'un grand nombre d'édifices de style baroque, tels que les palais Weiss, Lloyd, Neuhausz, Merbl ou Löffler qui datent généralement de son aménagement.

Les deux édifices marquant se situent aux extrémités nord et sud, il s'agit de la Cathédrale Orthodoxe et du Palais de la Culture. Sur la partie sud de la place se trouve une Louve Capitoline, elle fut offerte par la municipalité de Rome et est une illustration des relations culturelles et économiques entre Timisoara et la péninsule italienne.

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Cathédrale orthodoxe de Timisoara

La Cathédrale métropolitaine du Banat à Timisoara compte parmi les principaux lieux de culte orthodoxes de Roumanie. Elle domine la Place de la Victoire et fait face au Palais de la Culture.

La construction de cette cathédrale est intimement liée à l'intégration de la région du Banat à la Roumanie en 1919. Après plusieurs siècles de domination hongroise, le catholicisme était bien implanté à Timisoara et dans l'entière région du Banat. Le projet de construire un lieu de culte orthodoxe monumental fut ainsi particulièrement bien accueilli par les autorités roumaines qui se devait d'unifier les diverses régions de cette nouvelle Roumanie.

La construction fut initiée en 1936 et achevée durant l'année 1940. La réalisation des décorations intérieures fut interrompue durant la seconde guerre mondiale et prit fin en 1956. L'architecture de cette cathédrale tranche totalement avec le style baroque des édifices de la Place de la Victoire. Il s'agit en effet d'un mélange (très réussi) entre les styles byzantins et moldaves. Ce choix illustre bien la volonté d'intégration culturelle du Banat !

La cathédrale possède au total 9 tours dont la plus haute atteint les 84 mètres pour un longueur totale de 63 mètres, ce qui en fait le plus grand édifice de la ville ! Elle abrite d'importantes collections d'objets d'art religieux venus du Banat et d'autres régions de Roumanie.

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Palais de la culture de Timisoara

Le Palais de la Culture est un monument emblématique de la Place de la Victoire à Timisoara.

Construit entre 1871 et 1875, c'est l'un des plus vieux monuments de cette place qui prit forme au début du XXème siècle. Le palais accueille quatre institutions culturelles majeures de Timisoara : l'Opéra National Roumain, le Théâtre National de la ville mais aussi le Théâtre Allemand et le Théâtre Magyare (hongrois). Selon les dires de quelques habitants, c'est depuis la terrasse de ce bâtiment que le statut de "ville libre" aurait été déclaré le 20 décembre 1989.

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Synagogue de la Cité

La Synagogue de la Cité (Sinagoga din Cetate) est un lieu de culte hébreu représentatif de la présence d'une importante communauté juive à Timisoara jusqu'au début du XXème siècle. Elle se trouve dans le quartier Cetate, dans le centre-historique de Timisoara.

Construite au milieu du XIXème siècle, cette synagogue est particulièrement imposante. D'une capacité de 3 000 fidèles, elle montre l'importance de la communauté juive à cette époque (la communauté juive de Timisoara comptait alors 13 000 personnes). Suite à la seconde guerre mondiale, les hébreux ont quasiment disparu de Timisoara du fait des nombreuses déportations dans le Banat et de la forte émigration vers Israël durant la période communiste.

Jusqu'à la fin du XXème siècle, l'état de la synagogue s'est ainsi détérioré du fait du manque d'entretien. La Fédération des Communautés Hébreuses de Roumanie a décidé de conclure un contrat avec la Société Philharmonique Timisoara. Celui-ci permet à la formation musicale d'utiliser la synagogue pour ses concerts durant 50 ans, en contrepartie cette dernière s'est engagée à réaliser les travaux de restauration nécessaires.

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Place de l'Union de Timisoara

La Place de l'Union est la plus vieille place de la ville de Timisoara. Son organisation spatiale s'est dessinée à partir de 1717 suite à la victoire austro-hongroise sur l'armée ottomane.

La Place de l'Union est définitivement un lieu réservé à la flânerie pour les habitants de Timisoara. Tout d'abord utilisée pour les besoins des échanges commerciaux de la ville, elle s'est peu à peu embellie grâce aux divers édifices de styles baroques qui lui donnent tout son charme.

De nombreux bars et restaurants entourent la place ainsi que le Palais Baroque, la Cathédrale Saint-Georges, l'ensemble architectural de l'Eglise orthodoxe serbe et la maison Bruck.

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Palais baroque de Timisoara

Le Palais baroque de Timisoara, aussi appelé Palais de l'Ancienne Préfecture, est l'un des principaux bâtiments de la Place de l'Union. Depuis 2008, il accueille le Musée d'Art de la ville.

Construit au XVIIIème siècle, cet édifice de style baroque a accueilli diverses institutions publiques locales, tels que l'Office Minier, le Comité Départemental ou encore la Préfecture du département du Timis. Depuis 2008, les œuvres du Musée d'Art de Timisoara ont trouvé refuge dans la Palais baroque. Ce musée présente principalement des œuvres de la région du Banat mais aussi des pièces roumaines et européennes.

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Cathédrale Saint-Georges de Timisoara

Aussi appelée "Dôme Romano-Catholique", la Cathédrale Sfantu Gheorghe, de son nom local, est un important lieu de culte de la Place de l'Union de Timisoara.

Le style baroque de cette cathédrale construite entre 1736 et 1774 s'intègre parfaitement dans le paysage urbain de la Place de l'Union à Timisoara. Ce monument est fameux du fait de son architecture spécifique à la région de Timisoara et aux terres hongroises ainsi que pour ses fresques. Plusieurs peintres célèbres ont en effet participé à la réalisation des décorations intérieures comme Michael Angelo Unterberger, alors peintre et directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne.

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Musée de la Révolution de 1989

Le Musée de la Révolution de 1989 à Timisoara est un lieu dédié à l'histoire de la chute du communisme en Roumanie.

Suite au transfert d'un pasteur hongrois de la ville de Timisoara, des manifestations se mettent en place le 15 décembre 1989. Les jours suivants de plus en plus de manifestants se joignent aux protestations et les autorités socialistes décident de disperser la foule dans la violence. Malgré le décès de nombreux manifestants, les habitants de Timisoara continuent leur lutte qui se propage peu à peu aux autres villes de Roumanie. Cette situation conduira au renversement du gouvernement communiste de Nicolae Ceausecu qui sera exécuté en compagnie de son épouse le 25 décembre 1989 à Targoviste.

En 1990, l'association "Mémorial de la Révolution de Timisoara" a été créée. Son objectif est de collecter et d'analyser des informations relatives à ce tournant de l'histoire roumaine. Une grande partie de ces informations est depuis plusieurs années accessible pour les visiteurs au Musée de la Révolution de 1989. Dans ce lieu, des photos, des vidéos ainsi que plusieurs documents de l'époque retracent le déroulement des événements survenus à Timisoara entre le 16 et le 22 décembre 1989.

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Place Traian de Timisoara

La Place Trajan (ou Traian en roumain) est la place centrale du quartier Fabric de Timisoara.

Le quartier Fabric se situe à l'est du centre historique de Timisoara et est relié à celui-ci par un pont au-dessus de la rivière Bega. Le quartier multiculturel de Fabric tient son nom de sa forte activité industrielle durant les XVIIIème et XIXème siècles. L'usine la plus connue de ce quartier est bien sûr la brasserie de la bière Timisoreana !

La Place Trajan a été aménagée au milieu du XVIIIème siècle pour être un lieu de promenade et est dédiée aux festivités du quartier. Elle est aussi entourée de nombreux monuments historiques rénovés comme le Palais de la Communauté Serbe ou le Palais Mercur.

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Synagogue du quartier Fabric

La Synagogue du quartier Fabric (Sinagoga din Fabric) illustre la multiculturalité qui a longtemps existé dans le quartier.

A la fin du XIXème siècle, la communauté juive de Timisoara décide de construire un nouveau lieu de culte pour accueillir les fidèles du quartier Fabric. La somme nécessaire à la construction est d'ailleurs rassemblée grâce à l'organisation d'une loterie à laquelle les habitants du quartier participèrent massivement !

Tout comme la Synagogue de la Cité, le monument fut de moins en moins entretenu au fil des décennies du fait de l'amenuisement de la communauté. Il a donc été conclu un accord en 2009 permettant au Théâtre National de Timisoara d'utiliser l'édifice pour une durée de 35 ans ! Cet accord intégrant aussi la rénovation de la synagogue de la part du Théâtre National, celle-ci devrait être en parfait état à la fin de l'année 2014.

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Eglise Millenium de Timisoara

L'Eglise du Millenium est la plus grande église romano-catholique de Timisoara. Elle a été élevée entre 1896 et 1901 en l'honneur du millénaire de l'Etat hongrois.

Située dans le quartier Fabric, cette église est un digne représentant de l'ancienne domination hongroise sur la région. Construite à partir de 1896, exactement 900 ans après la création de l'Etat hongrois, elle fut finalement située en territoire roumain en 1996 lorsque le fameux millénaire fut fêté !

D'une hauteur de 43 mètres, cette église de style néo-roman domine le quartier populaire Fabric dont elle est le principal lieu de culte avec la synagogue Fabric.

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Château des Huniades de Timisoara

Timisoara

Jardin Zoologique de Timisoara

Timisoara

Parc et Jardins de Timisoara

Timisoara

Fortifications de Timisoara

Timisoara

Château des Huniades de Timisoara

Le Château des Huniades de Timisoara est l'un des plus anciens édifices de la ville. Il a été construit par Iancu du Hunedoara au XVème siècle. Vous le découvrirez à proximité de la Place de la Victoire.

Ce château porte le nom de son créateur : Iancu de Hunedoara, aussi appelé Jean Huniade. Celui-ci était, à l'époque de la construction du château, voïvode de Transylvanie. En 1443, il décida de la construction sur les ruines de l'ancien palace du roi hongrois Carol Robert d'Anjou. L'édifice servit jusqu'en 1552 (année de la conquête de la Transylvanie par les ottomans) de siège des voïvodes de Transylvanie. Il fut ensuite en partie détruit lors du siège de Timisoara par l'armée hongroise en 1716 et par la révolution de 1849.

Depuis 1947, le château abrite le Musée du Banat, une institution valorisant les ressources archéologiques, historiques, ethnographiques et naturelles de la région sous diverses sections.

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Jardin Zoologique de Timisoara

Le Jardin Zoologique de Timisoara se situe au nord-est de la capitale du Banat. Cette visite est idéale pour les familles qui auront ainsi l'occasion de faire décompresser les plus jeunes.

Gradina Zoologica din Timisoara de son nom local accueille une grande diversité d'animaux venus de Roumanie et d'ailleurs. Cette promenade idéale pour les familles permet de découvrir des spécimens comme des cerfs, des ours carpatiques, des cygnes noirs, des lamas ou encore des autruches.

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Parc et Jardins de Timisoara

Surnommée "Cité des roses", la ville de Timisoara compte un nombre impressionnant de parcs et jardins qui peuvent être l'occasion d'une belle balade pédestre.

Tout au long de la visite de Timisoara, il est possible de se reposer ou de se promener dans les parcs municipaux qui sont concentrés au nord et au sud du centre-ville. Le Parc Botanic est certainement le plus connu du fait de son importante superficie mais la balade au bord de la rivière Bega est aussi un classique. Depuis le Parc Central (à l'ouest de la Cathédrale Orthodoxe), il est possible de longer le cours d'eau sur environ 2 kilomètres en traversant successivement les parcs de la Cathédrale, de la Justice, des Roses et des enfants.

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Fortifications de Timisoara

Les fortifications de Timisoara sont un ensemble de ruines de l'ancienne Timisoara fortifiée. Ce site se trouve au nord-est du centre-ville.

Après que les premières fortifications édifiées par la famille des Huniades ainsi que la forteresse ottomane eurent été détruites, les hongrois décidèrent de la construction d'un nouveau mur de défense à Timisoara. Celui-ci fut édifié à partir de 1723, quelques années après la conquête de la ville.

La plupart des fortifications de cette citadelle sont aujourd'hui disparues et il n'en reste que quelques fragments autour de la ville. Le bastion Maria-Theresia est le seul à avoir été conservé et restauré, il est aujourd'hui occupé par des bars et restaurants ainsi par divers magasins.

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Jour 19

Traversée du Banat

TimisoaraOrsovaEselnita

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Ville thermale de Baile Herculane

Baile Herculane

Ensemble architectural de la Place Herculès

Baile Herculane

Parc Naturel des Portes de Fer - Le Défilé du Danube

Orsova

Île Ada Kaleh - L'orient noyé

Orsova

Monastère Saint-Anne d'Orsova

Orsova

Ville thermale de Baile Herculane

Cette étape est relativement courte pour vous permettre de profiter de la matinée dans la ville de Timisoara. Sur la route vous pourrez profiter de la ville thermale de Baile Herculane avant de vous détendre à Orsova, au bord du Danube.

La station thermale de Baile Herculane se trouve dans la vallée de la Cerna au sud-ouest de la Roumanie. C'est l'une des plus anciennes villes thermales d'Europe, la ville compte aujourd'hui un peu plus de 6000 habitants.

C'est à partir du Ier siècle ap. JC, suite à la conquête de la Dacie par les romains, que les eaux thermales de la vallée de la Cerna commencent à être exploitées. L'armée de Trajan se rend rapidement compte du bienfait de ces eaux sortant de terre à près de 60°C. Plusieurs constructions de l'époque antique ont pu être retrouvées par des archéologues et prouvent que Baile Herculane fait bel et bien partie des plus vieilles cités thermales d'Europe.

Ce sont d'ailleurs les romains qui donnèrent son nom à la ville. La dénomination latine de Therme Herculi (Les Thermes d'Hercule) fut tout simplement traduite en roumain des siècles plus tard. Le héros et demi-dieu est ainsi considéré comme le protecteur de la ville.

Durant les siècles suivant le départ des romains, les bains furent utilisés en continu sans que des installations majeures y soient édifiées. La prise du Banat par l'empire austro-hongrois en 1718 redonna un nouvel élan à la ville qui acquit à cette époque une renommée internationale. La région fut en effet consacrée par les empereurs successifs de l'empire austro-hongrois comme Joseph II du Saint-Empire ou François-Joseph Ier d'Autriche. Ces derniers participèrent largement à l'embellissement de la ville en y construisant de magnifiques palaces et thermes.

Un autre personnage marquant de l'époque n'est autre que Elisabeth de Wittelsbach, internationalement connue sous le nom d'Impératrice Sissi. Mariée à l'empereur François-Joseph Ier à l'âge de 15 ans, celle-ci ne supporta jamais la vie de château qui lui avait été imposée. Grande voyageuse, elle se rendit à de nombreuses reprises à Baile Herculane où elle appréciait le calme et les bienfaits des eaux thermales. Une légende locale raconte d'ailleurs que l'impératrice aurait été sauvée de l'attaque d'un chien errant par un jeune servant de la ville.

En 1918, la région du Banat passe sous domination roumaine, la ville de Baile Herculane sera continuellement utilisée par les régimes fascistes précédant la seconde guerre mondiale ainsi que par le régime communiste.

Le changement de régime en 1989 eut en revanche des conséquences terribles pour la cité. Le libéralisme sauvage des années 1990 entraîna la vente de nombreux biens locaux et l'abandon de la plupart des hôtels, monuments historiques et centres thermaux de la ville. Depuis plusieurs années, des associations locales se battent pour sauver le patrimoine exceptionnel de Baile Herculane.

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Ensemble architectural de la Place Herculès

La place Herculès de Baile Herculane est bien sûr dédiée au héros Hercule. Cette place est une étape idéale pour les passionnés d'architecture.

La Place Herculès s'étend au nord de la ville de Baile Herculane. C'est la principale zone où subsistent des bâtiments anciens de l'époque austro-hongroise.

Cette place qui s'étire dans la vallée de la Cerna est l'ancien centre de la station thermale de Baile Herculane. Autour d'elle se trouvent une foule de monuments historiques de style baroque et néo-classique qui témoignent de la splendeur passée de la cité. Au centre de la place trône la statue de Hercule, le protecteur de la cité. Cette statue érigée en 1847 rappelle l'origine romaine des lieux.

Au bout de la place se trouve l'église romano-catholique de la ville, tandis que la source thermale Munk la surplombe depuis les montagnes à l'ouest de la ville.

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Parc Naturel des Portes de Fer - Le Défilé du Danube

En arrivant à proximité d'Orsova, vous apercevez le Danube. A l'exception du Delta du Danube, cette zone est certainement la plus belle que parcourt le fleuve.

Le Parc Naturel des Portes de Fer est une zone de frontière avec le territoire serbe, elle est située au sud-ouest de la Roumanie.

Le Défilé du Danube est le plus grand d'Europe, il s'étire entre Moldova Veche à l'ouest et Drobeta Turnu Severin à l'est sur une longueur d'environ 134 km. Cette zone naturelle protégée est constituée de montagnes plongeant dans les eaux du Danube. Les reliefs karstiques de cette région des Carpates ayant une très faible résistance à l'érosion chimique provoquée, le Danube a peu à peu creusé son lit qui a ensuite délimité les territoires roumains et yougoslaves puis serbes.

Cette région rurale est peu habitée, les principales villes que sont Moldova Veche, Moldova Noua ou Drobeta Turnu Severin se trouvent aux extrémités du défilé. Seule la ville d'Orsova, agglomération d'environ 12 000 habitants, a su se développer. Du côté serbe, la situation est identique, les montagnes tombant littéralement dans le Danube, elles ne permettent pas le développement d'activités humaines et seuls peu de villages subsistent dans la région.

Depuis l'époque romaine, la région du Défilé du Danube a toujours constitué un rempart naturel de protection aux territoires daces, hongrois puis roumains. Cependant, le paysage du défilé a bien changé depuis les années 1970. C'est en effet à cette époque qu'un projet romano-yougoslave vit le jour avec la construction du barrage "Portile de Fier I" (Les Portes de Fer I) qui ennoya les rives du Danube sur plusieurs dizaines de mètres. Désormais, le cours du Danube ressemble plus à un gigantesque lac d'accumulation de plus de 100 kilomètres qui continue de creuser les reliefs karstiques des montagnes.

Malgré la destruction de nombreux sites culturels et naturels avec la construction du barrage, le Défilé du Danube possède toujours un riche patrimoine. Plusieurs réserves naturelles comme les "Cazanele Mici si Mari" sont connues dans le pays tout comme les sculptures dédiées au roi Decebal et à l'armée romaine victorieuse. Le patrimoine religieux n'est pas en reste, le long du Danube, de nombreux lieux de cultes sont installés dans des paysages pittoresques.

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Orsova

La ville d'Orsova est située dans la région historique du Banat. Elle borde les rives du Danube qui séparent les territoires serbes et roumains.

L'actuelle ville d'Orsova est particulièrement récente, elle a été bâtie au tournant des années 1970 suite à la construction du barrage Portile de Fier I qui a élevé le niveau du Danube. L'ancienne Orsova, ville vieille d'environ deux millénaires, ainsi que d'autres villages, se trouvent donc désormais dans le Danube !

La particularité géographique de la ville est d'être située à la confluence de la rivière Cerna et du fleuve Danube. De ce fait, Orsova est installée dans un golfe limitant la force des eaux du Danube.

L'activité économique locale est en grande partie basée sur l'industrie. Orsova a longtemps constitué une étape importante entre les villes de Belgrade, Budapest et les côtes de la Mer Noire. Du fait de sa situation géographique avantageuse, la ville s'est spécialisée dans la construction de bateaux, de moteurs et dans l'extraction de matières premières.

La ville d'Orsova ne présente pas un intérêt démentiel d'un point de vue architectural, en revanche, les paysages des rives du Danube lui donnent un charme et des couleurs exceptionnels. Ce paysage est d'autant plus appréciable du haut du monastère Sainte-Anne qui domine la ville et le golfe sur le Danube !

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Île Ada Kaleh - L'orient noyé

Ne cherchez pas l'Île Ada Kaleh. Ce bout de terre, symbole de la grandeur de la culture ottomane, a disparu de la carte en 1971 suite à la construction du barrage Portile de Fier.

L'île Ada Kaleh était située à 3 km en aval de la cité d'Orsova, en plein milieu du Danube ! Ada Kaleh mesurait environ 1.7 km pour une largeur de 500 mètres et fut peuplée d'environ 600 turcs. Cet îlot aurait été habité durant l'antiquité par des colons grecs. Beaucoup plus tard, alors que le Banat se trouvait en territoire ottoman, des turcs se sont installés sur l'île et y aurait développé la culture d'olives et de tabac. Ce sont d'ailleurs les turcs qui nommèrent le lieu, Ada Kaleh signifiant "île forteresse" en raison du système défensif élaboré. Les défenses de l'île furent d'ailleurs mises à rude, épreuve lorsque les troupes autrichiennes attaquèrent la région à la fin du XVIIème siècle. Du fait de sa position géographique, Ada Kaleh représentait en effet un point stratégique de surveillance du Danube. L'île passa ainsi successivement en territoire ottoman et autrichien avant de devenir une possession turque sous occupation austro-hongroise après un siècle de querelles.

En 1918, Ada Kaleh devint un territoire roumain. Malgré tout, les populations turques n'abandonnèrent pas leur île... ils y furent pourtant contraints en 1971. C'est en effet à cette époque que les gouvernements roumains et yougoslaves construisirent le barrage Portile de Fier I qui noya l'île sous 30 mètres d'eau. Les principaux monuments de la cité furent en partie sauvés par les habitants qui émigrèrent en Turquie et sur les côtes de la Mer Noire.

L'histoire de cette île est une triste illustration de l'amnésie des leaders communistes qui détruisirent un lieu d'une inestimable richesse naturelle et culturelle.

Il semblerait toutefois que le gouvernement roumain actuel souhaite, en partenariat avec le gouvernement turc, créer une nouvelle Ada Kaleh. Cette idée folle a été lancée il y a plusieurs dizaines d'années, lorsque des ruines de l'ancienne cité ont été transportées à l'île Simian, située à une vingtaine de kilomètres au sud, à proximité de Drobeta-Turnu-Severin. Ce fabuleux projet avait pourtant été arrêté faute d'argent. Mais, depuis l'entrée de la Roumanie dans l'UE, le conseil départemental local s'est montré persuasif et l'île multi-culturelle de Simian dont rêvent les turcs de Roumanie pourrait bientôt voir le jour.

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Monastère Saint-Anne d'Orsova

Le Monastère Sfanta Ana est le plus beau lieu de culte de la région des Portes de Fer au sud-ouest de la Roumanie. Vous pouvez vous y rendre à pied directement depuis Orsova pour une balade d'environ une demi-heure.

Ce monastère construit en 1936 domine la ville d'Orsova ainsi que le cours du Danube depuis le sommet de la Colline Mosului, littéralement "la Colline du Vieux".

C'est en 1916 que commence son histoire. A cette époque, Pamfil Seicaru (l'un des plus grands journalistes roumains du milieu du XXème siècle) est sur le front de la Première guerre mondiale sur la Colline du Vieux en compagnie d'un compagnon d'arme, Petre Gavanescu. Durant la bataille opposant les roumains aux forces austro-hongroises, les deux soldats échappent de justesse à l'explosion d'un obus ennemi. Soucieux de remercier Dieu pour son aide, Seicaru se promit d'élever un monastère sur la colline !

Le souhait du futur écrivain fut exaucé 20 ans plus tard en 1936. Mais, après seulement 10 ans de fonctionnement, le monastère fut réquisitionné par le pouvoir communiste qui y installa un restaurant et utilisa les cellules des religieuses comme chambres à louer.

Ce n'est qu'en 1990, après la chute du régime, que le monastère put reprendre ses activités religieuses. Entièrement restauré durant les années 1990, cette construction en forme de "U" contient une église en bois typique de l'architecture roumaine, des iconostases et des fresques de grande valeur ainsi que des cellules pour les religieuses. Un musée mémorial est aussi dédié au journaliste Pamfil Seicaru.

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Musée de la locomotive à vapeur

Resita

Gare de Baile Herculane

Baile Herculane

Musée de la locomotive à vapeur

Pour les passionnés, nous avons inclus dans les détours possibles ce musée qui retrace l'évolution des locomotives dans la région. Le détour rajoutera un peu plus d'une heure au temps total de parcours.

La ville de Resita a longtemps été l'un des fleurons de l'industrie roumaine. De la fin du XIXème siècle aux années 1960, l'usine de production de locomotive était l'une des principales activités locales. Des locomotives conservées depuis cette époque sont exposées au Musée de la locomotive à vapeur de la ville.

Durant près de 100 ans, les usines de Resita ont construit des locomotives principalement destinées aux marchés hongrois et roumains. Durant les années 1960, l'activité est en perte de vitesse et contraint les dirigeants à arrêter la production. Mais Mircea Popa, alors ingénieur et directeur des usines de production, décide de réutiliser les pièces encore présentes pour les exposer dans un nouveau musée, ce qui sera fait en 1972.

Grâce aux efforts de cet homme, le musée compte désormais 16 locomotives à vapeur. Celles-ci ont été construites entre 1872 et 1960 et retracent ainsi l'évolution des techniques de construction de locomotives à vapeur à cette époque.

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Gare de Baile Herculane

Il est bien rare de trouver des gares ferroviaires sur des circuits touristiques ! Mais la gare de Baile Herculane résulte d'un travail architectural d'exception et mérite ainsi d'être intégrée à la liste des plus beaux monuments de la station thermale d'Hercule.

Construite entre 1878 et 1886, la gare de Baile Herculane fut l'une des premières de l'actuel territoire roumain. Le développement du transport ferroviaire concorda avec l'âge d'or de la cité et l'empereur Franz-Iosef décida de la construction de cet édifice pour recevoir la noblesse venue de Vienne et Budapest.

Construite dans un style baroque typique de l'architecture viennoise, cette gare se distingue par sa coupole centrale ainsi que par les mosaïques intérieures représentant des scènes de la Rome antique.

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Jour 20

Les Portes de Fer

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Réserve naturelle Cazanele Mici si Mari

Dubova

Table Trajane

Orsova

Visage de Décébal le roi des Daces

Dubova

Monastère Mraconia

Dubova

Réserve naturelle Cazanele Mici si Mari

La découverte des Portes de Fer permettra de laisser votre voiture au repos. L'étape est relativement courte car les possibilités de randonnée sont nombreuses. Plusieurs options sont ici décrites mais n'hésitez pas à demander aux responsables de votre pension de vous indiquer les sentiers de la région. Si vous n'appréciez pas l'effort physique, la région offre aussi de nombreux lieux de détente !

La réserve naturelle Cazanele Mici si Mari est la plus impressionnante portion du Défilé du Danube.

C'est autour du village de Dubova que se trouvent les plus impressionnantes formations rocheuses du défilé du Danube : Cazanele Mici si Mari, littéralement "Les Petites et Grandes Chaudières". Cette zone longue d'environ 10 km est un passage exigu où défile le Danube entre les montagnes roumaines et serbes. A cet endroit, le fleuve atteint une largeur minimale de 230 mètres, ce qui induit un courant très fort. De tout temps, les navigateurs militaires et les commerçants ont craint cette portion où les eaux du Danube désorientent facilement les embarcations. Ces derniers l'ont ainsi dénommé "Chaudière du Danube" en raison des forts remous.

Les falaises entourant le Danube atteignent 318 mètres d'altitude du côté roumain et 768 mètres du côté serbe et donnent la sensation de tomber dans le fleuve. Cette formation géologique concentre la majeure partie des sites d'intérêt de la région comme la Statue de Décébal, la Grotte Ponicova ou le Monastère Mraconia.

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Table Trajane

La Table Trajane est une plaque commémorative érigée en 105 ap. JC à la demande de l'Empereur Trajan en l'honneur de sa victoire sur les troupes de Décébal.

D'un point de vue administratif et géographique, ce monument ne se trouve pas en territoire roumain mais sur la rive serbe du Danube. Pourtant du fait de l'escarpement de la rive serbe, elle ne peut être observée que depuis les terres roumaines ou, dans le meilleur des cas, depuis une embarcation fluviale.

Cette plaque d'une longueur de 4 mètres pour 1.75 mètres de hauteur est présente depuis près de 2000 ans. Bien sûr, suite à la construction du barrage Portile de Fier I, elle a dû être déplacée jusqu'au niveau actuel du fleuve.

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Visage de Décébal le roi des Daces

Vous arrivez ensuite au golfe de Mraconia où passe un petit pont, la statue se trouve sur votre droite.

La statue du roi dace Décébal est le principal monument anthropique de la région du Défilé du Danube. Elle se situe sur la route allant de Orsova à Dubova. N'hésitez pas à vous enfoncer dans le golfe à l'entrée duquel se trouve la statue. Vous y trouverez le hameau retiré de Mraconia.

Le règne du roi Décébal marque, pour beaucoup d'historiens, l'apogée de la civilisation dace pré-romaine. Son règne, qui dura de l'an 87 à l'an 106 ap. JC, fut marqué par les affrontements successifs face aux armées romaines de Domitien et Trajan. Du fait de sa résistance face à l'envahisseur, le roi Décébal est encore aujourd'hui célébré dans toute la Roumanie. Le règne et la vie de Décébal prirent fin lors de la prise de Sarmizegetusa en 106 ap. JC lorsque les armées de Trajan s'emparèrent de la capitale dace. En l'honneur de ses victoires, Trajan fit édifier la Table de Trajan, sur la rive serbe du Danube.

Près de 2000 ans plus tard, l'homme d'affaire et historien Iosif Constantin Dragan décida de répondre à la Rome antique en réalisant une sculpture gigantesque du roi dace, héro de la nation. Il est bien connu que Dragan appartenait au courant dit du "protochronisme". Ce courant historique, très répandu dans les Balkans, est issu des visions nationalistes des dirigeants Nicolae Ceausescu, Josip Broz Tito, Enver Hoxha et Todor Jivkov. Il se matérialise en Roumanie par l'appropriation de la civilisation antique des Daces qui seraient les uniques ancêtres des roumains. Cette théorie, qui exclue toute influence d'autres peuples sur la société roumaine, a ainsi trouvé une merveilleuse illustration dans la statue de Décébal !

Pour les besoins de son projet, Iosif Constantin Dragan investit plus d'un million de dollars durant les 10 années nécessaires à la construction (1994-2004). Les 12 sculpteurs - alpinistes engagés se relayaient entre les mois de mai et d'octobre pour édifier la statue. Avec une hauteur de 55 mètres, elle fait partie des plus grandes statues sur roche d'Europe ! L'exécution de l'œuvre au-dessus du Golfe de Mraconia est particulièrement réussie et démontre le savoir-faire des 12 sculpteurs qui ont parfois risqué leur vie pour sa réalisation.

Sur la partie inférieure, Dragan fit inscrire en langue latine "Decebal Rex-Dragan Fecit" ("Le Roi Décébal - Fait par Dragan").

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Monastère Mraconia

Un peu plus loin, vous croiserez le monastère Mraconia qui domine le cours du Danube.

Le Monastère Mraconia se trouve au cœur du Parc Naturel des Portes de Fer. Il est construit au bord du cours du Danube dans un paysage naturel d'exception.

Tout d'abord construit en 1523, le Monastère Mraconia fut détruit et reconstruit à maintes reprises. Les premières péripéties survinrent durant l'un des innombrables conflits russo-turc (1787-1792), le monastère fut ainsi détruit du fait de l'importance stratégique des Portes de Fer. Beaucoup plus tard, Mraconia fut de nouveau détruit en prévision de la construction du barrage Portile de Fier I en 1967. Malgré tout, lorsque le niveau des eaux du Danube baisse fortement, les ruines du monastère, désormais nommé "Monastère sous l'eau", apparaissent.

Après la chute du régime communiste, le monastère actuel fut construit. Installé au pied des falaises des Cazanele Mici, il surplombe de quelques mètres le cours du fleuve et offre un magnifique panorama sur les à-pics rocheux.

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Circuit écotouristique Cazanele Mici

Dubova

Circuit écotouristique Cazanele Mici

L'administration du Parc Naturel des Portes de Fer a mis en place plusieurs tracés de randonnée tout au long du territoire protégé. Le circuit de Cazanele Mici se réalise à partir du golfe de Dubova et permet d'atteindre le sommet des formations de Cazanele Mici.

Cette courte randonnée permet de découvrir la région des Portes de Fer tout en réalisant une belle promenade dans la nature surplombant le cours du Danube. Sur le chemin se trouve une grande diversité végétale typique de la région. Les randonneurs peuvent aussi observer des formations rocheuses issues des reliefs karstiques tels que des lapiezs.

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Jour 21

Constantin Brancusi dans ses œuvres

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Barrage des Portes de Fer

Drobeta Turnu Severin

Ruines du Pont de Trajan

Drobeta Turnu Severin

Targu Jiu - La ville des sculptures

Targu Jiu

Ensemble sculptural Constantin Brancusi de Targu Jiu

Targu Jiu

Ranca

Barrage des Portes de Fer

Après une journée plutôt tranquille, vous reprendrez votre route vers les Carpates méridionales. Au programme, la ville de Drobeta-Turnu-Severin, les sculptures de Constantin Brancusi et le Parc Naturel du Défile du Jiu !

Le barrage des Portes de Fer est l'un des projets réalisés durant la période communiste en Roumanie. Cette construction romano-yougoslave est la plus grande hydrocentrale située sur le fleuve Danube.

Construit au tournant des années 1970, ce barrage a eu une grande influence sur les paysages situés en amont du fleuve. Suite à sa construction, ce sont une dizaine de villages qui se sont retrouvés sous les eaux et des milliers de personnes qui ont dû être déplacées. Situé à proximité de la ville de Drobeta Turnu Severin, c'est aussi un point de passage routier entre la Roumanie et la Serbie.

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Drobeta Turnu Severin

Vous arriverez ensuite à Drobeta Turnu Severin, la plus grande ville des environs et le chef-lieu du département Mehedinti.

Drobeta Turnu Severin est, avec plus de 100 000 habitants, l'une des plus grandes villes roumaines situées sur les rives du Danube. Cette cité située en aval du Parc Naturel des Portes de Fer s'est développée à partir de l'invasion de la Dacie antique par les romains.

L'histoire de la ville est intimement liée à la conquête de la Dacie par les armées de Trajan au premier siècle de notre ère. Après avoir traversé le Danube l'empereur romain fit construire un pont portant son nom au-dessus du fleuve ainsi qu'un castrum dans l'actuelle ville de Drobeta. Aujourd'hui encore, la cité est marquée par la courte période de domination romaine visible par les ruines du Pont de Trajan.

Malgré sa situation géographique avantageuse, Drobeta Turnu Severin subit au fil des siècles les dominations hongroises et ottomanes et ne joua qu'un faible rôle dans l'histoire du Banat et de la Transylvanie. Elle fut largement relancée par la période communiste lorsque le gouvernement Ceausescu investit largement dans l'activité industrielle locale; du fait de cette activité la population locale tripla entre 1948 et 1990 ! Grâce à ses activités portuaires et à la présence des barrages Portile de Fier 1 et 2 à proximité, c'est une ville relativement aisée qui a su conserver son patrimoine architectural.

Les principaux éléments d'intérêt à Drobeta sont le Castrum romain, les vestiges du Pont de Trajan, le château d'eau, le Musée Régional des Portes de Fer et bien sûr la promenade au bord du Danube.

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Ruines du Pont de Trajan

Le Pont de Trajan fut le premier pont traversant le Danube inférieur. Il fut construit sous les ordres de l'empereur Trajan entre l'an 103 et l'an 105, durant la seconde guerre de Dacie, dans le but d'approvisionner ses troupes.

C'est Apollodore de Damas (architecte de la Colonne Trajane) qui réalisa les plans de ce pont qui atteignit 1135 mètres entre les actuelles terres serbes et roumaines. Cette construction, qui surplombait les eaux du Danube de 19 mètres, était un réel exploit pour l'époque et démontrait l'importance de cette guerre pour Trajan.

De nombreux historiens supposent que le pont fut détruit par l'un de ses successeurs (certainement Aurélien ou Hadrien) pour éviter une invasion barbare dans l'empire. Désormais, seules quelques ruines subsistent sur la rive du Danube, les principaux restes sont d'ailleurs appelés "Pied du Pont de Trajan" (Piciorul Podului lui Traian).

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Targu Jiu - La ville des sculptures

Vous reprendrez ensuite votre route vers Targu Jiu pour découvrir les œuvres de Constantin Brancusi, principal site d'intérêt de cette étape.

La ville de Targu Jiu est une cité du sud-ouest de la Roumanie. Elle tient sa reconnaissance des œuvres réalisées par le sculpteur Constantin Brancusi.

Cette municipalité d'un peu plus de 80 000 habitants dont le nom signifie "Foire de la rivière Jiu" est le chef-lieu du département de Gorj. C'est une ville dont l'économie est principalement basée sur l'industrie et sur l'extraction de matières premières et connait depuis plusieurs dizaines d'années des difficultés économiques liées à la baisse de son activité industrielle.

Targu Jiu a en revanche la particularité d'avoir vu naître un des plus grands artistes roumains en la personne du sculpteur Constantin Brancusi. Ce dernier est connu en Roumanie comme en France où il étudia à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et exposa pour la première fois en 1906. C'est pourtant bien à Targu Jiu qu'il réalisa l'œuvre majeure de sa carrière d'artiste sur l'Avenue des Héros.

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Ensemble sculptural Constantin Brancusi de Targu Jiu

L'ensemble sculptural de Constantin Brancusi constitue le centre touristique de la ville de Targu Jiu.

Aussi appelé "Ensemble monumentale de l'Allée des Héros", c'est un hommage aux morts tombés durant la Première guerre mondiale. Inauguré en octobre 1938, juste avant le début de la Seconde guerre et de l'arrivée des communistes au pouvoir, l'œuvre de Brancusi fut en partie laissée à l'abandon du fait de sa non-conformité avec les idéaux de l'époque. Ce n'est ainsi qu'à partir des années 60' que son travail fut reconnu.

Quatre œuvres se succèdent sur la Calea Eroilor (Allée des Héros) :
- La Table du silence (Masa Tacerii) est constituée d'une table et de douze chaises travaillées dans le calcaire. Elle représente l'attente et le silence des combattants se rendant à la guerre.
- L'Allée des Chaises (Aleea scaunelor) n'est pas un monument en soit, ces 30 chaises de pierre font le lien vers La Porte du Baiser.
- La Porte du Baiser (Poarta Sarutului) ressemble à un arc de triomphe. Elle représente le passage des morts dans l'au-delà. Une première version miniature de cette œuvre se trouve au cimetière Montparnasse.
- La Colonne Infinie (Coloana Infinita) est le plus connu de ces monuments du fait de sa hauteur de plus de 29 mètres. A l'origine elle était nommée "Colonne de la reconnaissance sans fin" en hommage aux soldats roumains morts sur les rives du Jiu en 1916. Mais cette dénomination ne plut pas au pouvoir communiste qui choisit le nom actuel.

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Ranca

Ranca est une petite station de montagne située à 1600 m d'altitude, un endroit aux paysages époustouflants.

Mais ce n'est pas uniquement pour admirer les paysages que Ranca vaut le détour. En hiver, la station se remplit de touristes passionnés de ski, qu'ils soient de jeunes débutants ou des skieurs expérimentés. A Rânca ils ont à leur disposition 6 pistes de ski de différents degrés de difficulté. Mais avant l'hiver, les touristes qui aiment les randonnées en montagne peuvent parcourir une multitude de trajets en partant de Rânca.
Parmi eux, l'un conduit au Sommet Papusa à 2508 mètres, le VIIIe de Roumanie en termes d'altitude.
On peut également monter au sommet du Massif Mohorul, à 2337 m ou bien se rendre au lac glaciaire Gâlcescu.
Ce sont des excursions de difficulté moyenne qui durent environ 7 heures.

D'ici on peut passer les Carpates par la route la plus haute de la Roumanie, le Transalpina.

Nuit à Ranca.

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Monastère Vodita

Drobeta Turnu Severin

Musée de la région des Portes de Fer

Drobeta Turnu Severin

Citadelle du Severin

Drobeta Turnu Severin

Monastère Tismana

Tismana

Monastère Vodita

Le petit Monastère Vodita est un lieu de culte ancien situé à quelques kilomètres au nord de Drobeta Turnu Severin.

Ce monastère aurait tout d'abord été édifié aux alentours de l'an 1370 par des moines venus de Serbie. L'église fut alors le premier monument religieux construit en plan triconque en Roumanie. La nouvelle église, construite plus récemment, possède elle aussi ce plan architectural.

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Musée de la région des Portes de Fer

Le Musée de la Région des Portes de Fer est une institution départementale présentant sous différents axes la culture, l'histoire et le patrimoine de la région de Drobeta Turnu Severin.

La riche histoire de cette région qui a connu les assauts romains décisifs lors de la conquête de la Dacie ont conduit les autorités locales à valoriser ce patrimoine par le biais du Musée des Portes de Fer. Celui-ci est divisé en quatre sections : histoire, sciences naturelles, ethnographie et art. La section "histoire" est certainement la plus intéressante puisqu'elle présente dans les salles 2,3 et 4 le passage de la civilisation dace à la culture romaine sur les terres de Roumanie. De même, la section des sciences naturelles présente la faune spécifique aux eaux du Danube.

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Citadelle du Severin

La citadelle du Severin a été érigée par le roi magyar Ladislas Ier au XIème siècle ap. JC. A cette époque, les hongrois sentent leurs possessions dans la région menacée par les valaques et les bulgares. Ce furent finalement les ottomans qui prirent et détruisirent la citadelle au XVème siècle. Elle ne fut par la suite plus utilisée dans un but militaire et se dégrada donc petit à petit jusqu'aux récentes restaurations.

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Monastère Tismana

Le Monastère Tismana est l'un des plus vieux établissements monastiques du territoire national roumain.

Ce lieu de culte est connu non seulement pour son architecture et les diverses œuvres d'arts qu'il accueille, mais aussi pour son importance dans l'histoire de la Roumanie. En effet, construit en 1378, il a accueilli durant plus de 6 siècles de nombreux artistes et intellectuels menacés par les guerres ou les régimes dictatoriaux.

Aussi, bien qu'une grande partie des œuvres retrouvées dans le monastère se trouvent désormais au Musée d'Art de Bucarest, celui-ci abrite toujours une belle collection d'objets religieux. Cette collection est considérée comme un véritable trésor, on y retrouve de riches peintures murales, d'anciens ustensiles, des objets de culte, des icônes sur bois ainsi que des ornements.

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Jour 22

Alba Iulia et Marginimea Sibiului

RancaAlba IuliaSaliste

...

Itinéraire conseillé

Dans les environs

La route de montagne Transalpina

Sebes

Alba Iulia

Cathédrale Saint-Michel de Alba Iulia

Alba Iulia

Marginimea Sibiului

Rasinari

Sibiel et l'artisanat paysan

Sibiel

Musée d'icônes sur verre de Sibiel

Sibiel

La route de montagne Transalpina

Durant cette journée vous traverserez les Carpates par la route de montagne Transalpina qui est la plus haute route de Roumanie, elle traverse les Carpates méridionales entre Sebes au nord et la localité de Novaci au sud sur près de 150 km.

Le sommet de cette route se trouve au col Urdele à plus de 2145 mètres d'altitude, c'est l'un des plus hauts cols d'Europe du sud-est ! Tout comme la route Transfagarasan, située plus à l'est, la Transalpina a une origine militaire. Elle fut tout d'abord imaginée par Carol I, alors que celui-ci sentait que la première guerre mondiale menaçait son pays et qu'il lui était nécessaire de disposer d'un axe de communication entre la Transylvanie et la Valachie. Le projet ne fut réalisé que sous le règne de Carol II qui inaugura la route en 1939. Le tracé choisi suit une route utilisée depuis plusieurs siècles par les bergers de la région de Marginimea Sibiului qui emmenaient leurs troupeaux à paître au sud des Carpates. A cette époque, la route de la transhumance était aussi appelée "Le Chemin du Diable" ("Poteca Dracului").

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Alba Iulia

Par la suite, vous pouvez visiter la ville d'Alba Iulia avec la citadelle Alba Carolina.

Aujourd'hui, Alba Iulia est une ville secondaire en Transylvanie, le patrimoine présent dans l'ancienne cité démontre cependant qu'elle en fut un des joyaux.

La ville d'Alba Iulia est une ville de Transylvanie d'un peu plus de 60 000 habitants située sur l'axe Cluj-Napoca-Sibiu. Aujourd'hui, Alba Iulia est une ville secondaire de Transylvanie, pourtant, elle fut longtemps la capitale politique et religieuse de la région. La ville se trouve à proximité des Monts Apuseni qui sont parmi les montagnes les plus sauvages de Roumanie.

La cité serait l'une des plus anciennes de Roumanie, créée avant même l'arrivée des romains au début du second siècle. Son influence grandit dès le 11ème siècle puisqu'elle est le siège des premiers archevêchés et au 16ème siècle, période où elle devient la capitale de la Transylvanie, alors sous domination autrichienne. Elle conserva ce statut entre 1542 et 1690, période à laquelle fut construit la Palais des Princes.

Malgré le déclin progressif de la ville, elle fut le théâtre de divers événements de la vie politique roumaine. C'est par exemple ici que l'Etat roumain, par l'unification de la Transylvanie, du Banat et de la terre roumaine, fut créé le 1er décembre 1918. C'est aussi dans l'Eglise du Couronnement que le roi Ferdinand I et la reine Marie reçurent leur titre en 1922.

La citadelle de type Vauban Alba Carolina (Blanche Caroline), au centre de la ville, concentre la plupart des monuments historiques de la ville. Edifiée par l'Empire Habsbourg sur la Colline de la Citadelle pour protéger la ville contre l'Empire Ottoman, elle est particulièrement bien conservée et influence largement l'organisation de la cité de par sa forme.

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Cathédrale Saint-Michel de Alba Iulia

Cette cathédrale est souvent considérée comme l'édifice d'architecture roman ayant le plus de valeur en Transylvanie et certainement dans l'entière Roumanie. La construction de l'actuelle église démarra en 1246 et s'acheva en 1291, au préalable une autre cathédrale avait été construite dès l'an 1009 mais elle fut détruite durant l'invasion tatare de 1242.

La Cathédrale Saint-Michel a servi de siège à l'Archevêque de Transylvanie ainsi qu'à l'Archidiocèse Romano-Catholique. Dans la nef latérale se trouve le sarcophage d'Ioan de Hunedoara, ancien gouverneur hongrois ainsi que celui de son fils Ladislau.

Cet édifice, d'une hauteur de 62 mètres, domine la citadelle Alba et en est le principal monument historique.

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Marginimea Sibiului

A proximité de Sibiu, vous entrez dans la région de Marginimea Sibiului, un regroupement de diverses communes rurales à fort attrait touristique. Vous allez passer la nuit dans une maison d'hôtes de cette région, dans le village de Saliste.

Marginimea Sibiului est une zone du sud-ouest du département de Sibiu possédant un héritage ethnologique, culturel et architectural unique du fait de son éloignement des centres urbains.

Comme toute la région, les origines de cette zone viennent des saxons qui en ont été les habitants à l'époque médiévale. Désormais, les villages de ce territoire sont en majorité peuplés de roumains conservant les coutumes et traditions de la région. Il est fréquent, les jours de fête, de voir les locaux habillés en habit traditionnel noir et blanc avec un chapeau. De même, ce territoire continue de faire vivre ses savoir-faire notamment l'art de la gravure d'icônes sur verre.

La région, située aux abords des Monts Cindrel, offre de splendides paysages préservés dans sa partie sud où le temps semble s'être arrêté pour les bergers de la montagne.

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Sibiel et l'artisanat paysan

Le village de Sibiel est l'un des plus typiques de Marginimea Sibiului, son musée d'icônes sur verre ravira les amateurs de savoir-faire traditionnel.

Le village Sibiel compte environ 450 habitants. Traversée par la rivière homonyme, cette bourgade présente une architecture villageoise particulièrement intéressante; les maisons colorées sont ordonnées les unes à côté des autres sur les ruelles pavées du village. De nombreux métiers traditionnels ont survécu à l'ouverture du marché roumain à l'économie de marché dans les années 1990, on retrouve ainsi des forgerons, des menuisiers, des fileurs et des tisseurs. Le principal élément touristique du village est d'ailleurs le musée des icônes sur verre.

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Musée d'icônes sur verre de Sibiel

C'est le principal site d'intérêt qui accueille chaque année 15 000 touristes et témoigne des savoir-faire locaux.

Le musée P. Zosim Oancea de Sibiel conserve la plus grande exposition d'icônes sur verre de Transylvanie. Issue du mélange des techniques orientales et occidentales, cette technique millénaire fut introduite en Transylvanie en 1699 après l'annexion de la région par l'Empire des Habsbourg. Cet art populaire a été adopté par les paysans dont les productions ornaient les maisons de toute la région. Le sujet principal de ces icônes reste évidemment la vierge Marie et le Christ.

La création de ce musée est due au Père Zosim en 1969, arrivé au village 5 ans plus tôt, il décida de valoriser ce savoir-faire pour le faire connaître au plus grand nombre.

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Réserve Rapa Rosie, le petit canyon de Roumanie

Sebes

Forteresse de Calnic

Calnic

Réserve Rapa Rosie, le petit canyon de Roumanie

La réserve de Rapa Rosie est un site comparable aux ocres de Provence tant par sa formation que par son aspect.

C'est sur le plateau des Secaș (Podisul Secaselor) que s'est formée cette curiosité naturelle. A cet endroit précis, le plateau est constitué en grande partie d'argile et de cendres dont la résistance à l'érosion est particulièrement faible. Au fil du temps, l'eau a creusé le plateau et continue chaque jour de l'éroder par les torrents qui se forment suite aux fortes intempéries. L'érosion a de ce fait creusé la paroi pour laisser apparaître des colonnes d'argile et des demoiselles coiffées de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce site naturel est unique en Roumanie et offre des couleurs splendides le soir, lorsque la couleur de l'argile est magnifiée par les derniers rayons du soleil.

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Forteresse de Calnic

La Forteresse de Calnic date du XIIIème siècle, c'est l'une des citadelles saxonnes de Transylvanie classées au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1999.

Cette construction est une nouvelle empreinte laissée par les colons saxons de Transylvanie durant l'époque médiévale. Désormais, rares sont les populations allemandes dans la région mais leur architecture continue de magnifier le paysage local. Contrairement à d'autres citadelles de la région, Calnic n'est pas installée sur un promontoire mais au bord de la rivière, au cœur du village de Calnic.

Le système de défense, développé peu après une invasion turque, comprend deux murs d'enceinte, deux tours, un bastion ainsi qu'un fossé extérieur rempli d'eau. Ce dernier est le seul élément ayant disparu. Derrière les murs d'enceinte, les visiteurs découvrent une chapelle ainsi qu'un donjon.

Au fil des siècles, cette forteresse est tombée en ruines et ce n'est que durant la décennie 1960 qu'elle fut restaurée. Ces travaux sauvèrent l'édifice qui bénéficie désormais d'une certaine protection du fait de son classement à l'UNESCO.

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Jour 23

Sibiu, le bijou d'architecture saxonne

SalisteSibiuSaliste

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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Sibiu

Grande Place de Sibiu

Sibiu

Petite Place de Sibiu

Sibiu

Pont des Mensonges de Sibiu

Sibiu

La Place Huet

Sibiu

Fortifications de Sibiu

Sibiu

Musée Astra de la civilisation populaire de Roumanie

Sibiu

Cette journée sera l'occasion de découvrir Sibiu et son centre-ville restauré il y a une dizaine d'année à l'occasion de la nomination de Sibiu comme "Capitale européenne de la culture 2007".

La ville de Sibiu est une des principales villes de Transylvanie (conjointement avec Brasov et Cluj-Napoca). D'origine saxonne, elle fut fondée par ce peuple au cours du 12ème siècle. Des fortifications furent construites plus tard suite à une invasion des Tatars qui détruisirent la ville et décidèrent ainsi les autorités locales à se prémunir d'une nouvelle invasion. La ville connut par la suite un fort embellissement culturel et économique dû à sa situation géographique : Sibiu est un carrefour entre les routes entre la Valachie et la Transylvanie ainsi qu'entre Brasov et la Hongrie.

Durant la période communiste, Sibiu ne fut que très peu touchée par les goûts architecturaux de Ceaușescu du fait de son isolement géographique par rapport à la capitale (l'axe de communication entre Bucarest et Sibiu est la vallée de l'Olt, celle-ci n'accueille aucune installations ferroviaires). Du fait de la richesse de son patrimoine architectural et de sa conservation, Sibiu fut désignée en 2007 Capitale Européenne de la Culture, année où la Roumanie est entrée dans l'Union Européenne. Ce statut constitue un tournant dans l'histoire de la cité puisque de nombreuses rénovations ont été réalisées à cette époque pour embellir la ville et le développement d'événements culturels est encore aujourd'hui perceptible.

L'ambiance à Sibiu ressemble à celle d'une ville d'Allemagne méridionale, grâce à son isolement et à l'attachement des saxons à leur lieu de vie la ville a pu conserver son essence initiale.

Dans le centre-historique et à ses abords, il est particulièrement agréable de se promener dans les rues commerçantes serpentant entre les divers monuments historiques. Les principaux sites d'intérêts se situent autour de la Grande Place (Piata Mare) : la Petite Place (Piata Mica), la Place Huet, le Pont des Mensonges et le Musée Brukenthal. Plus au sud se trouvent des restes des fortifications qui entouraient la ville et, sur la route menant à la région de Marginimea Sibiului, le Musée Astra, un musée ethnographique en extérieur présentant les différents types de constructions de la région.

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Grande Place de Sibiu

Après avoir laissé votre véhicule en périphérie du centre historique, rejoignez les rues piétonnes qui vous mèneront à la Grande Place de la ville.

Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème siècle le cœur historique et un endroit incontournable de la ville. A l'époque médiévale, cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette place a aussi été installé une "cage aux fous" entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les perturbateurs nocturnes.

Cette place, longue de 142 m et d'une largeur de 93 m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de socialisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.

D'un point de vue architectural, cette place, dont tous les monuments environnants sont classés "monuments historiques", est une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

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Petite Place de Sibiu

Depuis la Grande Place vous accédez à la petite en passant sous la Tour du Conseil.

Autrefois une place de marchands où étaient situés les ateliers et les maisons des artisans saxons, Piata Mica (la Petite Place) est reliée à la Grande Place et à la Place Huet par quelques ruelles et passages voûtés. On admire la Tour du Conseil, datant du XIIIème siècle, elle possédait au préalable 4 niveaux, pour ensuite arriver à 7 étages; cette tour est une splendide construction du haut de laquelle s’ouvre une large perspective sur la ville. Elle abrite aussi une horloge impressionnante.

La forme en demi-cercle de la place s'explique par la construction des actuels bâtiments (construits entre le 14ème et le 16ème siècle) sur l'ancien mur de fortification de la citadelle.

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Pont des Mensonges de Sibiu

C'est le point de passage entre la Petite Place et la Place Huet, un lieu chargé de légendes où nous vous conseillons de parler en toute franchise !

Le Pont des Mensonges fut construit en 1859 pour faciliter le passage des charrettes et des piétons entre la Petite Place et la Place Huet au-dessus d'un passage d'entrée dans la ville-haute. Ce passage était antérieurement un tunnel permettant l'accès à la citadelle de Sibiu.

Ce pont fut le 3ème pont en fonte construit en Roumanie et il est surtout le dernier à être utilisé.

Cette construction, malgré un intérêt architectural relatif, est l'un des éléments marquants de la ville du fait des légendes qui y sont rattachées. La plus répandue est que le pont aurait des réactions étranges lorsque quelqu'un ment en le traversant, la passerelle se mettrait alors à trembler, donnant l'impression de s'écrouler pour finalement faire tomber au sol le menteur. Une autre légende prétend que ce pont fut un lieu de rencontre entre les militaires et les demoiselles de Sibiu; pour parvenir à leurs fins les soldats juraient alors amour et fidélité à leur conquête pour ne finalement jamais revenir dans la ville. D'autres légendes racontent encore que le nom de l'édifice est lié au comportement peu scrupuleux de certains marchands qui mentaient à leurs clients pour obtenir le meilleur prix de leur marchandise.

La raison la plus probable serait, une fois n'est pas coutume, une erreur de traduction. A sa construction, la forme du pont intriguait, ne possédant pas de pilon de soutient il fut dénommé "podul culcat" (en roumain : le pont couché) par les locaux. Or en dialecte saxon le terme de "culcat" signifie à la fois "couché" mais aussi "mensonge"... Cette erreur subtile de traduction aura donc permis aux locaux de fantasmer sur l'histoire de ce pont.

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La Place Huet

La place Huet est un lieu plus intime que les deux places voisines. Les seuls bruits venant briser sa tranquillité sont ceux de l'église ou du petit lycée situées sur la place, rien de bien dérangeant !

La Place Huet s'est formée à partir du tracé du premier mur d'enceinte de l'ancienne citadelle lorsque celle-ci a perdu son caractère défensif. L'ensemble des édifices entourant la place sont classés au registre des monuments historiques comme le lycée Brukenthal ou la Tour des escaliers.

Sur la place se trouve la Cathédrale évangélique de Sibiu. Avec ses 73 m de hauteur elle est considérée comme l'une des plus impressionnantes églises gothiques de Transylvanie. Cette église construite en 1520 (après avoir été commencée en 1321) a la particularité d'avoir été le lieu où Mihnea Cel Rau (Mihnea le Mauvais, fils de Vlad Tepes) a été assassiné.

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Fortifications de Sibiu

Quittez ensuite l'hyper-centre pour vous rendre plus au sud-est, à la découverte des restes de l'ancienne citadelle.

Depuis le saccage de la ville par les Tatars en 1241, Sibiu n'a cessé de renforcer son système défensif jusqu'au 15ème siècle. A cette époque, les murs de fortifications englobaient une grande partie du centre-ville actuel, faisant ainsi de Sibiu la ville la mieux fortifiée de Transylvanie avec une superficie fortifiée égale à celle de la ville de Vienne. Le premier mur d'enceinte englobait uniquement l'actuelle place Huet tandis que les suivants englobèrent successivement la Petite Place, l'ensemble de la ville haute et enfin la ville basse à proximité de la rivière Cibin.

Désormais, les restes les plus visibles de ces fortifications se trouvent au Parc de la Citadelle (Parcul Cetatii) au sud de la ville. On peut y voir des tours de l'ancienne citadelle (qui en comptait à l'époque 39), chacune étant rattachée à un corps de métier (tisserands, potiers, charpentiers) qui avait à sa charge une partie de la défense de la ville.

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Musée Astra de la civilisation populaire de Roumanie

Il vous faudra reprendre votre véhicule pour accéder à l'entrée de ce musée situé à 3 km en direction de Rasinari.

Ce musée fait partie de la grande famille des musées ethnographiques créés en Europe Centrale et de l'Est au cours du 20ème siècle. Si ce type de musée comporte un intérêt indéniable d'un point de vue ethnographique, il est aussi important de garder à l'esprit que ces collections ont été mise en place dans un contexte de renforcement de l'identité nationale par les gouvernements de l'époque.

Le musée Astra est donc un musée ethnographique en extérieur proposant une promenade dans un parc de 96 hectares au milieu duquel est installé un lac. C'est l'occasion d'une visite culturelle détendue dans un environnement naturel très bien aménagé. Dans l'ensemble de ce musée, ouvert au public en 1967, vous découvrirez environ 300 constructions : des maisons, des ateliers d'artisans, des moulins et surtout, notre coup de cœur, un bowling paysan ! L'ensemble de ces constructions ont été démontées dans divers villages de la région pour être reconstruites au musée, elles sont désormais classées "Monuments historiques".

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Palais Brukenthal de Sibiu

Sibiu

Palais Brukenthal de Sibiu

Le Palais Brukenthal se trouve sur la Grand Place de Sibiu, c'est l'occasion de visiter l'un des plus beaux bâtiments de la ville.

Cet édifice fut construit au 18ème siècle sous les ordres du baron Samuel von Bruckenthal dans un style baroque. Construit pour devenir la résidence du baron, il se situe sur la partie ouest de la Grande Place et est inclus sur la liste des monuments historiques.

Le baron ayant été un grand amateur d'art européen ou roumain, un musée a été installé dans le Palais présentant ainsi les pièces qu'il collectionnait.

Le musée propose plusieurs salles et expositions regroupant par thématiques les collections du baron.

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Jour 24

Traversée des Carpates Méridionales

SalisteBaleaArefuCurtea de Arges

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Itinéraire conseillé

Transfagarasan

Cartisoara

Cascade Balea

Cartisoara

Lac Balea

Cartisoara

Lac Vidraru

Curtea de Arges

Citadelle Poenari

Arefu

Curtea de Arges - Ville princière de Valachie

Curtea de Arges

Monastère de Curtea de Arges

Curtea de Arges

Eglise royale Saint Nicolas

Curtea de Arges

Transfagarasan

Cette journée sera consacrée à la traversée des Carpates par la plus belle des voies : la Transfagarasan !

La Transfagarasan est l'une des plus hautes routes de montagne de Roumanie avec une altitude maximale de 2042 m (la plus haute est la Transalpina avec 2145 m). Cette route relie la Transylvanie à la Munténie entre les communes de Cartisoara au nord et Curtea de Arges au sud sur une longueur de 151 km. Le nom de Transfagarasan vient du fait que cette chaussée traverse les Monts Fagaras où se trouve le Sommet du Moldoveanu, plus haut sommet de Roumanie à 2544 m d'altitude.

La construction de cette voie résulte des craintes de Nicolae Ceausescu vis-à-vis du pouvoir russe suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Malgré la présence de plusieurs axes routiers entre la Transylvanie et la Munténie, Ceausescu souhaitait s'assurer d'une nouvelle voie de communication entre les garnisons de Pitesti (Munténie) et Sibiu (Transylvanie). Cette construction avait aussi pour but de renforcer le pouvoir communiste par des constructions monumentales ainsi que la création d'une zone touristique au lac Bâlea.

Les travaux eurent lieu entre 1970 et 1974 dans des conditions dantesques : le climat des Monts Fagaras est particulièrement impropre à la vie humaine avec des températures très froides jusqu'au printemps et de fortes chutes de neige. Il n'était ainsi possible d'avancer les travaux que 4 à 5 mois par an. Au cours des travaux, le pouvoir communiste reconnut la mort de 40 hommes, d'autres sources parlent de plusieurs centaines notamment pour la construction du barrage Vidraru qui serait à lui seul à l'origine de plus de 400 décès.

Cette route parcourt des paysages de montagnes splendides au cœur des Monts Fagaras. Ici la montagne est maître, il ne s'agit pas de tenter de la dominer mais seulement de l'apprivoiser comme le font les bergers des montagnes.

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Cascade Balea

La Cascade Balea est une curiosité naturelle située sur la route de la Transfagarasan.

Avec ses 60 mètres de haut, la Cascade Balea est l'une des plus impressionnantes de Roumanie. Elle résulte de l'écoulement des eaux des lacs glaciaires, situés en amont, qui tombent brusquement à la sortie du cirque. A 1200 mètres d'altitude, c'est le lieu idéal pour explorer les Carpates roumaines en réalisant un effort physique minime.

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Lac Balea

Cet arrêt vous permettra de vous restaurer et surtout d'apprécier le paysage des plus hauts sommets de Roumanie.

Le lac Bâlea est un lac glaciaire formé sous les sommets Moldoveanu et Negoiu dans le massif des Monts Fagaras à une altitude de 2 040 m. C'est le point culminant de la route Transfagarasan et un des principaux points d'arrêt pour les touristes. D'une longueur de 360 m pour 11 m de profondeur, le lac accueille plusieurs installations touristiques. La plus surprenante d'entre elles fut en 2006 le premier hôtel de glace en Europe de l'Est.

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Lac Vidraru

Sur votre parcours, vous passerez à côté du lac Vidraru qui est un lac de barrage créé en 1965 pour la production d'électricité et pour prévenir des crues dans la vallée de l'Argeș. Ce lac est particulièrement imposant par sa taille puisqu'il recouvre environ 893 hectares sur une longueur de 10.3 km.

Le barrage d'une hauteur de plus de 160 m a nécessité de nombreux moyens financiers et humains durant les 5 années qu'ont duré sa construction.

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Citadelle Poenari

Avant d'arriver à Curtea de Arges où vous allez passer la nuit, vous pouvez visiter la Citadelle Poenari, construite par les boyards qui ont eu la chance de défier Dracula. Les autres ont été empalés. Le château de Poienari nous rappelle aussi la première femme de Dracula qui s’est suicidée en se jetant du haut de la tour du château dans la rivière d’Argeş.

La citadelle de Poenari est la principale fortification médiévale de la vallée de l'Argeș, elle se situe d'ailleurs au-dessus des gorges que forme la rivière à une vingtaine de kilomètres au nord de Curtea de Argeș. Cette citadelle aurait été construite au 15ème par Vlad Tepes dans le but de se protéger d'une éventuelle attaque ottomane sur l'emplacement d'une tour précédemment érigée par Negru Voda. Ce lieu rappelle aussi aux roumains le souvenir d'une grande victoire en 1330 face à l'assaillant hongrois.

La citadelle, située à 400 m au-dessus du niveau de la vallée, domine les environs. Elle est composée de 5 tours de garde et de murs d'une épaisseur de 2 à 3 m qui lui permirent de résister aux attaques successives.

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Curtea de Arges - Ville princière de Valachie

En fin d'après-midi, vous arriverez à Curtea de Arges où vous allez passer la nuit. Cette ancienne ville princière vous attend à la sortie de la vallée de l'Arges.

Cette petite ville du département de l'Argeș (dont la capitale est Pitesti) fut autrefois la capitale de l'Etat valaque à partir du 14ème siècle après que ce siège administratif ait été déplacé de Campulung. La dénomination actuelle (Cour de l'Arges) vient donc du fait que la cour royale de l'Etat Valaque s'y était installée (la ville était au préalable nommée ''Arges'' du nom de la rivière).

De cette période, Curtea de Arges a conservé de nombreux monuments construits en l'honneur des voïvodes de la Țara Românească (Terre Roumaine) comme l'église du monastère ou l'église Saint-Nicolas.

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Monastère de Curtea de Arges

Sur place vous pouvez visiter le monastère de Curtea de Arges qui fut construit à la demande de Neagoe Basarab (voïvode de Valachie) entre 1512 et 1517. Le riche ornement de l'église fut lui terminé en 1526 au temps de Radu de Afumati. Neagoe Basarab, homme orgueilleux, souhaitait que son église soit incomparable sur les terres roumaines.

L'influence architecturale de cette église se trouve en orient, c'est ce qui rend cet édifice religieux aussi particulier en Roumanie. Les fresques intérieures dorées sont relativement récentes puisqu'elles sont venues remplacer les anciennes, pour la plupart au musée d'Art de Bucarest, suite à un tremblement de terre au 19ème siècle.

Aussi, le Pronaos de l'église est devenu le lieu de repos éternel des membres de la famille royale; ici reposent Neagoe Basarab, Carol Ier ou encore le roi Ferdinand I.

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Eglise royale Saint Nicolas

Cette église royale se situe dans l'ancienne cour des voïvodes valaques, dont il ne reste quasiment que des ruines. Construite sous les ordres de Basarab I, elle a été terminée en 1352 et jouie d'un très bon état de conservation. L'élément le plus intéressant de la visite se trouve à l'intérieur de l'édifice : les plus anciennes fresques encore visibles de Roumanie (réalisées entre 1364 et 1366). A l'origine de sa construction cette église, bâtie selon un plan en forme de croix grecque, devait être la nécropole princière de Valachie.

La rare représentation de Marie enceinte éveillera certainement la curiosité des visiteurs.

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Jour 25

Passage en Olténie

Curtea de ArgesHorezuTargovisteSnagovBucarest

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Itinéraire conseillé

Horezu - Capitale de l'artisanat roumain

Horezu

Monastère d'Horezu

Horezu

Targoviste

Cour princière de Târgoviste

Targoviste

Snagov

Monastère de Snagov

Snagov

Retour à Bucarest

Bucarest

Temps libre à Bucarest

Bucarest

Horezu - Capitale de l'artisanat roumain

Vous passerez la matinée dans la commune d'Horezu, le plus grand centre de céramique du pays reconnu internationalement.

La commune de Horezu se situe dans le département de Valcea entre les villes de Ramnicu Valcea et Targu Jiu. Ce village est le principal centre de céramique du pays, il attire de nombreux touristes roumains comme étrangers. La céramique d'Horezu, art multimillénaire, a été inscrite en 2012 à la liste du patrimoine mondiale immatériel de l'Unesco.

Ici, l'art de la poterie est transmis de père en fils dans les familles de potiers qui ont perpétué les techniques de la transformation de l’argile. Les principaux symboles utilisés dans l’ornementation de la céramique d'Horezu sont inspirés de la flore et faune : le coq de Horezu, le sapin, le serpent, les perce‐neige, l’arbre de la vie.

L’argile utilisée est unique et se trouve seulement sur la colline Ulmet, près d’Horezu. Ici, on peut voir les plus grands maîtres potiers de la région travailler l'argile, le modeler, et l'orner des symboles locaux toute l'année.

Parmi les 27 familles de potiers de la ville, chacune d'entre elles propose une visite de leur atelier aux touristes et mettent leurs produits à la vente.

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Monastère d'Horezu

Au nord de la ville, vous trouverez le monastère d'Horezu, chef-d’œuvre de l'architecture de Brancoveanu.

Le monastère d'Horezu, bâti entre 1690 et 1693, est une œuvre du seigneur des Terres Roumaines Constantin Brancoveanu (1654 -1714). Les roumains doivent à ce seigneur le style "Brancovenesc" dont le monastère d'Horezu est l'un des meilleurs exemples.

Le monastère était un projet révolutionnaire à l'époque puisqu'il respecte les règles de symétries typiques de la renaissance italienne jusque dans les moindres détails.

Du fait de la valeur de son patrimoine architectural, le monastère a d'ailleurs été consacré par une inscription à la liste de monuments protégés par l'Unesco.

L'ensemble du monastère constitue le plus vaste ensemble d'architecture médiévale des Terres Roumaines; on y retrouve ainsi l'église du monastère à proprement dite, l'église bolnitei (fondée par la femme de Brancoveanu) et plusieurs ermitages.

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Targoviste

Sur votre chemin de retour dans la capitale, vous passerez par la ville de Targoviste où Dracula a vécu durant sa vie.

La ville de Targoviste se trouve au nord de la région de Valachie. Cette cité, aujourd'hui discrète, fut le principal centre économique, politique et culturel des Terres Roumaines de l'époque médiévale.

Entre 1396 et 1714, Targoviste connut un âge d'or grâce à son statut de capitale de Valachie et des Terres Roumaines. C'est à cette époque que furent construits les principaux monuments de la ville : la Cour Princière et la Tour de Chindia qui est le symbole de la ville.

Targoviste est aussi tristement connue du fait du jugement et de l'exécution du couple Ceausecu à proximité de la ville.

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Cour princière de Târgoviste

C'est un grand ensemble de bâtiments aux murs oranges, situé dans un parc fort agréable. Il fut construit au XIVe siècle par Mircea l'Ancien et devint la résidence des princes et la capitale de la Valachie de 1415 à 1659. Vlad Ţepeş, qui inspira le personnage de Dracula, y résida. On verra son buste non loin de l'entrée du complexe.

Posée sur une base pyramidale, la tour Chindiei, de 27 mètres de hauteur et 9 de diamètre, d'où l'on annonçait la fermeture des portes de la cité au coucher du soleil (d'où son nom qui signifie tour du "crépuscule"), est l'emblème de la ville qu'elle domine. Plus tard, elle a servi de tour d'observation puis de prison. Sa forme actuelle (fenêtres notamment) et son style néogothique datent des transformations du XIXe siècle. Vous pourrez monter au sommet de la tour par un étroit escalier.

À chaque étage, une petite exposition présente l'histoire du lieu et des dynasties princières. De son toit, la vue sur la ville et la région est remarquable, mais permet surtout d'apprécier la structure de la résidence et de l'imaginer telle qu'elle était du temps où elle abritait les princes. Deux églises se trouvent dans le complexe.

La grande église princière fut construite en 1583 et son plan en croix grecque est un bel exemple de l'architecture byzantine du XVe siècle. L'iconostase en bois de tilleul sculpté date de 1697. Sur le mur occidental, on peut voir les portraits des plus grands princes de l'époque. Bien que leurs noms soient écrits en caractères cyrilliques, vous reconnaîtrez peut-être Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu ou encore Mihai Viteazul. La grande cloche de l'église datant de 1669 est exposée dans la galerie. La petite église princière (Sfânta Vineri), plus éloignée, date du XVe siècle et se caractérise par sa forme en trèfle. La maison Bălaşa (XVIIe siècle) qui lui fait face tient son nom d'une princesse, épouse du prince Constantin Şerban. Elle accueillit d'abord les plus miséreux puis devint une école.

De la demeure princière ne reste que l'ensemble de hautes ruines où apparaissent nettement les caves de forme carrée.

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Snagov

Près de 40 km au nord de Bucarest, Snagov est un petit village qui attire les touristes ainsi que les habitants. Avec ses forêts et ses lacs d'eau douce, des monastères bien conservés et les partis d'été dynamiques, Snagov a quelque chose pour tout type de voyageur et le fait qu'il est si près de Bucarest en fait un choix intéressant pour ceux qui veulent échapper au milieu urbain pour une tandis que.

Le village de Snagov a été bâti autour du monastère de Snagov. On dit que Vlad Tepes, l’empaleur, mieux connu sous le nom de Dracula, a été tué à Snagov par les janissaires pendant une bataille entre les Valaches et les Ottomans et a été enterré au monastère de Snagov.

À Snagov on peut admirer des intéressantes collections d'art historique, des documents du passé du village, des morceaux de patrimoine et de la photographie, avec des reliques d'intérêt international, national et régional qui proviennent du premier siècle à nos jours. Les principales collections couvrent l'archéologie locale, la numismatique, cartes, l'ethnographie, personnages historiques locaux, des monastères et des églises, l'écotourisme et les sports nautiques.

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Monastère de Snagov

Le monastère de Snagov est un ancien monastère de 600 ans, fondé par Mircea le Vieux, prince régnant de la Valachie, solitaire et mystérieuse qui se trouve sur une petite île isolée au milieu du Lac Snagov, bordé de roseaux, au nord du village. Ce monument médiéval est répandu pour être le lieu de sépulture de Vlad Tepes, l’empaleur, la source d'inspiration de la vie réelle pour Dracula de Bram Stoker.
Une passerelle permet de traverser le lac à pied pour pouvoir visiter le monastère.

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Retour à Bucarest

Vous rejoindrez Bucarest pour y compléter les visites que vous n’aurez pas eu le temps de faire le premier jour.

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Temps libre à Bucarest

Après avoir découvert le centre-ville de Bucarest et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale roumaine.

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Jour 26

Le départ

Bucarest

...

Jour 1

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

L'hôtel Trianon est situé dans un charmant quartier historique au centre de la capitale roumaine. A côté du Parc Cismigiu et des principaux sites touristiques de Bucarest, son emplacement est idéal pour découvrir la ville.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Italien

Jour 2

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Italien

Jour 3

Constanta

Hotel Zodiac

Hôtel (18 chambres)

Hotel Zodiac

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Hôtel Zodiac est situé près du parc Tabacarie dans la partie nord de Constanta, à moins de 15 minutes de marche de la plage de Mamaia. Il propose des chambres modernes et un restaurant servant des spécialités roumaines locales et des plats internationaux dans un cadre élégant.
Le centre commercial City Park se trouve à 20 minutes à pied de l’établissement, tandis que le centre de Constanta et ses sites touristiques dont le musée d'art sont situés à 10 minutes en voiture.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Espagnol

Jour 4

Jurilovca

Anastasia

Maison d'hôtes (6 chambres)

Anastasia

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Située sur l'île d'Amouliani, la maison d'hôtes Anastasia est l'endroit idéal pour profiter d'un séjour en toute tranquillité. L'établissement de style monastique se trouve à 200 mètres du port de pêcheurs et de la place principale du village. L'efficacité, le charme et l'accueil chaleureux du personnel de la maison et des habitants du village feront de votre séjour un souvenir inoubliable. En plus, son emplacement permet de découvrir de nombreux sites à proximité.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Chambre double matrimoniale

Voir la galerie

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Jour 5

Crisan

Pension Vasiliu

Maison d'hôtes (13 chambres)

Pension Vasiliu

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Wi-Fi

Située aux bords du Danube, à 500 mètres à gauche de l’embarcadère (numéro 180 bis, l’unique rue du village), vous serez accueillis dans une pension familiale et traditionnelle avec une cour fleurie et un beau jardin potager. Vous profiterez de l’ambiance particulière du fleuve avec ses beaux levers et couchers de soleil et goûterez la cuisine locale.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Allemand

Jour 6

Crisan

Pension Vasiliu

Maison d'hôtes (13 chambres)

Pension Vasiliu

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Wi-Fi

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Allemand

Jour 7

Berca

Casa Matei

Maison d'hôtes (16 chambres)

Casa Matei

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

Casa Matei est une pension de la commune de Berca dans les Carpates Orientales. Situé à proximité des fameux Volcans Noroiosi, cet hébergement propose à ses clients de découvrir la cuisine traditionnelle locale ainsi que la cuisine alsacienne : les proriétaires ont fait leurs études en France et sont réstés très attachés à la région Alsace !

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Français

Jour 8

Brasov

Bella Muzica

Hôtel (34 chambres)

Bella Muzica

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

L’hôtel Bella Muzica est situé au centre-ville de Brasov. Le bâtiment garde l’architecture typique de la Transylvanie. Il donne directement sur la Place du Conseil, la principale place piétonne de la ville, et est idéal pour découvrir le quartier historique du Schei.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 9

Brasov

Bella Muzica

Hôtel (34 chambres)

Bella Muzica

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 10

Sighisoara

Hôtel (29 chambres)

Sighisoara

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Hôtel Sighişoara est un splendide bâtiment, situé dans l'enceinte historique de la citadelle de Sighişoara, où vous trouverez le confort et la sérénité d'un séjour plein de charme. Les chambres sont meublées avec goût et sont dotées de tous les conforts nécessaires à rendre votre séjour agréable. Vous serez accueilli chaleureusement et vous pourrez vous détendre autour d'un verre de la cave à vin. Le meilleur endroit pour séjourner à Sighişoara !

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 11

Piatra Neamt

Central Plaza Hotel

Hôtel (155 chambres)

Central Plaza Hotel

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Situé en plein centre-ville de Piatra Neamt, Central Plaza Hotel propose des chambres élégamment meublées et équipées avec toutes les commodités nécessaires pour assurer votre séjour.
La tour médiévale d'Étienne se trouve à 650 mètres de l'hôtel et les pistes de ski de Cozla ne sont qu'à 2 km.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 12

Vama

Casa Elvira

Maison d'hôtes (15 chambres)

Casa Elvira

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

Parking

Wi-Fi

Casa Elvira se trouve dans l'une des plus belles régions de Roumanie : la Bucovine ! La maison d’hôtes bénéficie d'un emplacement idéal à Vama qui vous permet d’accéder facilement au Monastère de Bucovine et à la ville de Suceava. Cet hébergement propre et accueillant est idéal pour les familles souhaitant profiter d'un séjour au calme en pleine campagne.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 13

Vama

Casa Elvira

Maison d'hôtes (15 chambres)

Casa Elvira

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

Parking

Wi-Fi

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 14

Viseu de Sus

Pension Magnolia

Maison d'hôtes (4 chambres)

Pension Magnolia

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Pension Magnolia est un hébergement à taille humaine surplombant le village de Viseu de Sus dans la région rurale du Maramures. C'est au bout d'une petite route non-goudronnée que l'on accède à l'hébergement, une belle maison située au milieu des vergers et des prairies.

Vos hôtes porteront une attention particulière à vos besoins et vous conseilleront sur le choix de vos visites.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Jour 15

Vadu Izei

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean

Hôtel familial (4 chambres)

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA

Parking

Au sein d’un milieu naturel privilégié, vous pouvez découvrir le charme des maisons traditionnelles en bois, décorées avec beaucoup de goût, des matériaux et décorations authentiques, précédées d'un jardin plein de fleurs et d'arbres fruitiers, avec une superbe vue donnant sur les vallées et les rivières Iza et Mara.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français

Jour 16

Cluj Napoca

Eloom Living 3*

Hôtel (20 chambres)

Eloom Living 3*

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Lol et Lola Hotel est situé dans le centre-ville de Cluj-Napoca, à 9,6 km de l'aéroport international de Cluj-Napoca. Les chambres bénéficient d'une décoration différente. Le petit-déjeuner sous forme de buffet propose un grand choix de plats traditionnels et internationaux.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 17

Arieseni

Pension Casa Motului

Maison d'hôtes (13 chambres)

Pension Casa Motului

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Casa Motului (littéralement La maison du Mot) est un hébergement traditionnel de la région rurale des Apuseni.
L'architecture typique de l'établissement et son confort rendront votre séjour d'autant plus agréable. Casa Motului propose à ses clients aussi de découvrir la région par diverses activités écotouristiques.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Chambre double standard Chambre single

Voir la galerie

Jour 18

Timisoara

Victoria

Hôtel (0 chambres)

Victoria

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Wi-Fi

Situé au cœur de Timisoara, Hôtel Victoria est un établissement datant de 1907 qui a été récemment rénové. Il propose des chambres spacieuses et élégantes.

Il vous accueille à proximité des principaux monuments et sites touristiques de la ville, notamment le château Huniade, les places de la Victoire et de la Liberté, l'opéra et le théâtre. De nombreux magasins, restaurants, pubs, ainsi qu'un cinéma se trouvent à proximité.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Italien

Jour 19

Eselnita

Pension Danubia

Maison d'hôtes (24 chambres)

Pension Danubia

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Pension Danubia est située dans la région des Portes de Fer à l'extrême ouest du territoire roumain. Bordée par le fleuve Danube, elle offre de nombreuses possibilités de promenade en barque motorisée ou de randonnée pédestre. Equipée d'une piscine et de tout le confort nécessaire, c'est le lieu idéal pour se détendre au bord du Danube.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Allemand

Jour 20

Eselnita

Pension Danubia

Maison d'hôtes (24 chambres)

Pension Danubia

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Allemand

Jour 21

Ranca

Onix

Hôtel (0 chambres)

Onix

Le prix comprend

Hôtel Onix est situé dans la station de ski Ranca et bénéficie d'une bellevue sur la montagne. La piste de ski M1 se trouve à seulement 100 mètres.
La plus haute route traversant les montagnes des Carpates est facilement accèssible depuis l'hotel.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 22

Saliste

Gite Rudi and Ella

Hôtel (8 chambres)

Gite Rudi and Ella

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

Cette construction moderne (2003), à côté d’une maison traditionnelle dans un emplacement tranquille au cœur de la région de Marginimea Sibiului, vous plonge dans la culture rurale roumaine. À Saliste, vous êtes directement au contact des collines des Monts Cindrel ainsi que de la vie paysanne roumaine.

La maison est très coquette et confortable. Elle propose également plusieurs activités récréatives pour les enfants. M. et Mme. Groot, un couple hollando-roumain, seront ravis de vous accueillir et de vous conseiller (en français) concernant vos visites dans leur belle région.

La pension est située à proximité des principaux sites touristiques de la région comme les Monts Cindrel, Sibiu, Sibiel et Rasinari.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Hollandais

Jour 23

Saliste

Gite Rudi and Ella

Hôtel (8 chambres)

Gite Rudi and Ella

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Taxe de séjour

TVA

Parking

Wi-Fi

La pension est située à proximité des principaux sites touristiques de la région comme les Monts Cindrel, Sibiu, Sibiel et Rasinari.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais +

Français +

Hollandais

Chambre double

Jour 24

Curtea de Arges

Casa Domneasca

Hôtel (12 chambres)

Casa Domneasca

Le prix comprend

Petit-déjeuner

Parking

Wi-Fi

Casa Domneasca (la Maison Royale) offre à ses visiteurs un service complet dans un cadre très bien aménagé. Entouré par un jardin luxuriant, Casa Domneasca est située dans le centre de Curtea de Arges.

La maison dispose d'un restaurant sur place servant des plats internationaux, une piscine intérieure et une salle de sport. Un effort tout particulier est réservé aux chambres et aux mobiliers en bois massif. Equipée de tout ce qui est nécessaire, Casa Domneasca s'avère être un lieu idéal pour récupérer après une longue journée de visites.

Les équipements de l'hôtel

Langues parlées par le personnel:

Anglais

Jour 25

Bucarest

Trianon

Hôtel (35 chambres)

Trianon

Le prix comprend

Petit-déjeuner

TVA